Измерительные приборы, используемые при ремонте Рено Логан: список, характеристики, предназначение

Режим диагностики бортового компьютера Логан

Режим диагностики бортового компьютера Логан

На сегодняшний день каждая комплектация Renault Logan оснащается бортовым компьютером (БК).
PS*Разница между этими версиями заключается в том, имеется ли кнопка переключения режимов БК на правом подрулевике. На самом деле наличие такой кнопки является не более чем маркетинговым ходом, привлекающим внимание покупателя к более дорогой комплектации.

Независимо от прошивки и комплектации любой Logan имеет диагностический режим. С его помощью можно узнать:
*версию прошивки БК данной модели авто; остаток топлива в бензобаке (в литрах);
*моментальный расход;
*выполнить диагностику элементов жидкокристаллического дисплея;
*проверить датчики на наличие ошибок.
Как перейти в диагностический режим
Для входа в режим диагностики БК следует поочерёдно выполнить такие действия:
*поместить ключ в замок зажигания;
*нажать и удерживать на панели приборов кнопку, отвечающую за сброс пробега (суточного);
*повернуть ключ, не отпуская кнопку;
*кнопку необходимо удерживать ещё пару секунд до появления на дисплее чисел;
*отпустить кнопку.

Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, бортовой компьютер войдёт в диагностический режим. Это можно понять по «дёргающимся» стрелкам спидометра и тахометра.
В этом режиме становится доступно четыре окна с различной информацией. Смена окон осуществляется нажатием на кнопку.
Подробнее о содержании доступных экранов
Первый экран содержит данные о версии прошивки БК Logan.

Второй экран отображает одновременно все элементы ЖК-дисплея, а также показывает работоспособность каждого из них. В случае возникновения какой-либо неисправности не высветится соответствующий значок.

PS*Следует отметить, что один из элементов табло часов отсутствует в принципе, так как он попросту не используется ни для двенадцати-, ни для двадцатичетырёхчасового обозначения времени.

Третий экран показывает, сколько бензина содержится в баке, причём в литрах. Если на нём виднеются одни прочерки, значит, неисправна электропроводка автомобиля.
Здесь также существует один нюанс: данный режим точно показывает оставшееся количество топлива лишь до 50 л, при больших значениях отображаться будет всё равно цифра 50.

Четвёртый экран отвечает за информирование о работоспособности датчиков, регулирующих уровень охлаждающей жидкости и уровень топлива, и о мгновенном расходе (эта функция доступна лишь при наличии бортового компьютера с прошивкой 6002). При отсутствии имеющихся и запомненных неисправностей на дисплее отображается «- — — — -». Существуют и другие обозначения:

*имеющиеся и записанные в памяти неисправности датчика, отвечающего за температуру охлаждающей жидкости, появляются на дисплее при разомкнутой цепи в виде «- — -TO», а при коротком замыкании – «- — -TC». Эти неисправности не критичны и на них можно не обращать внимания, если двигатель достаточно охлаждён;
*имеющиеся и записанные неисправности датчика, определяющего уровень топлива, при разомкнутой цепи представлены на экране в виде «-JO- -», а при коротком замыкании – «-JC- -»;
*имеющиеся и запомненные неисправности системы информирования по поводу расхода бензина при отсутствии сигнала, оповещающего о мгновенном расходе, отображаются на дисплее как «D- — — -».

В случае если имеющихся и запомненных неисправностей несколько, то они высвечиваются в одной строке. Чтобы удалить их из памяти и покинуть режим самодиагностики, следует зажать кнопку, расположенную на панели приборов, на несколько секунд.

При наличии прошивки 6002 доступен ещё и пятый экран, показывающий расход топлива при заведённом двигателе в л/ч. Данный режим позволяет узнать моментальный расход даже тогда, когда автомобиль стоит на месте. При наличии неисправности типа «разомкнутая цепь» или «короткое замыкание» на дисплее высвечивается «- — -».

Панель приборов рено логан описание индикаторов. Приборная панель рено логан Что показывает щиток приборов на рено логан

Описание и расположение индикаторов


Основные индикаторы
На фотографии вы видите щиток приборов с помеченными на нем основными указателями.

  1. Тахометр. Имеет электронное устройство, отображает показания с датчика вращения коленвала. Размер одного деления 2,5, диапазон значений от 0 и до 70. Для получения настоящего значения вращений за одну минуту нужно значение умножить на 100.
  2. Дисплей БК. Имеет несколько отдельных индикаторов. Слева – индикатор количества бензина, в центре вверху указатель общего пройденного автомобилем расстояния. Справа находится индикатор температуры ОЖ. В центре снизу располагаются часы. Настройка производится при включенном зажигании, определите режим показа времени и пробега, потом кнопкой 8 установите нужное значение.
  3. Спидометр. Отображает скорость движения машины. Верхний уровень – 200 км/ч, каждое деление равно 5 км/ч.
  4. Лампа, отображающая включение противотуманок.
  5. Сигнальная лампочка — обозначает, что двери не закрыты.
  6. Резерв.
  7. Этот индикатор обозначает задние противотуманные фонари.
  8. Кнопка сброса суточного пробега. Для активации нужно ее немного зажать.
  9. Сигнальная лампа стояночного тормоза и индикатор общего состояния тормозной системы. Может загореться при активации зажигания, если уровень тормозной жидкости в системе опасно низок.
  10. Резерв для дизельных моделей Логан.
  11. Сигнальная лампа перегрева двигателя.
  12. Сигнальная лампа блокировки двигателя. Должна гаснуть через 3 секунды после зажигания. Если продолжает гореть, значит, в системе критичная неисправность.
  13. Указатели поворота. Если индикатор начинает мигать, значит в каком-то из поворотников сломалась лампочка.
  14. Индикатор минимального резерва топлива, начинает постоянно гореть, когда в баке остается около 5 литров.
  15. Индикатор аварийного падения уровня пасла.
  16. Индикатор разряда аккумулятора, кратковременно загорается при зажигании, после запуска двигателя должно погаснуть.
  17. Лампа системы управления двигателем. В норме должна загораться после зажигания и продолжать гореть до полного пуска двигателя. Если она горит, а двигатель работает, значит с системой его управления что-то в порядке. Вы сможете продолжить движение на резервной программе, но машина требует ремонта.
  18. Обогрев заднего стекла.
  19. Индикатор дальнего света.
  20. Сигнал об отключении подушек безопасности переднего пассажира.
  21. Сигнал о не пристегнутом ремне водителя, загорает на скорости более 10 км/ч.
  22. Лампа о неисправности подушки безопасности.
  23. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.
  24. Лампа включения ближнего света фар.
Читайте также:  Какой антифриз заливать в Рено Дастер 2.0 и 1.6: марка охлаждающей жидкости, видео и фото

Фотогалерея «Панель автомобилей Рено»


1. Бортовой компьютер Сандеро


2. Щиток приборов


3. Деталь от Рено Лагуна в снятом виде

Панель приборов

На панели приборов расположены следующие органы управления и контрольно-измерительные приборы (см. ).

Поток воздуха регулируют изменением положения дефлекторов сопел системы вентиляции и отопления…

…а направление потока воздуха – поворотом дефлекторов в соответствующую сторону.

I – включены указатели правого поворота (фиксированное положение);

II – включены указатели левого поворота (фиксированное положение);

III – включено габаритное освещение;

IV – включен ближний/дальний свет;

V – переключение ближнего/дальнего света (нефиксированное положение). При удерживании рычага горит дальний свет;

VI – включены задние противотуманные фонари (габаритное освещение должно быть включено);

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобилях, оборудованных противотуманными фарами, при повороте кольца в положение VI включаются противотуманные фары. Для включения заднего противотуманного фонаря необходимо повернуть кольцо в соответствующее положение (габаритное освещение должно быть включено).

VII – кнопка включения звукового сигнала. Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите на кнопку.

При перемещении рычага в положение I или II в комбинации приборов загорается мигающим светом контрольная лампа 13 (). При возврате рулевого колеса в положение прямолинейного движения рычаг автоматически устанавливается в исходное положение. При смене полосы движения для включения указателя поворота достаточно нажать на рычаг в направлении положения I или II только до момента ощутимого сопротивления, не фиксируя рычаг. При отпускании рычаг вернется в исходное положение.

При включении ближнего или дальнего света в комбинации приборов загорается контрольная лампа 24 или 19 (см. ) соответственно.

При включении задних противотуманных фонарей в комбинации приборов загорается контрольная лампа 7, при включении противотуманных фар – контрольная лампа 4.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выключатель (замок) зажигания находится в положении «S» или «A», при включенном наружном освещении в момент открытия двери водителя включится зуммер, напоминающий о необходимости выключения освещения.
3 – рулевое колесо.
4 – комбинация приборов (см. «Комбинация приборов»).

S (блокировка) – зажигание выключено, при вынутом ключе включено противоугонное устройство. Для гарантированного блокирования вала рулевого управления поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка. Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в выключатель зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ в положение «A»;

A (дополнительное оборудование) – зажигание выключено, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Включены цепи питания звукового сигнала, наружного освещения, сигнализации дальним светом фар, радиооборудования;

M (включено) – зажигание включено, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Включены зажигание, приборы и все электрические цепи;

D (стартер) – включены зажигание и стартер, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Это положение ключа нефиксированное, при отпускании ключ под действием усилия пружины возвращается в положение «M».

I – стеклоочиститель выключен (фиксированное положение);

II – включен прерывистый режим работы стеклоочистителя (фиксированное положение);

III – включена первая скорость стеклоочистителя (фиксированное положение);

IV – включена вторая скорость стеклоочистителя (фиксированное положение);

V – перемещением рычага на себя включается омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение), одновременно включается и стеклоочиститель (в зависимости от комплектации одновременно включаются омыватели фар). При удерживании рычага в этом положении подается омывающая жидкость, при отпускании – щетки стеклоочистителя выполняют еще несколько циклов.

VI – кнопка переключения режимов отображения бортового компьютера. На некоторых моделях режимы отображения бортового компьютера могут переключаться кнопкой 8 (см. ) сброса показаний счетчика суточного пробега.

При нажатии на кнопку VI меняется отображаемая на дисплее 2 бортового компьютера информация:

– счетчик суммарного пробега;

– счетчик суточного пробега.

В зависимости от комплектации автомобиля на дисплей бортового компьютера может выводиться следующая информация:

– количество израсходованного топлива (в литрах) с момента последнего обнуления показаний бортового компьютера;

– средний расход топлива (л/100 км) с момента последнего обнуления показаний бортового компьютера (значение отображается после прохождения автомобилем 400 м пути);

– текущий расход топлива (л/100 км), расход отображается при движении автомобиля со скоростью более 30 км/ч;

– расчетный запас хода (км) на оставшемся в топливном баке бензине, при расчете учитывается средний расход топлива;

– пройденное расстояние (км) с момента последнего обнуления бортового компьютера;

– средняя скорость движения (км/ч) автомобиля с момента последнего обнуления бортового компьютера.

7 – выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на клавишу выключателя загораются мигающим светом все указатели поворота и их контрольные лампы, установленные в комбинации приборов. При повторном нажатии на клавишу сигнализация выключается.
ПРИМЕЧАНИЕ
Аварийная сигнализация работает при любом положении ключа в выключателе (замке) зажигания.
8 – место для установки автомагнитолы.
9 – ниша для мелких предметов.
10 – вещевой ящик. Служит для хранения мелких вещей и открывается при нажатии вверх ручки замка. На части автомобилей замок вещевого ящика открывается или блокируется ключом зажигания.
11 – кнопка управления электростеклоподъемником правой передней двери.
12 – выключатель системы центральной блокировки замков. При нажатии на нижнюю часть кнопки замки дверей блокируются. Для разблокирования замков необходимо нажать на верхнюю часть кнопки.
13 – блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона».
14 – пепельница

Для пользования пепельницей откройте ее крышку.

Для очистки выньте пепельницу из облицовки тоннеля пола.

15 – прикуриватель. Для пользования прикуривателем нажмите на кнопку его подвижной части. После нагревания спирали в течение 10–20 с подвижная часть автоматически со щелчком вернется в исходное положение и прикуриватель можно извлечь для использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прикуриватель можно включать повторно не ранее чем через 20 с.

Не удерживайте прикуриватель принудительно в нажатом положении.

Не используйте патрон прикуривателя для подключения мощных электрических приборов (электрокофеварка и пр.) – это может привести к повреждению электрооборудования автомобиля.

Если кнопка прикуривателя не возвращается в исходное положение через 30 с после включения, извлеките прикуриватель из патрона, чтобы не допустить перегорания спирали.

Чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора вверх. В комбинации приборов загорится красным светом сигнальная лампа 9 (см. ).

Чтобы растормозить автомобиль, потяните рычаг немного вверх, нажмите на кнопку в торце рукоятки рычага и опустите рычаг до упора вниз. Сигнальная лампа должна погаснуть.

Для того чтобы не повредить нити обогревателя, не используйте для очистки внутренней стороны заднего стекла скребки и другие острые предметы, а также моющие средства с абразивными веществами.

0 – один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье;

Возможные неисправности и способы их устранения

Приборная панель на Рено Логан и Сандеро относится к достаточно надежным. Неполадки с приборами возникают сравнительно редко. В некоторых случаях за проблемы с индикаторами принимают неисправности других узлов автомобиля.

Так, для адекватной работы спидометра, тахометра и других элементов необходима стабильная работа соответствующих датчиков автомобиля. В том случае, если они отображают некорректную информацию, поломка возможна именно с датчиками.

Также, распространенной проблемой этих и других автомобилей является нарушение целостности проводки, которые могло произойти во время ремонта других узлов машины. Проверить проводку можно при помощи стандартных приборов.

В случае, если один из элементов панели действительно пришел у вас в негодность, вы можете заменить как его отдельно, так и целиком. Особенно просто заменяются лампы, тогда как спидометр и тахометр заменить будет уже труднее.

В видео ниже демонстрируется процесс замены некоторых лампочек (автор ролика — Aleksei Suchkov).

Также, вы можете полностью демонтировать старую панель и установить новую.

Инструкция по монтажу


Новая штатная накладка
Чтобы демонтировать старую деталь и установить новую вам необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • вначале отсоединить провода с батареи, первым отрицательный;
  • частично снять дверной уплотнитель;
  • демонтировать декоративную панель с левой передней стойки;
  • выкрутить болты с обеих сторон на панели;
  • далее снять небольшие крышки, расположенные внизу по краям панели приборов;
  • под ними болты, выкрутите их, затем снимите ручку корректора фар;
  • выкрутите болты, которые находятся под ручкой корректора;
  • снять верхний кожух рулевой колонки;
  • открутить болт, отсоедините разъемы проводки, а затем удалите подрулевые переключатели;
  • теперь выкрутите болты над колонкой;
  • снимите козырек щитка;
  • выкрутите болты щитка, отсоедините разъемы проводки и снимите его;
  • демонтируйте радиоприемник;
  • теперь отцепите снизу и полностью снимите центральную декоративную проводку, отсоедините провода;
  • демонтируйте регуляторы системы отопления и кондиционирования;
  • теперь демонтируйте регулятора отопления, кондиционирования, выкрутите один болт наверху и два внизу;
  • далее отсоедините диагностический разъем;
  • снимите полностью панель приборов, отсоедините колодку проводов;
  • открутите болты крепления подушки безопасности переднего пассажира, извлеките разъем проводки к ней;
  • далее снимите заклепки с перчаточного ящика и крышку;
  • установка новой панели производится в обратном порядке.

Процесс демонтажа и установки приборной панели

Схема демонтажа данной детали Рено Логан происходит в несколько этапов:

Прежде всего, согласно схеме демонтажа, снимаются все легконавесные части, в частности, щиток с деталями управления (спидометр, тахометр). Для этого необходимо снять кожух рулевой колонки, который прикреплен с помощью длинных болтов.

  1. Далее происходит процесс снятия левой части, в которой находится дефлектор обдува. Она прикреплена с помощью пластмассовых фиксаторов и направляющих (требуется некоторая аккуратность при снятии, так как фиксаторы достаточно хрупкие и могут подвергнуться повреждениям при демонтаже).
  2. Далее схожие дейтвия необходимо проделать с правой частью, то есть также отсоединить фиксаторы правой части вместе с соплом обдува вентиляции Рено Логан.
  3. Далее необходимо снять щиток. Он крепится на нескольких винтах и при демонтаже процесс вытаскивания из штатного места представляет определенные трудности.
  4. Затем происходит процесс снятия центральной консоли. Штатная аудиосистема и рамка консоли крепятся на защелках, процесс демонтажа которых при должном уровне сноровки проблем вызвать не должен.
  5. Далее центральная консоль крепится с помощью пластиковых зажимов, аккуратно снимая которые, возможно снять всю консоль.
  6. Затем демонтажу подлежат центральные сопла вентиляции (в первой фазе имеют круглую форму, во второй генерации Рено Логан – прямоугольные элементы).
  7. Затем демонтируется весь каркас данной детали, и так, по частям, данный элемент машины приходит в разобранное состояние.

Процесс установки проходит в обратной последовательности и не сопряжен с применением специальных навыков и больших усилий.

Замена тормозной жидкости и мелкие пакости

Добрый вечер, дорогие мои читатели.

С некоторых пор понял, что я веду этот бортовой журнал, уже скорее чтобы записывать в нем факты проведения обслуживания авто, плюс интересные моменты. Бумажный ЖУТС забросил по факту. Ну да ладно. Продолжаем.

Как я и говорил, при прошлом посещении ОД мне выписали красный ticket на тормозуху. Да и честно, давно блин пора. что у нас там по нормативу? 45 000 или 3 года, что наступит ранее… Ага. Счас, а не хотите ли 76 000 или 6 лет! И только сейчас тормозуха сдалась. В прошлом году, летом она была зелененькая. Именно по этому тогда ее не поменял, мастер ОД сказал что лучше замени антифриз, а потом тормозуху. Потом наступило сегодня.

Что имеем — тормозухе каюк, менять надо. Посмотрел стоимости замены у ОД. Приуныл, поспрашал сколько будет стоить замена на станции — тоже не особо. около 1700 рэ. Хотя процедура надо сказать не такая уж и сложная. По этому плюнул — решил сделать это сам.

Выбор тормозухи быстро закончился. Родная реношная жидкость 7711575504 стоит около 500 руб за 0,5л. Это будет Renault Brake Fluid DOT 4+ Class 6. Аналогом ему идет классная тормозуха ATE — 03.9901-6402.2 и это будет ATE DOT 4 SL.6. Но внезапно ее купить нельзя. В Autodoc и Emex нет в наличии нигде. Грустно, но есть еще один производитель классной тормозухи — TRW. Идем туда, смотрим данные на ОилКлубе — итог — выбор жидкости PFB440 и это будет TRW DOT 4 ESP. По табличке в ОилКлубе все это имеет примерно одинаковые характеристики, да и производитель тоже подтвердил мои мысли. И стоит эта штука — 574 руб. за 1 л. Гуманно и демократично, поэтому заказал и забрал.

Все хорошо. По посмотрев дату выпуска, немного офигел.

Это что вообще? В магазине барагозить не стал, потому что явно тут что-то не ладно, ибо бутылочка красивая, чистая, новая, не могла она 9 лет лежать где-то. Дома, изучив вопрос узнал что первая цифра — год, вторая цифра — неделя. Это подтвердили мне и на мой вопрос в представительстве ZF Service Desk. Причем ребятки явно с юмором, дали классный и через-чур развернутый ответ, с указанием что время на бутылке среднеевропейское и разлито она во вторник. Поэтому если есть вопрос — как понять дату выпуска тормозной жидкости TRW, знайте что все просто.

Потом я купил приспособы для прокачки. Трубочку омывателя от ВАЗ, за смешные деньги — 12 р за метр погонный. И прокачной ключик 8х10. Осталось прокачать. Все в принципе просто как на обычной машине. Качаем также, только очень внимательно смотрите за наличием тормозухи в бачке. Упустите — завоздушите блок ESP — Welcom на сервис на эвакуаторе. Зажигание естественно должно быть выключено, чтобы блок ESP не удумал какую-нибудь подлость. Прокачкой со мной занималась моя любимая вторая половинка. Спасибо тебе Ленусик! Но, проявились несколько моментов о которых я хочу Вам рассказать:

1) Прокачной ключ не подошел к задним колесам — у меня там странная система — цилиндр с 1 болтом, и штуцер очень глубоко утоплен за буртик тормозного щита. Проблему я решил срывом штуцера головкой, а дальше прокачка маленьким рожковым ключом.
2) Передняя тормозная система ATE. Эти нехорошие люди… Сделали штуцер на 9! Сорвать то я его головкой сорвал, но прокачивать потом задолбался. Поэтому запаситесь инструментом нормальным.

По состоянию тормозухи. Бачке — чистая. Передние цилиндры — чистая. Задние цилиндры — с меркой зеленой мутной гадостью. Тормозуха явно сработалась. Прогнал в итоге где-то 250 мл через задние штуцера. И около 150-170 мл через передние штуцера. Осталось около 100 мл тормозухи в банке, т.к. боялся в последующем не получить нормальный уровень в бачке.

После прокачки покатался. Нормально хороши тормозим. Вопросов нет. Воздух не попал.

Из неприятного — обнаружил что порвался пыльник штока ручки привода КПП. Беда. Смотрю не у меня одного.

Решения проблемы как я понял 3:
1) Героическая — демонтаж коробки и замены на оригинал. Цена вопроса … много.
2) Небольшой разбор привода КПП с напяливанием на это места пыльника КПП от Калины — не разрезая.
3) Быстрый колхозный способ — разрезать маленький пыльник типа 12920246801 VIKA, а потом его скрепить хомутом. По типу как сделал Major25

Беда второго способа — то можно порвать дорогущий второй пыльник. Но красивый результат — пыльник целый и типа как настоящий.

Третий способ, конечно лютый колхоз, но как временная мера, за копейки, пойдет. Тем более что лучше так, чем просто с драной резинкой. Хотя, многие как я понимаю катаются с драной резинкой и не парятся. И пробеги и них при этом гигантские, но есть и личности у которых начались проблемы из-за этого. Поэтому я, пока выбрал третий вариант. Но немного модернизирую. Заодно заказал какой-то супер-пупер клей, для резины, им можно клеить даже водолазные костюмы. Разрежу пыльник, и проклею его стык уже на КПП. Посмотри как оно будет ходить. Порвется — поставлю от Калины. А при замене сцепы — можно поставить и оригинал. Если я конечно докатаюсь до замены сцепы.

Из очень сильно неприятного. Прям жопа — оказалось что все четыре резинки ниппелей на новых колесах — покрыты трещинами! Это жесть. Гады китайцы! Замена в комплексе, если самому не бегать с домкратом, будет около 1000 рублей! Я в ярости. Психанул — заказал оригинальные ниппеля от Renault. Дорого конечно, по 78 рублей. Но им 6 лет до смены было пофигу на все.

Вот такой итог прокачки тормозов. Продолжение следует.

Как поменять тормозную жидкость на Рено Логан

Автомобили Рено Логан, как и машины других марок, нуждаются в своевременном обслуживании и обновлении расходных материалов. Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью замены тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости

От работоспособности тормозной системы транспортного средства напрямую зависят жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Для полноценного функционирования системы необходимо регулярно проходить техническое обслуживание транспортного средства, в процедуры которого включается замена тормозной жидкости. Эту операцию нужно выполнять в соответствии с регламентом производителя автомобиля.

Когда надо менять

На Renault Logan 1.4 и 1.6 литра, 8 и 16 клапанов, тормозная жидкость заменяется с периодичностью 90 тыс. км автопробега, согласно мануалу от автопроизводителя. Чем старше транспортное средство, тем чаще нужно лить новую «тормозуху»: в модели 2009–2011 г. в. обязательно заливают смазку каждые 50–70 тысяч километров пробега. Дело в том, что со временем тормозная система авто изнашивается, и для поддержания её работоспособности требуется более частая смена ГСМ. В моделях же 2015, 2016 и 2017 годов новая жидкость заливается в соответствии с мануалом.

Если тормоз автомобиля становится мягким и податливым, теряется жёсткость торможения, значит, смазка отработала свой срок. В этом случае ГСМ меняют вне зависимости от значения автопробега на счётчике.

Пошаговая инструкция

Когда подошло время замены тормозной жидкости, автомобилисту необходимо первым делом подготовить транспортное средство к процессу. Потребуется установить авто на смотровую яму или эстакаду, открывая доступ к пространству между бачком с тормозной жидкостью, который расположен под капотом Логана, и колёсными цилиндрами. Важно учесть, что для этого способа замены жидкости своими руками потребуется запас объёмом в 1 литр. С помощью резиновой груши или шприца нужно откачать отработанную смазку и сделать доливку свежей жидкости до верхнего края ёмкости.

Чтобы выпустить ГСМ из всех цилиндров одновременно, на штуцеры прокачки надевают отрезки трубок, свободные концы которых опускаются в небольшие пластиковые бутылки. Далее снимаются штуцеры тормозных цилиндров. Важно проследить за тем, чтобы ГСМ пошла по всем трубкам, и контролировать убывание жидкости, после чего сразу залить полный бачок, отмечая, сколько смазки заливается в бутылки. Процесс повторяется до тех пор, пока в бутылке, стоящей у левого цилиндра спереди, не окажется ориентировочно 200 мл ГСМ. После этого можно завернуть и затянуть штуцер цилиндра, и процесс переходит на переднее правое колесо. Аналогичные операции выполняются и с цилиндрами задних колёс. В ёмкости, расположенные около них, может войти по 200–250 мл «тормозухи».

Чтобы поменять жидкость таким способом, помощник не требуется. Все операции можно выполнить самостоятельно. Завершением процесса станет проверка затяжки штуцеров и уровня жидкости в бачке главного цилиндра тормоза.

Что касается количества заливаемого ГСМ, то тут следует обратить внимание на объем двигателя и число клапанов. Рено Логан 1.4 и 1.6 8КЛ требует примерно 3.4 л тормозной смазки. Шестнадцатиклапанному движку нужно 4.6 литра горюче-смазочного материала.

На автомобилях с АБС «прокачку» цилиндров следует делать крест-накрест: сначала — задний правый и передний левый цилиндр, с другой стороны — аналогично.

Выбор

Автолюбители задаются вопросом, какую «тормозуху» заливать в автомобиль Рено Логан. Завод-производитель рекомендует использовать ГСМ марки Эльф. Однако стоимость такой смазки довольно высока, и многие владельцы предпочитают аналоги. К маркам, жидкость которых можно купить без опасения за работоспособность автомобиля, относятся Total, Mobil, Febi, Liqui Moly, Кастрол Brake fluid DOT.

Итоги

Замена тормозной жидкости — ответственное, но довольно простое дело. Для успешной самостоятельной замены ГСМ стоит дополнительно изучить соответствующие фото и видео. Если отнестись к процессу несерьёзно, то ценой «халатности» станет риск ДТП.

Замена тормозной жидкости Renault Logan 2004-2015

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 6 лет эксплуатации или через 90 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что помимо появления коррозии деталей тормозной системы понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость не реже чем раз в 2 года.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключ для трубопроводов «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (не потребуется снимать колеса).

Применяйте тормозную жидкость DOT-4.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении в вашем районе пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей можно узнать в местных органах власти.

1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних.

4. . и задних тормозных механизмов.

5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме.

9. Аналогично замените жидкость во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

10. Повторяйте операции 5–7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

12. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Заверните пробку бачка.

13. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Вперед за покупкой: какая тормозная жидкость заливается в Рено Логан II

Несжимаемость – главное свойство жидкости, благодаря которому она получила широкое применение в гидроприводах автомобиля. Да, судьба у эмульсии непростая – тут вам и интенсивное тепло, и резиновые элементы. А значит, состав не должен закипать и разъедать резину. Иначе педаль будет проваливаться и замедления не будет. Свою лепту вносит морозная погода: при ней должна сохраняться возможность перемещения рабочего тела по магистрали.

Регламентная работа: как менять тормозную жидкость на автомобиле Renault Logan с АБС в домашних условиях

Актуальным вопросом, какая тормозная жидкость заливается в Рено Логан, озадачиваются владельцы даже годовалых авто. Это связано с тем, что в инструкции на машину четко прописано – менять по истечении 6 лет или 90 000 км. Вариантов смены состава – 2.

Способ №1

Замена ТЖ на втором поколении Рено Логан с ABS не отличается от этой же операции на автомобилях без антиблокировочной системы. Для этого потребуются:

  • 1 м шланга диаметром 6 мм.
  • Прозрачный сосуд (обрезанная пластиковая бутылка).
  • Ключ «на 8».
  • 1 литр эмульсии для гидроприводов.

При выборе рабочего состава стоит руководствоваться рейтингом тормозных жидкостей 2018. По ходу выполнения работы понадобится помощник. Процесс замены состоит из двух этапов:

  1. Откачка использованного состава из бачка с помощью груши или шприца с трубочкой.
  2. Прокачка каждой магистрали с помощником.

Замечание. Перед проведением процедуры стоит удостовериться в том, что штуцера на всех цилиндрах откручиваются.

После заправки расширительного бака новым раствором можно приступать к реализации технологии прокачки. Выполняется она крест-накрест:

  • Тыльное правое.
  • Фронтальное левое.
  • Заднее левое.
  • Переднее правое.
  • Очистить штуцерную гайку и демонтировать колпачок.
  • Ослабить затяжку штуцера.
  • Надеть на наконечник шланг, второй конец опустить в сосуд с рабочей жидкостью.
  • Дать команду помощнику энергично понажимать на педаль тормоза 3-5 раз и зажать ее.
  • Отвернуть штуцерную гайку на пол-оборота.
  • Ждать, пока будет вытекать эмульсия и рычаг уйдет вперед.
  • Завернуть штуцер.
  • Подать команду на освобождение педали от давления.


Водители, знающие, как менять тормозную жидкость с АБС на Renault Logan, особое внимание уделяют ее уровню в бачке. Поскольку в ходе прокачки он постоянно уменьшается, необходимо принимать меры по его восстановлению – доливать свежую порцию. Опустошать емкость не рекомендуется – завоздушится не только система, а и блок ABS. Придется прокачивать каждый клапан гидроблока в отдельности с помощью прибора CAN CLIP.

Аналогичным образом «продуваются» механизмы остальных трех контуров в описанной очередности. В процессе выполнения работ обязательно следить за уровнем состава и периодически доливать свежую эмульсию. Операция считается оконченной, когда из всех штуцеров льется свежая «жижа». Завершающий этап в технологии замены – восстановление уровня рабочего тела в бачке.

Способ №2

Из школьного курса физики известно – жидкость в состоянии стекать по трубке под действием силы тяжести. Эта закономерность позволяет менять автоэмульсию в замедлительной системе без помощника. Для осуществления методики понадобятся:

  • 4 небольших емкости (0,4-0,5 литра) для слива состава.
  • 4 шланга длиной 0,5 м и диаметром 6 мм.
  • 1 литр фирменной тормозной жидкости.


Операция выполняется на эстакаде или на яме при условии свободного доступа к рабочим цилиндрам и подкапотному пространству. Выкачиваем шприцем или спринцовкой старую эмульсию из бака и заливаем туда новую до верхней кромки. Далее на все останавливающие механизмы надеваются трубки и откручиваются штуцера на пол-оборота в следующей последовательности:

  • Заднее правое.
  • Тыльное левое.
  • Фронтальное правое.
  • Переднее левое.

Эмульсия начнет вытекать, бачок будет постепенно опустошаться. Следим одновременно за уровнем в расширительной емкости и наполненным объемом в каждом из стаканов под машиной. Граничная величина 200-250 мл – приблизительно в этот момент из магистрали начинает поступать свежий состав.

Первой наберется тара возле переднего левого колеса. Штуцер этого механизма первоначально и заворачиваем. Далее, после извлечения соответствующего объема и начала течи новой «жижи», перекрываются остальные наконечники в порядке, обратном отворачиванию. В завершении операции – восстановления уровня эмульсии в бачке.

Заводские нюансы: какая тормозная жидкость заливается в седан Рено Логан на производстве

Составов для замедлительной системы множество. Даже ассортимент мелкого магазинчика способен ввести опытного владельца французского народного автомобиля в заблуждение. Как и в случае с чернителями резины путаться не стоит – система заправляется эмульсией на гликолевой основе класса DOT 4. Допускается ДОТ 4+. Однако эксперты спешат предупредить – данная информация указана в книжках по ремонту, но никак не в руководстве по эксплуатации.

Кто, как не дилер, в состоянии компетентно ответить на вопрос, какая жидкость заливается в тормозную систему Рено Логан при проведении ТО. И действительно, при осуществлении обслуживания у официалов узел заправляется составом 6 класса или DOT 4+ Renault Brake Fluid. Сейчас он реализуется во флаконах серого цвета объемом 500 мл. Ранее данная продукция была распространена только среди дилерских сетей в черных емкостях 0,5 л. (обычный DOT 4).

К сведению. Ранее производитель рекомендовал к применению ELF Frelub 650 DOT 4.

Вердикт

Замена эмульсии в системе с ABS на Renault Logan идентична работе по смене состава на автомобилях без АБС. Осуществляется двумя методами. С помощью помощника, когда прокачивается отдельно каждая магистраль, и без помощи посторонних лиц (эмульсия сливается под действием силы тяжести одновременно со всех четырех рабочих цилиндров). Автомобили совмещающие в себе АБС, ЕСП, АРС проходят обслуживание на СТО, в котором есть диагностический сканер для оперирования клапанами, насосом и гидроаккумулятором.

В тормозную систему Renault Logan заливается фирменная жидкость Brake Fluid 6 класса. Ее можно купить в дилерской сети или в интернет-магазине. Вместе с тем, авторитетные источники уверенно заявляют, что узел можно заправлять любым составом DOT 4/4+.

Замена тормозной жидкости Renault Logan

От исправности систем автомобиля зависит безопасность водителя и пассажиров. В первую очередь автовладелец должен проверять тормозную систему. От нее зависит то, насколько быстро затормозит машина. В экстренных ситуациях на кону каждый метр тормозного пути, поэтому водители обязаны проверять состояние каждого компонента этого узла. Уделить внимание необходимо не только колодкам, тормозным барабанам или дискам, но и наличию тормозной жидкости. Она имеет ограниченный ресурс, а при утечках нужно восполнять содержимое расширительного бачка. Как поменять тормозную жидкость на «Рено-Логан» и что для этого потребуется, вы узнаете в данном материале.

Значение тормозной жидкости

Для передачи усилия от педали непосредственно к тормозным колодкам используется гидравлическая система, которая и использует тормозную жидкость. К подобным составам предъявляют достаточно жесткие требования, в число которых входит:

  • Высокая температура кипения. Чем выше этот показатель, тем ниже шанс образования воздушных пузырьков при воздействии высоких температур. Именно пузырьки и температура воздуха нарушает работу всей системы, соответственно, гарантированно снижает эффективность тормозных усилий.
  • Низкая температура замерзания. При сильных морозах низкокачественная тормозная жидкость просто замерзнет. Это буквально «застопорит» всю гидравлическую систему.
  • Стабильность свойств на протяжении заявленного срока эксплуатации.
  • Отсутствие вредного воздействия на резиновые детали, качественные смазывающие свойства.

Температура закипания состава напрямую зависит от содержания влаги. Например, в новой жидкости стандарта DOT-3 содержится 0% влаги, а температура кипения составляет около 200 градусов Цельсия. Уже через 2 года использования процент влаги увеличивается до 5%, что, естественно, понижает температуру кипения до 150 градусов. Через 3 года содержание влаги доход до 8-10%, а кипеть состав начнет даже при 120-130 градусах. При активном торможении температура в тормозной системе легко доходит до 100-150 градусов, поэтому вскипание старого состава будет частым явлением.

Естественно, в отработанной жидкости изменяется и температура замерзания и смазочные качества. Также старая тормозная жидкость быстрее поддается окислению, что в итоге приводит к разъеданию металлических элементов системы. На основе представленной информации можно сделать вывод, что тормозная жидкость Renault Logan со временем теряет свои эксплуатационные свойства. Если не хотите рисковать своей безопасностью – проводите своевременную замену. Пренебрежение этой процедурой грозит потерей эффективности тормозной системы вплоть до полного отказа тормозов. Также коррозия металлических деталей может стать причиной утечки.

Регламент замены

Сначала давайте обратимся непосредственно к техническому руководству автомобиля. Производитель дает рекомендации по замене каждые 90 тысяч километров пробега, однако это актуальное число для машин, которым еще нет 5-6 лет. Для более старых моделей замену следует проводить каждые 50-70 тысяч пробега. Это обусловлено тем, что по мере износа тормозная система требует более частой замены жидкости, чтобы сохранять эффективность своей работы. Данные актуальны для любых «Логан», независимо от мотора (1,4 или 1,6 литра).

К сожалению, проверить состояние жидкости будет проблематично. Визуально трудно сказать, насколько старый состав и можно ли его использовать. Потемнение необязательно свидетельствует о его выработке, как это происходит с моторным маслом. Достоверный способ узнать качество «тормозухи» – использовать специализированный тестер. Он определяет процент содержания влаги в составе. Визуально выглядит как большой фломастер со световыми индикаторами на корпусе. Достаточно опустить один его конец в смазку и проверить, какие индикаторы загорелись. Проблема в том, что такие тестеры имеются далеко не на каждом СТО.

Более доступный способ – специальные тестовые полоски. Их опускают в бак с тормозной жидкостью, а после химической реакции они изменяют цвет. Далее цвет полоски сравнивается с контрольными значениями, после чего делают вывод о состоянии состава. Найти такие индикаторные полоски можно в большинстве автомобильных магазинов, а цена на них достаточно скромная. В остальном рекомендуем обращать внимание на поведение машины, чтобы вовремя определить выработку тормозной жидкости.

Признаки замены

Когда ресурс состава подойдет к концу, вы почувствуете это по автомобилю, в частности:

  • сложности в нажатии педали тормоза при морозах;
  • низкая отдача от тормозов при нажатии педали;
  • ощутимые провалы в педали;
  • низкий уровень жидкости в бачке;
  • регулярные закипания;
  • заклинивание суппорта вследствие коррозии.

Появление шумов может свидетельствовать уже об износе других элементов узла: колодок, дисков, нередко выходит из строя стояночный тормоз. В любом случае, замена тормозной жидкости будет не лишней.

Классификация

Прежде чем ответить на вопрос, какая тормозная жидкость заливается в «Рено-Логан», рекомендуем ознакомиться с общей классификацией продукции. Это поможет в дальнейшем, в том числе при выборе аналогов. Практически все товары попадают под спецификацию DOT, которая имеет следующие классы:

  • DOT 3. Составы этого класса самые дешевые, при этом используются в тормозах барабанного, дискового типа. Температура кипения для полностью новой жидкости составляет 200 градусов. Для увлажненного состава показатель падает до 140 градусов Цельсия. Как правило, используется на отечественных и старых авто, тормозная система которых не подвергается повышенным нагрузкам.
  • DOT 4 используют совместно с дисковыми тормозами, которые подвергаются повышенным нагрузкам в режиме «старт-стоп». Температура кипения увеличена до 230 и 155 градусов для сухого и влажного режима соответственно. Этот класс повсеместно используется на большинстве иномарок.
  • DOT 5 – самый эффективный общедоступный класс жидкостей. Имеет наилучшие показатели – 260 и 180 градусов соответственно. Практически не впитывает воду и не оказывает разрушающего воздействия на краску. На серийных авто практически не используется. Создан для экстремальных условий эксплуатации, например, на спецтранспорте или тяжелой технике.
  • DOT 5.1. По характеристикам аналогичен пятому классу, но применяется на гоночных автомобилях.

Как видно, оптимальным решением будет продукция 4 класса. Аналогичные рекомендации дает и сам производитель.

Выбор модели тормозной жидкости

Официальные представители Renault рекомендуют использовать модель DOT 4+ Renault Brake Fluid. Она продается в бутылочках по 0,5 литра. Ранее в рекомендациях значилась ELF Frelub 650 DOT 4, но многие водители используют и ее. Если рассматривать объем тормозной жидкости Renault Logan, то она зависит от типа мотора: для 8-ми клапанного понадобится около 3,5 литра, а 16-ти клапанный мотор потребует 4,6 литра. Рекомендуем взять хотя бы на пол-литра больше, так как в ходе процедур, особенно у новичков, будут возникать проливания.

При этом цена оригинального состава многих не радует, другие водители вовсе не могут найти его в местных магазинах. Если по каким-либо причинам вам нужны аналоги, то рассмотрите следующие варианты:

  • Castrol класса DOT 4/4+. Это лидирующий бренд в сфере ГСМ. Если продукция – не подделка, то за качество сомневаться не придется.
  • Hi-Gear HG7044 – продукция из США. Часто используется на современных иномарках.
  • Pentosin Super – продукция из Германии от фирмы Deutsche Pentosin-Werke. Занимает одну из лидирующих позиций на европейском рынке, при этом пользуется спросом и в странах СНГ.
  • Mobil — бренд, который не нуждается в представлении. Все составы этого производителя имеют сертификаты соответствия качеству.
  • LUXE Green Line – недорогая и относительно качественная тормозная жидкость.
  • ROSDOT 4 Life Safety — входит в список самых популярных. Многие водители оставляют положительные отзывы о подобных составах.

К сожалению, рынок просто переполнен китайскими подделками. Жидкости разбавляют чем только могут, что не самым лучшим образом сказывается на эксплуатационных качествах. Ездить с такой «тормозухой» просто небезопасно. Определить подделку возможно. Тут необходимо обращать внимание на тональность и цвет упаковки, целостность крышечки и ее форму, внимательно изучать этикетку. На подделках часто бывает кривой или расплывчатый шрифт, отсутствует дата изготовления и номер партии. Ингода качество наклеивания этикетки на бутылку выдает подделку.

Старайтесь покупать продукцию только у официальных дилеров или в проверенных магазинах. Если низкое качество охлаждающей жидкости или «омывайки» не очень критично, то состав для тормозной системы имеет особую важность.

Подготовительные работы

Перед заменой водителям необходимо подготовить соответствующий инструмент. Сюда входит шланг диаметром 6 миллиметров и длиной до 1 метра, груша или шприц для откачивания, ключ на 8 и тара для старой жидкости. Также рекомендуется установить машину на смотровую яму или подъемник. Обязательным этапом идет осмотр тормозной системы на наличие дефектов и протечек. Следуйте по инструкции:

  • Проверьте трубки, манжеты и прочие сменные элементы. Их необходимо менять каждые 100 тысяч километров.
  • Оцените состояние бачка, трубопровода и мест соединения. Попросите помощника нажимать в это время педаль тормоза 4-5 раз, после чего удерживать ее. Проверка всех деталей будет намного эффективнее, если на систему будет действовать давление.

Менять жидкость при наличии малейших протечек строго запрещено. В первую очередь, конечно же, необходимо устранить любые проблемы с герметичностью. Только после этого можно заливать новый состав.

Как выполнить замену

Для работ вам понадобится помощник. Прокачка тормозов должна производиться строго в определенной последовательности: сзади (право), спереди (лево), сзади (лево) и спереди (право). Как видно, соблюдается правило перекрестия. Подготовив автомобиль и инструмент, начните работы:

  1. Выкачайте половину от имеющейся жидкости в расширительном бачке. Долейте новую жидкость до верхней кромки.
  2. Зафиксируйте автомобиль при помощи ручника и подставьте подпорки под задние колеса.
  3. Вычистите от загрязнений выпускные клапаны и снимите колпачки, которые установлены на цилиндрах колес (передние, после задние).
  4. Натяните подготовленный шланг на выпускной клапан системы, располагающийся справа сзади, а второй конец шланги опустите в тару для слива.
  5. Дайте команду напарнику нажать 4-6 раз педаль тормоза. Между нажатиями следует делать паузу в 1-2 секунды. В последнем заходе педаль не отпускать и держать нажатой.
  6. Открутите клапан на 3/4 и дождитесь, пока жидкость сольется. После этого закрутите его обратно и снимите шланг.
  7. Параллельно сливу контролируйте уровень в бачке. Он не должен понижаться ниже отметки MIN.
  8. Выполните аналогичные действия для других колес по вышеописанной последовательности, не забывая доливать новую тормозную жидкость в бачок.
  9. Действия повторяются до тех пор, пока из выпускного клапана не начнет течь новая «тормозуха». Вы поймете это по цвету.
  10. Установите колпачки клапанов на место и долейте уровень жидкости в бачке чуть ниже отметки MAX.

Если четко контролировать процесс, то проблем возникнуть не должно. Главная опасность – появление воздушной пробки. Чтобы этого не допустить, уровень жидкости в баке не должен опускаться ниже отметки MIN с учетом полной герметичности трубок.

Можно сменить тормозную жидкость и самостоятельно. Эта методика предполагает использование 4 трубок и одновременное открытие всех клапанов. После этого нужно доливать состав в бак и контролировать слив отработки. Как только из клапанов начнет поступать новый состав, их поочередно закрывают.

Заключение

Теперь вы знаете, как и когда менять тормозную жидкость на «Рено-Логан». Процедура ответственная, но вполне посильная даже новичкам в гаражных условиях. Вовремя меняя эту жидкость, вы обеспечите эффективную работу тормозной системы и продлите ресурс отдельных деталей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: