Как подтянуть ручник на Рено Дастер: замена троса и регулировка

Как подтянуть ручник на рено дастер полный привод: что необходимо знать

Неотъемлемой частью каждого автомобиля является стояночный тормоз. Благодаря ему можно удерживать автомобиль на уклоне, а также использовать в качестве экстренной аварийной тормозной системы, в случае если основная система откажет. Ручник Рено Дастер состоит из тормозного механизма и тормозного привода, у которых повышенные эксплуатационные свойства, благодаря чему устройство может функционировать долгое время без поломок.

Особенности регулировки ручной тормозной системы на Рено Дастер

Ручник на Рено Дастер самонастраивающийся. 8-9 щелчков при поднятии ручки — это норма!

  1. Для регулировки необходимо несколько раз сильно нажать на педаль тормоза.
  2. Затем поднимите и опустите несколько раз ручник.

Если это не помогло, то необходимо подтягивать трос ручника, об этом ниже!

Подтягиваем ручник (пошаговый процесс)

Перед непосредственной регулировкой троса, необходимо проделать некоторые подготовительные работы:

    Предварительно демонтируем среднюю пластиковую панель, которая находится между сидениями водителя и переднего пассажира.

Снятие центрального тоннеля Рено Дастер

  • Далее поднимаем заднюю часть машины.
  • И пару раз воздействуем ногой на педаль тормоза и удерживаем её.
  • Проводим регулировку троса ручного тормоза с помощью головки на 10, вращая её по часовой стрелке.

    Регулировку троса следует проводить вращая гайку по часовой стрелке.

  • Взводим ручку ручного тормоза в положение вверх, тем самым свободных ход должен составлять 6-8 щелчков. Если значения занижены, то трос следует ослабить путем откручивания гайки против часовой стрелки.
  • Устройство стояночного тормоза Renault Duster

    Блокировка задних колёс автомобиля осуществляется посредством воздействия ручного привода механизма ручника, который включает в себя стандартный по меркам современного автопрома набор основных деталей, а именно:

    • рычаг ручника;
    • передний трос с расположенной на его наконечнике регулировочной гайкой;
    • уравнитель;
    • два задних троса (по одному на каждое колесо);
    • рычаги привода тормозных колодок.

    Передний трос своим передним наконечником прикреплён к механизму рычага, а задним наконечником — к уравнителю. Связующим звеном между уравнителем и рычагами колодок служат задние тросы. Таким образом, в то время как водитель устанавливает рычаг ручного тормоза в рабочее положение, усилие всей системы направлено на то, чтобы привести в движение колодки и заблокировать колёса. О том, как подтянуть ручник на Рено Дастер, чтобы он мог эффективно выполнять свою функцию, мы расскажем далее.

    Финальная проверка регулировки работы ручника

    После того как работы по регулировке выполнены, колеса на задней части автомобиля должны спокойно крутится при опущенном рычаге, а при поднятом автомобиль должен быть неподвижен при наклоне до 23°.

    Регулировать ручник необходимо при замене задних тормозных баранов, задних тормозных колодок, и после любых действий, которые связаны с тормозной системой заднего колеса.

    Устройство

    Тормозные колодки задней оси сжимаются и разжимаются при помощи рычага, который состоит из таких элементов как:

    • Ручки стояночного тормоза
    • Переднего троса с шайбой, благодаря которой происходит регулирование длины
    • Стабилизатора
    • Двух тросов привода, которые установлены на задних колесах

    Благодаря тросу происходит соединения рычага и балансира, а в качестве промежуточного элемента, который связывает колодки и стабилизатор выступает задний трос. Рукоятка, перемещаясь, воздействует на колодки, благодаря которым происходит блокировка колес.

    Как отрегулировать трос стояночного тормоза

    Прибегать к подтяжке ручной тормозной системы владельцу Renault Duster приходится не так часто, как на других автомобилях. Как правило, это нужно только после ремонта системы или замены тросов привода. Дело в том, что в конструкции ручного тормоза этого авто присутствует самонатягивающийся механизм — за счёт увеличения длины распорной планки происходит компенсация износа тормозных колодок. Поэтому обычно регулировка ручника Рено Дастер производится путём нескольких нажатий на педаль тормоза до упора и установки рычага в верхнее и нижнее положение несколько раз (кнопка рычага в это время должна быть нажатой). Зачастую после этих нехитрых действий система начинает исправно работать и 6–8 щелчков храпового механизма для неё является нормой. Если же на вашей машине тормозные колодки колёс не блокируются из-за того, что вытянулся задний трос (или оба), его придётся подтянуть. Как это сделать, вы узнаете из приведённой ниже пошаговой инструкции:

    1. Получить доступ к механизму регулировки ручника вы сможете только после демонтажа накладки обшивки туннеля пола. Для её снятия сначала нужно, преодолев сопротивление фиксаторов, извлечь рамку пыльника рычага КПП. После того как вы при помощи отвёртки оттесните стопор регулятора электропривода зеркал заднего вида, накладку можно снять.
    2. Сместите заглушку обшивки рычага стояночного тормоза, после чего установите сам рычаг в крайнее нижнее положение.
    3. Далее, поднимите заднюю часть автомобиля так, чтобы задние колёса могли свободно крутиться и надёжно зафиксируйте его в таком положении.
    4. Теперь несколько раз интенсивно нажмите на педаль тормоза и, удерживая её, произведите натяжку троса привода ручника. Для этого при помощи головки на «10» следует вращать регулировочную гайку по часовой стрелке.
    5. В процессе регулировки периодически устанавливайте рычаг ручного тормоза в рабочее положение, чтобы добиться оптимального количества щелчков (от 6 до 8).
    6. По завершении натяжки троса переместитесь к задней части машины и от руки покрутите каждое заднее колесо — убедитесь, что при опущенном рычаге колодки не препятствуют движению.
    Читайте также:  Рено Логан 1,4 и 1,6 не заводится на холодную: причины

    Закручивайте гайку по часовой стрелке

    Если регулировка ручного тормоза Рено Дастер прошла успешно, настал черёд финального теста в дорожных условиях. Вам нужно установить автомобиль под уклоном в 25% и поставить на ручник, чтобы проверить, насколько эффективно он функционирует — машина не должна самопроизвольно двигаться. Для этого можете подыскать подходящий участок дороги или использовать соответствующую эстакаду.

    В большинстве случаев после правильно выполненной регулировки ручник Renault Duster начинает работать нормально. Если же трос слишком сильно вытянулся, заклинил в защитной оболочке или вовсе оборван, в таком случае потребуется его замена, но это уже тема другой статьи.

    Лучшие цены и условия на покупку новых авто

    Кредит 9.9% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне

    Мас Моторс

    Как устроен стояночный тормоз Дастера

    Чтобы понять, как подтянуть ручник, нужно понимать его устройство. Разжимание тормозных колодок задней оси происходит при перемещении рычага, который состоит из обычного набора комплектующих:

    • рукоятка стояночного тормоза;
    • передний трос с шайбой для регулировки его длины на конце;
    • стабилизатор;
    • два торса привода колодок на каждом заднем колесе;
    • рукояти для привода ручного тормоза.

    Передний трос одним концом соединен с рычагом, а задним— к балансиру. Промежуточным элементом являются задние тросы, связывающие стабилизатор и рукояти колодок. Следовательно, при перемещении рукоятки стояночного тормоза в рабочее состояние, происходит воздействие на колодки, которые блокируют задние колеса. Ниже пойдет речь о том, как осуществляется регулировка ручника на Рено Дастер, для нормального функционирования всей системы.

    Проверка в дорожном испытании

    Чтобы убедиться, что натяжку ручника произвели правильно, следует проверить действия ручного тормоза в условиях дороги. Для начала требуется найти склон, уклон которого составляет 23%. Чаще всего используют специальные эстакады. Именно на них заезжает машина, а в последствие поднимается рукоять ручника. Если транспортное средство хорошо зафиксировано в неподвижном состоянии на дороге и не скатывается, то значит, вся процедура регулировки ручного тормоза прошла успешно – натянутый ручник выполняет свою функцию.

    После этого необходимо проверить блокировку колес. Они должны без усилий вращаться при опущенной ручке, и быть неподвижными при 23%.

    Читайте также:  Зимняя резина на Рено Дастер: 4х4, марка шин

    Он бывает следующих типов:

    • Гидравлический
    • Механический
    • Электромеханический

    Второй вариант самый распространённый, так как у этого типа самое простое устройство. Чтобы активировать, ручник, нужно просто потянуть его на себя, тем самым благодаря тросам колеса заблокируются, и произойдет снижение скорости, а затем торможение автомобиля.

    Включатся, тормоз может двумя способами, педалью и рычагом. Первый вариант может применяться в автомобилях с автоматической коробкой передач.

    Так же он различается по видам привода и может быть :

    • Кулачковым
    • Барабанным
    • Винтовым
    • Трансмиссионным

    Если установлены тормозные барабаны на Рено Дастер, их торможение происходит при помощи рычага, который натягивает трос, тем самым воздействуя на тормозные колодки, прижимая их к барабану, что приводит к торможению.

    Со временем, когда устройство перестает корректно функционировать и требуется замена привода, или были проведены работы по замене колодок, может потребоваться регулировка, но прежде чем ее производить нужно, иметь представление, как устроен данный механизм.

    Если регулировка ручного тормоза Рено Дастер произведена правильно, то тормозная система будет работать исправно. Процесс занимает не больше 10 минут, и выполнить его можно самостоятельно, следуя пошаговому плану. После небольших проверочных испытаний, автомобиль Рено Дастер будет готов к эксплуатации.

    Но случаются моменты, когда перенатяжка или заклинивание трос разрывается. В этой ситуации требуется замена на новый.

    Ручной тормоз (ручник) регулировка и замена тросов

    На Рено Дастер / Каптур и Ниссан Террано установлен 1 трос на каждое заднее колесо. Тросы одинаковые, т.к. левый = правому, взаимозаменяемы и поставляются под одним артикулом. Таким образом для замены тросов на задних колесах необходимо приобрести 2шт.

    Трос ручного тормоза Рено Дастер 4×2 ASAM 32029 (аналог 364002234R)
    Трос ручного тормоза Duster, Terrano ( 4×4 ) на одно колесо ASAM
    Трос ручного тормоза Duster, Terrano ( 4×4 ) на одно колесо оригинал
    Трос ручного тормоза Duster, Terrano ( 4×4 ) на одно колесо BOSCH (аналог 364003676R)

    Как регулируется стояночный тормоз Рено Дастер?

    Чаще всего регулировка стояночного тормоза требуется после ремонтных работ (например, если производилась замена автомобильных тросов).

    Прежде, чем начать регулировку, нужно демонтировать декоративную пластиковую панель, находящуюся в салоне авто между передними сидениями (иногда достаточно снять лишь верхнюю накладку на панели). Следующий шаг – вывесить задок автомобиля.

    Затем нужно нажать на педаль несколько раз и зажать ее. Рычаг ручного тормоза поднимается вверх. Оптимальное количество щелчков для хода рычага – 6-8. Регулировка щелчков производится при помощи гайки: торс натягивается при вращении по часовой стрелке. Когда гайка крутится против часовой стрелки – ослабевает.

    Для вращения гайки, которая находится возле стояночного тормоза, желательно использовать ключ на 10 – наиболее удобный размер.

    Как проверить правильность регулировки?

    В результате, когда рычаг опущен, задние колеса должны вращаться. Если же рычаг поднят, то машина не должна спускаться с уклона в 23 градуса включительно. Именно после этих двух проверок можно сказать, что стояночный тормоз отрегулирован верно.

    Рено Дастер замена тросов стояночного тормоза

    Тросы стояночного тормоза меняем в случае их обрыва, вытягивания или заедания внутри оболочек (задние тросы), когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне – до 23 % включительно.

    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
    Работу по замене заднего троса показываем на примере левого троса, правый заменяем аналогично.
    Снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола).
    Для ослабления натяжения тросов приподнимаем рычаг стояночного тормоза и ключом «на 10» почти полностью отворачиваем регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса (см.Регулировка привода стояночного тормоза).
    Опускаем рычаг стояночного тормоза.
    Снимаем колодки тормозного механизма заднего колеса (см. Замена колодок тормозных механизмов задних колес).
    Пассатижами вытягиваем передний наконечник троса в салон автомобиля и, поворачивая уравнитель…

    Читайте также:  Рено Дастер активация бортового компьютера

    …выводим трос из прорези уравнителя.

    Сжав пассатижами лепестки фиксатора заднего наконечника оболочки троса…

    …выводим наконечник из отверстия в щите тормозного механизма… …и из металлического держателя на рычаге задней подвески.

    Вынимаем трос из двух пластмассовых держателей на топливном баке…

    …и пластмассового держателя на днище кузова.
    В салоне автомобиля …

    …пассатижами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса и выталкиваем наконечник из отверстия в днище.
    Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве ниши днища.
    Но учитывая, что трос мы снимаем для замены, можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора.

    Выводим трос из отверстия в днище кузова.
    Аналогично снимаем правый трос стояночного тормоза.
    Устанавливаем задние тросы стояночного тормоза в обратной последовательности.
    Для замены переднего троса стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола ) и ослабляем натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса.

    Ножом аккуратно разрезаем ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза.
    Отсоединяем передние наконечники задних тросов от уравнителя (см. выше).
    Отогнув разрезанные части коврового покрытия…

    …головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления рычага к полу.

    Приподняв рычаг стояночного тормоза, отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора и снимаем рычаг.

    Отведя заглушку облицовки рычага, ключом «на 10» полностью отворачиваем регулировочную гайку на резьбовом наконечнике переднего троса.

    Вынимаем передний трос из отверстия рычага.
    Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы…

    …наконечника переднего троса…

    …и наконечников задних тросов.
    Вынимаем передний трос из уравнителя.
    Устанавливаем передний трос стояночного тормоза в обратной последовательности.
    После замены тросов или рычага необходимо провести регулировку привода стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

    Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи “Ручной тормоз”:

    Регулировка ручного тормоза Рено Дастер самостоятельно

    Хорошо спроектированная тормозная система моделей Renault Duster – делает автомобиль этой марки наиболее надежным и безопасным. Главным элементом такой системы является ручной тормоз. Все комплектующие такого механизма обладают хорошими эксплуатационными свойствами. За счёт этого снижается риск возникновения неисправностей, и увеличивается функциональность.

    Система действия следующая — металлический трос, который является основой ручника, приводит в действие тормозные колоды. В процессе эксплуатации автомобиля, трос растягивается, за счет чего происходит быстрый износ колодок. Именно поэтому регулировка ручного тормоза Рено Дастер важная процедура, которая нужна для обеспечения безопасности данной системы.

    Устранить возникшую проблему можно не только в специальных сервисных центрах, но и самостоятельно. Для этого не требуется специфических инструментов или знаний.

    Отличительные особенности тормозной системы Рено Дастер

    Ручной тормоз Рено Дастер механический. Привод приходится на две оси (4х4). Регулировка самого ручника происходит без особого вмешательства. Все, что требуется водителю, это несколько раз вжать в пол педали тормоза и пару раз поднять ручник. Оптимально будет, если в процессе поднятия произойдет около 6-8 щелчков. Если после этого проблема осталась, значит, следует подтягивать трос самостоятельно.

    Но чаще всего к этому прибегают только в случае, если была произведена замена или ремонт деталей, входящих в систему ручного тормоза: колодки, барабаны и т.д. В остальных ситуациях подтяжка ручника происходит автоматически, за счет наличия в комплектации саморегулирующего устройства. Именно эта функция является отличительной особенность тормозной системы Рено Дастер.

    Пошаговая инструкция

    Чтобы произвести регулировку троса на Рено Дастер следует выполнить несколько шагов. При этом в начале процесса следует провести подготовительные работы, которые включают в себя:

    1. демонтаж кожуха туннеля пола и пластиков панели, расположенной между передними сиденьями (вытащить фиксаторы);
    2. снятие каркаса пыльника рычага;
    3. отклонение в сторону механизм остановки электрического устройства зеркал заднего вида;
    4. снятие накладки;
    5. перевод рычага в максимально низкое положение;
    6. поднятие машины до уровня свободного вращения колес, при помощи домкрата или другого устройства;
    7. фиксация положения транспортного средства.
    Читайте также:  Замена задних пружин Рено Логан своими руками: видео инструкция, установка вставок

    После этого можно перейти непосредственно к регулировке. Она подразумевает:

    • выжимку педали газа несколько раз до упора и удерживаем в таком положении;
    • регулируем трос, используя трещотку с удлинителем на 10 или рожковый ключ (вращаем гайку по часовой стрелке);
    • делаем проверку, поднимая ручку вверх, количество щелчков должно составлять 6-8.

    Если же их число получилось ниже, то необходимо открутит гайку, повернув против часовой стрелки.

    После, возвращаем все демонтированные детали в обратном порядке на положенное место.

    В результате всех действий, ручной тормоз Рено Дастер необходимо будет только проверить в дорожных условиях.

    Проверка в дорожном испытании

    Чтобы убедиться, что натяжку ручника произвели правильно, следует проверить действия ручного тормоза в условиях дороги. Для начала требуется найти склон, уклон которого составляет 23%. Чаще всего используют специальные эстакады. Именно на них заезжает машина, а в последствие поднимается рукоять ручника. Если транспортное средство хорошо зафиксировано в неподвижном состоянии на дороге и не скатывается, то значит, вся процедура регулировки ручного тормоза прошла успешно – натянутый ручник выполняет свою функцию.

    После этого необходимо проверить блокировку колес. Они должны без усилий вращаться при опущенной ручке, и быть неподвижными при 23%.

    Цена тросов стояночного тормоза Рено Дастер

    В систему ручного тормоза полно приводного Рено дастер входит несколько одинаковых тросов. В зависимости от артикула варьируется их цена. При этом приобрести можно как оригинальные модели, так и дешевые аналоги. Так, например трос французского производителя 364003676R, имеющий длину 1720мм будет стоить примерно 3490 рублей. При этом замена троса на аналоги Asam-sa 32030 от румынского производителя и Bosch 1987482411 от немецкого, будет стоить 590 и 1490 рублей соответственно. Цена указывается за одну единицу, для ручного тормоза Рено Дастар в зависимости от привода необходимо разное количество.

    Перечисленные виды троса подходят для автомобилей с двигателями F4R, K4M, K9K.

    Механизм работы стояночного тормоза Рено Дастар

    В процессе эксплуатации автомобиля устройство торможения не может функционировать как надо. Тогда владельцу надлежит прибегнуть к замене каких-либо деталей: колодок; привода и других. Именно в таких случаях, после всех ремонтных работ необходимо отрегулировать систему ручного тормоза. Чтобы сделать это качественно, необходимо знать, как именно устроена система ручника Рено Дастар.

    В автомобилях марки Рено Дастар может быть установлен стояночный тормоз нескольких видов. Самый часто встречающийся – механический. Он обладает наиболее простым механизмом работы. Чтобы привести в действия стояночный тормоз, требуется поднять его вверх до упора.

    В зависимости от вида привода ручник бывает:

    • трансмиссионный;
    • барабанный;
    • винтовой;
    • кулачковый.

    Активируется тормоз двумя способами. В транспортных средствах с автоматической коробкой переменных передач — за счет нажатия на педаль. В машинах с коробкой механического типа – за счет рычага.

    Если на Рено Дастер вмонтированы тормозные барабаны, то процесс торможения будет начат только при использовании рычага. За счет этого трос приходит внатяжку, и тормозные колодки прижимаются к барабану – автомобиль останавливается.

    Ручной тормоз Рено Дастер состоит из следующих деталей:

    • рукоятки;
    • троса, находящегося с передней стороны (его затягивают или расслабляют при регулировке);
    • стабилизатора;
    • другие троса, ведущие к колёсам.

    Трос – элемент, который выступает соединительной частью между рычагом и балансиром. При этом он же связывает стабилизатор и колодки, установленные на колесах. Вся система торможения заключается в поднятии ручки ручного тормоза, которая в конечном итоге оказывает воздействие на колодки и автомобиль начинает торможение.

    Читайте также:  Тест-драйв нового Рено Логан

    Если регулировка ручного тормоза Рено Дастер произведена правильно, то тормозная система будет работать исправно. Процесс занимает не больше 10 минут, и выполнить его можно самостоятельно, следуя пошаговому плану. После небольших проверочных испытаний, автомобиль Рено Дастер будет готов к эксплуатации.

    Но случаются моменты, когда перенатяжка или заклинивание трос разрывается. В этой ситуации требуется замена на новый.

    Видео

    Renault Duster Manual

    Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

    Замена тросов стояночного тормоза Рено Дастер

    Тросы стояночного тормоза меняем в случае их обрыва, вытягивания или заедания внутри оболочек (задние тросы), когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне – до 23 % включительно.
    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
    Работу по замене заднего троса показываем на примере левого троса, правый заменяем аналогично.
    Снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола).
    Для ослабления натяжения тросов приподнимаем рычаг стояночного тормоза и ключом «на 10» почти полностью отворачиваем регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
    Опускаем рычаг стояночного тормоза.
    Снимаем колодки тормозного механизма заднего колеса (см. Замена колодок тормозных механизмов задних колес).
    Пассатижами вытягиваем передний наконечник троса в салон автомобиля и, поворачивая уравнитель…

    …выводим трос из прорези уравнителя.
    Сжав пассатижами лепестки фиксатора заднего наконечника оболочки троса…

    …выводим наконечник из отверстия в щите тормозного механизма… …и из металлического держателя на рычаге задней подвески.

    Вынимаем трос из двух пластмассовых держателей на топливном баке…

    …и пластмассового держателя на днище кузова.
    В салоне автомобиля …

    …пассатижами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса и выталкиваем наконечник из отверстия в днище.
    Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве ниши днища.
    Но учитывая, что трос мы снимаем для замены, можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора.

    Выводим трос из отверстия в днище кузова.
    Аналогично снимаем правый трос стояночного тормоза.
    Устанавливаем задние тросы стояночного тормоза в обратной последовательности.
    Для замены переднего троса стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола ) и ослабляем натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса.

    Ножом аккуратно разрезаем ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза.
    Отсоединяем передние наконечники задних тросов от уравнителя (см. выше).
    Отогнув разрезанные части коврового покрытия…

    …головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления рычага к полу.

    Приподняв рычаг стояночного тормоза, отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора и снимаем рычаг.

    Отведя заглушку облицовки рычага, ключом «на 10» полностью отворачиваем регулировочную гайку на резьбовом наконечнике переднего троса.

    Вынимаем передний трос из отверстия рычага.
    Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы…

    …наконечника переднего троса…

    …и наконечников задних тросов.
    Вынимаем передний трос из уравнителя.
    Устанавливаем передний трос стояночного тормоза в обратной последовательности.
    После замены тросов или рычага необходимо провести регулировку привода стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

    Топ худших советов начинающим тюнерам. Трансмиссия, подвеска и просто бред

    В первой и второй частях нашего исследования мы рассказали о важнейших составляющих тюнинга — выборе базовой модели, смешении различных стилей и неудачах с доработками двигателей. В заключительной части трилогии поговорим, почему провалом завершаются доработки трансмиссии и подвески, а также просто об очевидных заблуждениях.

    Забить на трансмиссию

    — Гарантированный способ убить трансмиссию — не убрать в ней люфты. О какой подготовке может идти речь, если в момент старта — будь это дрэг или светофор — коробка, редукторы, приводы и карданы испытывают ударные нагрузки?

    — Кто-то полагает, что трансмиссию можно обслуживать по остаточному принципу — в двигателе меняют масло, а в ней нет. Ну и не учитывают особенности покрытия. Владелец GT-R последнего поколения стартанул с высоких оборотов, когда с одной стороны под колесами был асфальт, с другой — лед. Так передний редуктор разорвало по корпусу.

    — Заваренный дифференциал на дрифтовой «Жиге» (и тем более на каждодневном автомобиле, — прим. авт.) — бюджетный и не лучший вариант. Обеспечивает избыточную поворачиваемость, которая не нужна даже при езде боком. На ВАЗы есть дисковые блокировки — разной стоимости и качества.

    — В ряде случаев керамическое сцепление — не более чем понты. К чему оно в городе, если у вас мощный, но стоковый автомобиль? А вот с форсированным двигателем, при полном приводе и желании с каждого светофора стартовать с пробуксовкой — тогда да, применение «керамики» обоснованно.

    Занижать подвеску, использовать койловеры, покупать именитые б/у амортизаторы

    К подвеске обычно отношение поверхностное. Считается, что двигатель нужно готовить, имея определенный опыт. Состряпать «ходовку» удастся буквально одной «болгаркой». Долой «лишние» витки пружин — и вот уже центр тяжести ниже, и сам автомобиль стал жестче. Значит, будет лучше управляться. А если прикупить какие-нибудь фирменные койловеры или стойки… Благо бэушных в продаже хватает.

    Читайте также:  Установка сигнализации на Рено Дастер своими руками

    — Мне нравятся жесткие подвески, и для себя перебрал много разных именитых стоек. Все отталкивали именно чрезмерной трансляцией наших неровностей в салон. В итоге вернулся к тому, с чего начал — желтым Bilstein. Для города, на мой взгляд, они обеспечивают достаточный комфорт.

    Бэушные амортизаторы, каких бы брендов они ни были, кот в мешке — попадаются стертые штоки.

    Обрезка пружин — это вообще «колхоз». Кузов «упал», но раскачка осталась, и теперь подвеска замыкается на отбойники.

    Сергей Поляков:

    — Я скажу жестче: обрезка пружин — это быдло-тюнинг. Для занижения автомобиля существуют комплекты — с пружинами и амортизаторами.

    Б/у стойки — лотерея. Можно восстановить — Tein даже с использованием оригинальных деталей. Но если штоки стерты, с червоточинами ржавчины или кривые, то к сумме покупки — скажем, 40 000 рублей — нужно прибавлять еще столько же.

    Койловеры — для хороших дорог и не сильно минусовых температур.

    Александр Денисов:

    — Никто не восстановит амортизаторы до состояния «как с завода». Сальники, клапаны поменяют, газ закачают — шток ходит, и ладно. А с каким сопротивлением — это уже неважно. По поводу «колов» уверен — мало кто знает, для чего они предназначены. Между прочим, для компенсации развесовки по осям. Для чего это в городской эксплуатации?

    Артем Пауль:

    — На свою Silvia S13 ставил койловеры. Подбирал с самыми мягкими пружинами серии Street с усилием сжатия 8 кг/мм спереди и 6 кг/мм сзади. Были очень жесткие. Хотя на это купе Nissan есть и 10 кг/мм, и 12 кг/мм. В результате остановился на пружинах с усилием по 3,5 кг/мм вкруг. С такой жесткостью был найден компромисс хорошей реакции на руль, управляемости и достаточно комфортного передвижения по городу. Так что для любителей трястись, как на вибростенде, «колы» — лучший выбор. Только надо помнить, что на наших дорогах с такими быстро погибнет кузов.

    Другой распространенный бред, называемый в народе тюнингом

    Александр Усов:

    — Есть вещи бесполезные. Скажем, установка замков капота а-ля спорт и плексигласовых стекол. Подъем капота якобы для лучшего охлаждения. Чудовищных размеров антикрылья, которые мы зовем лавочками.

    Есть опасные — для других и себя. Тот же ксенон, который не светит, но слепит. Дикий вынос колес с переходом на большую ширину и посадочный диаметр — без устройства мощных тормозов. Или монтаж более производительных рабочих механизмов без замены на соответствующий главного тормозного цилиндра. Ставят, в конце концов, самопальный каркас при наличии обычных сидений и ремней. Убиться о подобный проще простого. Да много всякого «колхоза».

    Александр Денисов:

    — Многим, очень многим я советую еще до всякого тюнинга для начала научиться правильно и корректно вести себя на дороге, а также парковаться.

    Как устроена подвеска автомобиля и принцип её работы

    Между дорогой, со всем её непредсказуемым, неровным характером и кузовом автомобиля расположена важная составная часть любого транспортного средства, которая отличает его от старой телеги – подвеска. Именно она обеспечивает сохранность пассажиров и груза, уровень комфорта, а также долговечность самой машины и стойкость всех механизмов к многочисленным ударам на неровностях.

    Читайте также:  Что лучше Логан или Приора?

    Для чего в машине подвеска

    Всё, что есть в автомобиле, расположено над подвеской или под ней. Разделение грубое, но именно так проще всего понять разницу между подрессоренными и неподрессоренными массами.

    О рессорах здесь говорится не в привычном смысле, а как об упругих элементах. Естественно, всё, что подрессорено, испытывает меньшие нагрузки, лучше сохраняется, а в отношении пассажиров можно говорить об уровне комфорта. Вот для этого и нужна подвеска.

    Конструктивные элементы и груз не разрушатся от тряски, а люди сохранят свои позвоночники и смогут отдохнуть во время поездки даже по не очень ровной дороге.

    При этом чрезмерно комфортную подвеску иметь нежелательно, машина плохо управляется. Всегда выбирается компромисс, в зависимости от назначения автомобиля.

    Принцип работы

    Желательно чтобы колёса автомобиля постоянно находились в контакте с дорогой, повторяя все её неровности, тогда машина сможет эффективно менять направление, разгоняться или тормозить.

    Но если вместе с ними следовать профилю покрытия станет и кузов, то от такой езды мало кто получит удовольствие, поэтому подвеска должна сохранять в идеале его неизменное положение, ликвидируя нежелательные ускорения и перегрузки.

    Даже при одиночном воздействии на подвеску она может перейти в колебательное движение.

    Кузов начнёт раскачиваться на собственной резонансной частоте. Эту энергию надо обязательно погасить, обычно простым переводом в тепло.

    Отсюда вытекает примерный состав функциональных узлов, входящих в состав подвески:

    • упругие элементы, разобщающие жёсткую связь неподрессоренных масс (колёс и ступичных узлов) с кузовом;
    • демпфирующие устройства, чаще называемые амортизаторами;
    • система рычагов и шарниров, задающих нужную траекторию перемещения колёс относительно кузова;
    • дополнительные узлы, синхронизирующие работу отдельных колёсных подвесок, например стабилизаторы продольной и поперечной устойчивости.

    Вариантов исполнения много, это обуславливают и исторические факторы, и разнообразие применения автомобилей, и вопросы стоимости.

    Устройство

    Каждое колесо вращается в ступичном подшипнике, наружная обойма которого жёстко связана с нижней точкой крепления направляющего аппарата подвески.

    Обычно это так называемый кулак или балка в случае неразрезного моста. Верхней точкой будет соединение с кузовом. Понятие точки – условное, их может быть несколько.

    Между креплениями располагаются параллельно работающие упругий и демпфирующий элементы. За передачу усилия строго вдоль их осей отвечает направляющий аппарат в виде рычагов с расположенными на их концах шарнирами.

    Чем подвеска совершеннее и сложнее, тем этих рычагов больше, каждый отвечает за точность траектории перемещения колеса.

    В некоторых конструкциях функции элементов объединены, например при рессорной подвеске, когда сама рессора может одновременно работать в качестве рычага, упругого элемента и даже частично амортизатора, используя трение между своими листами.

    Читайте также:  Рено Логан в старом кузове

    Классификация

    Укрупнённо принято разделять типы подвесок по степени связи колёс одной оси между собой. Не касаясь тех конструктивных решений, когда эта связь вносится умышленно в любой тип для акцентирования отдельных качеств, суть при этом не меняется.

    Независимая

    Направляющий аппарат выполняется таким образом, что перемещения одного колеса никак не влияет на все прочие. Разве что через кузов, который всё же изменяет своё положение из-за неидеальности подвески.

    Достигается это отсутствием механических связей между колёсами одой оси. Каждое имеет свой направляющий аппарат, упругие элементы и амортизаторы. Использование стабилизаторов не считается.

    Полузависимая

    Такой тип подразумевает наличие силового элемента, связывающего подвески колёс одной оси. Но он выполняется упругим, то есть жёсткой связи нет. Это усложняет обеспечение требований по комфорту и управляемости, зато несёт с собой конструктивную простоту и избавляет от дублирования некоторых элементов направляющего аппарата.

    Классический пример – торсионная балка задней подвески на бюджетных легковых автомобилях с передним приводом. Подвеска получается очень компактной, лёгкой и отличается высокой надёжностью за счёт малого количества шарниров.

    Зависимая

    Самый простой тип подвески, применяется ещё со времён первых автомобилей. Колёса одной оси располагаются на концах жёсткой балки, иногда выполняющей роль корпуса неразрезного приводного моста.

    Смещения каждого колеса однозначно влияют на траекторию другого, обе ступицы всегда расположены на одной геометрической оси. К этой же балке крепятся упругие элементы, амортизаторы и рычаги.

    Конструкция отличается простотой, рекордной прочностью, надёжностью, но при этом машина плохо управляется. Зато дорожный просвет под балкой не зависит от работы подвески.

    Виды независимых подвесок

    Теоретически лучшей подвеской можно считать независимую. Однако над её прочностью, точностью траекторий и стоимостью много работали, что привело к многообразию конкретных технических решений и патентов.

    МакФерсон

    Появление этой самой популярной сейчас подвески способствовало желание конструкторов создать наиболее компактный, лёгкий и недорогой вариант.

    В результате появилась подвеска свечного типа, где один узел, совмещающий упругие, демпфирующие и частично направляющие функции, получил название стойки МакФерсона по имени разработчика окончательного варианта.

    Стойка представляет собой телескопическую свечу, внутри которой расположен амортизатор, с надетой на него пружиной подвески. Жёсткая в поперечном направлении конструкция позволила избавиться от верхнего рычага.

    Достаточно укрепить её нижнюю часть рычагом или двумя растяжками с шарнирами. Сложно придумать что-то более простое и компактное. Однако пришлось решить ряд технологических вопросов, с чем успешно справились.

    Недостатки в виде повышенного трения и нечёткой траектории не помешали применять её сейчас на большинстве легковых автомобилей, к которым не предъявляется завышенных требований по управляемости.

    Двухрычажная

    Иначе её называют параллелограммной. Состоит из верхнего и нижнего треугольных рычагов, к которым через шаровые опоры или шкворни крепится кулак со ступицей.

    За счёт образованного конструкцией параллелограмма углы наклона колеса при работе подвески почти не изменяются, что позволяет точно удерживать оптимальный контакт колеса с дорогой.

    Прочность данного типа и хорошие характеристики управляемости делают такую подвеску уместной на очень многих автомобилях, включая внедорожники, спорткары и представительский класс.

    Расплатой становятся некоторая сложность, большой занимаемый объём и количество шарниров, в роли которых могут выступать жёсткие шаровые опоры или мягкие резинометаллические сайлентблоки.

    Многорычажная

    Хорошим дополнением к независимой подвеске может стать возможность запрограммированного изменения углов установки колёс. Это достигается сложной траекторией колеса, что возможно при использовании нескольких рычагов, от трёх до пяти на каждое колесо.

    Возникают разные эффекты, как адаптация развала при ходах подвески, так и пассивное подруливание оси. Хорошо настроенная «многорычажка» обеспечивает машине отточенную управляемость при сохранении высокой плавности хода.

    Читайте также:  Регулировка клапанов Рено Логан 1.4 и 1.6 8 и 16 клапанов своими руками: порядок процедуры

    Недостатки те же – сложность, цена, частое обслуживание, трудности с компоновкой.

    Пневматическая

    Любая подвеска может быть пневматической, поскольку это касается исключительно упругих элементов, в роли которых выступают пневмобаллоны. По характеристикам они работают более точно, чем пружины и, тем более рессоры, одновременно позволяя реализовать другие функции.

    Такими упругими элементами можно управлять, оперативно изменяя в них давление. Это позволит изменять клиренс и жёсткость подвески, адаптируя её к разным дорогам.

    Теряя при этом в надёжности, затратам на оборудование и ремонт. Поэтому пневматика применяется только на относительно дорогих автомобилях, обычно в сочетании с регулируемыми электроникой амортизаторами.

    Гидравлическая

    Если добавить к пневмобаллону отделённую мембраной полость с закачиваемой туда жидкостью, то становится возможным объединить в одном блоке амортизаторы, пневмоподвеску и возможность расширенного регулирования характеристик.

    Это позволит изменять клиренс, исключать клевки кузова, менять жёсткость и точно отслеживать все неровности. Конструкция получается настолько же эффективной, насколько дорогой, ненадёжной и сложной в эксплуатации.

    Применяется редко и только на премиальных или достаточно экзотических автомобилях.

    Торсионная

    Разновидность любой подвески, где в качестве упругого элемента применён скручивающийся стержень из пружинной стали или пакета листов. Используется там, где конструктивно проще компоновать торсионы, чем пружины или рессоры.

    Имеет довольно ограниченное применение, поскольку принципиальными преимуществами не располагает.

    Электромагнитная

    Под этим термином объединяется целый ряд подвесок, использующих преобразование магнитных свойств материалов под воздействием электрического тока. От линейных электродвигателей до управляемых амортизаторов.

    Общее свойство одно – безынерционность, а значит возможность мгновенной реакции на внешние воздействия. Применяя компьютеры и всевозможные датчики можно заставить подвеску идеально точно отслеживать дорогу, сохраняя положение кузова неизменным.

    Хотя рабочие экземпляры уже есть, даже имеются тюнинговые комплекты для серийных машин, широкое применение этой самой перспективной подвески ещё впереди.

    Спортивная

    В зависимости от категории автоспорта спортивной может быть любая подвеска. От внедорожной с огромными ходами до шоссейно-кольцевой, где перемещение колёс измеряется миллиметрами.

    Тип push-rod и pull-rod

    Типично гоночные разновидности подвесок, где упругие элементы сосредоточены в центре кузова, а усилие на них передаётся через тянущие (pull) или толкающие (push) штанги. Сам направляющий аппарат обычно двухрычажного типа.

    Решаются очень специфические задачи, стоящие перед конструкторами гоночных «формул», то есть машин с открытыми колёсами. Там просто негде ставить обычные пружины с аэродинамической или компоновочной точек зрения. Какой тип штанги лучше – не знает никто, сами конструкторы иногда раз в несколько лет меняют своё мнение.

    В каких машинах неубиваемая подвеска

    Понятие неубиваемости можно рассматривать по-разному. Это и прочность, и энергоёмкость, и качество изготовления. Неубиваемой можно считать практически любую подвеску серьёзных внедорожников.

    Например, Toyota Land Cruiser конца 20 века, когда этому качеству уделялось большое внимание, а сами подвески были отработаны многолетним производством.

    Или другой пример – Renault Logan, точнее все машины на платформе «B0». Их подвески специально разрабатывались под страны третьего мира и с задачей справились успешно.

    То же можно сказать о старых седанах Mercedes, сделанных во времена заботы о долговечности ходовой на любых дорогах мира. И совсем уж спорный пример – любые машины, разработанные в СССР. Достаточно ознакомиться с условиями, в которых эти автомобили проходили государственные испытания.

    Но сейчас такой задачи перед автостроителями уже не стоит. Проще отремонтировать, чем закладывать большой запас прочности и долговечности.

    Подвеска полузависимая или полунезависимая? А мост какой. — теперь не перепутаем!

    Разрезной мост и разъемный мост — это не синонимы!

    Разъемный — это когда балка заднего моста состоит из двух частей, собираемых на резьбовом крепеже. При сборке внутрь вкладываются главная передача и дифференциал.

    Читайте также:  Что лучше Логан или Приора?

    Конструкция довольно древняя — сейчас автопроизводители предпочитают мосты типа банджо. Это цельная балка, в отверстие которой вставляется полностью собранный и отрегулированный редуктор (как на фото). Разъемный или неразъемный — это различные типы конструкции мостов: грубо говоря, на одном и том же автомобиле можно использовать и то, и другое.

    А разрезной мост представляет собой шарнирную конструкцию, позволяющую правому и левому колесам перемещаться независимо друг от друга. Неразрезной ведущий мост имеет жесткую (цельную) конструкцию, в которой перемещения колес зависимы друг от друга.

    Понятия «разрезной» и «неразрезной» относятся к типу подвески машины. Неразрезной — это, грубо говоря, балка, которая жестко связывает правое и левое колеса в машинах с зависимой подвеской. А вот если подвеска независимая, то балка не годится: мост как бы разделяется на две самостоятельные половинки, живущие своей жизнью.

    Пример автомобиля с разрезными мостами — грузовик Tatra 815.

    Шрусы и привод

    Расшифровка аббревиатуры ШРУС известна: это шарнир равных угловых скоростей. Через них крутящий момент от главной передачи поступает на ведущие колеса переднеприводных автомобилей и заднеприводных с независимой подвеской.

    Но зачастую «шрусами» называют узел, правильное название которого — привод колеса. Каждый такой привод содержит помимо прочих элементов два ШРУСа, о которых в документации пишут: шарнир наружный и шарнир внутренний.

    Момент от трансмиссии, таким образом, передается внутреннему шарниру, который через вал и наружный шарнир приходит на ступицу с ведущим колесом.

    Автоматы и трансмиссии

    Автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, с некоторых пор породил непонятный термин: автоматическая трансмиссия! Но это — чепуха. Трансмиссия — это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее могут входить карданный вал, коробка передач, дифференциал, приводы колес со ШРУСами и все подобное. Но автоматических карданов, равно как и автоматических ШРУСов, не существует. С таким же успехом можно назвать автоматическим кузов автомобиля с АКП.

    Полузависимая и полунезависимая

    В нашей стране споры по этому термину начались с появлением переднеприводных автомобилей ВАЗ‑2108. До этого все было просто. Запорожец имел независимую подвеску по кругу, а Волги, Жигули и Москвичи — независимую спереди и зависимую сзади.

    Независимая подвеска — это когда ход одного колеса оси не влияет на другое, а зависимая — когда влияет.

    Но вспомним, что практически у всех современных автомобилей используется стабилизатор поперечной устойчивости. Эта деталь как раз уменьшает степень независимости колес. Поэтому самое правильное определение задней подвески ВАЗ‑2108 — это подвеска со скручивающейся балкой. Фактически сама балка стала мощным стабилизатором поперечной устойчивости.

    Мало того, у многих автомобилей в балку интегрирован трубчатый стабилизатор поперечной устойчивости, причем в разных модификациях автомобиля он может иметь разный диаметр и, соответственно, жесткость. В такой схеме ход одного из колес немного влияет на угол наклона плоскости колеса к дороге (развал). Ну а полузависимая она или полунезависимая — это лишь игра слов.

    Заблуждений о технике еще много — развенчаем все. Заходите почаще!
    • А почему у канистры три ручки, знаете? Ответ, если что, тут.
    • Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

    Фото: Depositphotos и фирмы-производители

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: