Стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан

Разъясняем вопрос экономии на Логане на полигоне Renault

Вот так, случайно я познакомился с обновлённым Логаном: ему только предстоит встать на конвейер «Автофрамоса». Правда, речь пойдёт не о рестайлинге: к нашему визиту одну из машин снабдили дореформенной подвеской.

Наиболее наблюдательные читатели DRIVE.RU обратили внимание на гневное письмо Александра Ольшевского в рубрике «Утренняя почта»: «В апреле 2009 года я приобрёл у официального дилера Renault Logan 1.6. После покупки выяснилось, что с марта 2009 года “Автофрамос” не устанавливает на Logan стабилизатор поперечной устойчивости. Я направил в “Автофрамос” претензию. » И так далее. Судя по всему, Александр был такой не один.

Вслед за официальным ответом на письмо Ольшевского из российского представительства Renault пришло приглашение посетить полигон в Обевуа, что в часе езды от Парижа. И вот в полутёмном руководитель отдела испытаний всея Renault Патрис Буланже уже показывает российским журналистам диаграммы, втолковывая, почему же на машине Ольшевского не оказалось стабилизатора.

Вкратце: его там нет по соображениям экономии. Дело в том, что в ходе разработки хэтчбека Renault Sandero французы решили полностью унифицировать шасси двух своих бюджетных моделей. А поскольку Sandero обходится без стабилизатора, то и Логану (кроме версии со шестнадцатиклапанником и турбодизелем 1.5 dCi, который не поставляется в Россию) он теперь не положен.

Это не значит, что лишнюю железку просто удалили, как, собственно, и решили российские покупатели. Вместо стабилизатора Logan получил полностью перенастроенную подвеску. С более жёсткими сайлент-блоками, пружинами и амортизаторами, с более податливой благодаря заднему стабилизатору меньшего диаметра задней балкой.

Модернизированный таким образом Logan не только не стал опаснее: напротив, машине сделали дополнительную прививку от недостаточной поворачиваемости. В этом у меня была возможность убедиться во время коротенькой сессии на извилистой трассе сухой управляемости и при выполнении «переставки» за рулём пары рестайлинговых Логанов (в одном случае со старым, в другом — с оптимизированным шасси).

Крены, которым положено было вырасти после изъятия стабилизатора, остались практически на прежнем уровне. Ведь увеличилась угловая жёсткость всей передней подвески. Обыкновенный покупатель едва ли определит отсутствие устройства по повадкам машины. Другое дело, что для человека с известными притязаниями поведение автомобиля стало скучнее.

Уж так живо прежний Logan откликается на изменение подачи топлива! Распрямляет траекторию под газом и охотно уходит в скольжение задними колёсами под сброс. Правда, дело не в наличии или отсутствии стабилизатора спереди, а в настройке задней подвески. Впрочем, тут я согласен с французами: обывателю меньшая склонность к заносу — во благо.

Новое шасси (как вы поняли, речь идёт об уже внедрённом в производство решении) сделало Logan более жёстким. В салоне лучше ощущается микропрофиль полотна. Но вместе с тем пришло ощущение некоей, если хотите, спортивности: зажатая подвеска производит впечатление более энергоёмкой. При этом машина меньше подвержена раскачке кузова и не столь подробно, как прежде, повторяет поперечный профиль дороги.

Только главное во всей этой истории, , отнюдь не Logan с его безопасными настройками. И не экономия на металле и человеко-часах. Пусть они с учётом мировых объёмов производства Логана и Sandero наверняка выливаются в значительные суммы. Перед нами пример оптимизации расходов иного порядка.

Читайте также:  Рено Дастер код от радио и магнитолы

В Renault решили, что лучше притащить журналистов на французский полигон, чем доказывать свою правоту в суде, разбираясь с каждой клиентской жалобой в отдельности. Результат был бы тем же, но тяжбы вредны для репутации Renault. А доброе имя объявлено нынче основным сокровищем компании. Славно, что о реноме пекутся даже в России, где мы не избалованы порядочным отношением к клиенту. Хотя, согласитесь, французы могли бы избежать каких бы то ни было побочных расходов, связанных с этой модернизацией, если бы сами вовремя и должным образом проинформировали потребителей о нововведениях.

Снятие и установка стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан?

Ремонт или замена СПУ на Логане производится в ситуации, когда в процессе осмотра была заметна явная деформация. Кроме того, устройство подлежит ремонту (замене) при ухудшении эластичности втулки. В последнем случае элемент требует замены.

Распознать поломку удается по следующим признакам:

  • Машину начинает тянуть влево или вправо.
  • Появляются подозрительные стуки в передней подвеске.
  • Осмотр показал наличие деформации изделия.

Замена устройства производится по следующему алгоритму:

  1. Подготовьте необходимый инструмент. Вам потребуется стандартный набор ключей и головок, ветошь, рукавицы и отвертка.
  2. Скручивайте гайку, которая удерживает поперечный элемент. Чтобы исключить прокручивание при выполнении работ, поддерживайте болт с другой стороны подходящим по размеру ключом.
  3. Снимайте сайлентблок, который смонтирован снизу, после чего демонтируйте втулку и доставайте фиксирующий болт штанги стабилизатора.
  4. Скручивайте и доставайте задний фиксирующий болт подрамника.

«Если вы скручивайте оба болта, поставьте надежные подпорки под подрамник. В противном случае устройство может упасть».

Скручивайте гайку скобы штанги СПУ.
Поддевайте с помощью отвертки скобу штанги СПУ Рено, после чего смещайте фиксирующую скобу штанги.
Снимайте подушку из резины.

«После демонтажа подушки осмотрите устройство на факт целостности и наличия повреждений. Аналогичным образом оцените состояние сайлентблоков. При наличии дефектов требуется замена. Если этого не сделать, устойчивость автомобиля на дороге ухудшается».

Снимайте второй фиксирующий болт стабилизаторной штанги, а далее — демонтируйте фиксирующую скобу.

Снимайте штангу СПУ с автомобиля Рено и откладывайте демонтированный узел в сторону.
Осматривайте все снятые узлы на факт повреждений. Если такие имеются, производите замену.
Монтируйте все на место по обратному алгоритму.

Как произвести замену, можно посмотреть на видео:

Как поменять втулки стабилизатора на Renault Logan?

Втулка СПУ играет ключевую роль в обеспечении работоспособности узла в целом. Появление глухого стука часто свидетельствует о разрушении резинки и необходимости ее замены.

«Затягивать с установкой новой втулки не стоит, ведь при разрушении этого узла снижается комфортабельность поездки и снижается устойчивость автомобиля»

Если втулка исправна, то продольные или поперечные люфты исключены. Кроме того, сама планка должна надежно фиксироваться устройствами и не прокручиваться в своей оси.

Чтобы самостоятельно поменять втулки, действуйте так:

  • Подготовьте ключ на «десять» и головку на «восемнадцать».
  • Слева прочищайте крепежные шпильки и обработайте их WD-40. Это облегчается процесс скручивания гаек.
  • Откручивайте гайку на «десять», а после — болт на «восемнадцать».
  • Демонтируйте кронштейн втулки и меняйте устройство.
  • Справа демонтируйте резинки с глушителя, защиту трубок топливной и тормозной системы (если это требуется).
  • Скручивайте шпильку крепления втулки стабилизатора и меняйте устройство.
Читайте также:  Как снять аккумулятор с Рено Дастер 1.6 и 2.0: видео, какой стоит

Как поменять втулки, можно посмотреть на видео:

Своевременный ремонт Рено и замена неисправных элементов снижает риск ухудшения управляемости и устойчивости автомобиля. Главное — своевременно диагностировать проблему и грамотно действовать в процессе устранения неполадки. Если возникают сложности, всегда можно посмотреть обучающее видео и сделать работу.

Процесс замены втулок стабилизатора «от и до»

Рассмотрим, как выполнить демонтаж втулки с левой стороны:

Разместив автомобиль на яме, откручивают сначала винт, а затем – и крепёжную гайку на скобке;

Саму скобку как бы отгибают вниз, а затем её можно снять полностью. И когда скобы нет, удаляют резиновую втулку.

Осталось протереть все «важные» поверхности на металле. А при монтаже соблюдают правило: втулку устанавливают так, чтобы выступ на ней попал в прорезь на скобе.

Новая втулка перед монтажом

Получается, что плоская сторона втулки должна быть обращена вверх (к днищу).

Уточнение для «правой стороны»

Справа вплотную к скобе будет прикручен щиток. И как считают многие владельцы Рено Логан, замену втулок стабилизатора надо начинать с демонтажа щитка.

Лишняя деталь, установленная на днище справа

То, о чём сказано в этой главе, выполняют с одной целью – чтобы не повредить сам щиток.

Менять парой или по одной?

Данный вопрос возникает при появлении стуков в передней подвеске с какой-то одной стороны. Конечно, лучше заменить обе втулки, а не одну. При этом их меняют по очереди, то есть сам стабилизатор будет оставаться на месте. А вот затягивать крепления на обеих скобках можно на последнем шаге. Тут может понадобиться «подпорка» (см. главу 1).

Втулка стабилизатора на Рено Логан: базовые сведения

Трубка-стабилизатор на седане Логан крепится к подрамнику. Ну а чтобы снять скобку, надо выкрутить две детали: винт под ключ «на 18», а также гайку (см. фото). Для гайки подходит ключ «на 10».

Скоба здесь крепится двумя деталями

Есть ещё парочка хитростей:

  • Поверхность стабилизатора в месте соприкосновения с втулкой надо будет протереть;
  • Новую втулку сначала очищают от защитного масла. Затем изнутри её смазывают силиконовой смазкой (любой);
  • Чтобы отвернуть гайку, нужен рожковый или накидной ключ. Винт можно выкрутить накидным или торцовым ключом.

Существует ошибка: часто после установки втулки скоба закрывается не полностью, и тогда винт просто затягивают посильнее. А надо подпереть скобу снизу. Для этого используется домкрат (см. фото).

Нужны два домкрата

Сам автомобиль может находиться на асфальте, и одну из сторон поддомкрачивают.

Особенности ходовой

Задняя ось Рено Логан не предусматривает присутствие стоек, поскольку в основе конструкции заложена неразрезная балка. Изначально этот узел способен обойтись без присутствия рассматриваемых элементов. Колебания в вертикальной плоскости весьма ничтожны, а от поперечных кренов кузов предохраняет зафиксированная на оси горизонтальная штанга.

Читайте также:  Рено Логан 1,4 и 1,6 не заводится на холодную: причины

Если коснуться передней ходовой, то в ее конструктиве присутствует штанга поперечного стабилизатора. Производитель заявляет, что отсутствие данного элемента не способно оказать негативное воздействие на снижение уровня безопасности в движении. Но практика свидетельствует: наличие этой детали не будет помехой уверенному поведению автомобиля Renault Logan.

Зачем нужна стойка стабилизатора, какова её роль?

Внешний вид отработавшей своё стойки стабилизатора (виден износ)

Стойками стабилизатора поперечной устойчивости являются элементы, которые соединяют непосредственно сам стабилизатор с нижним рычагом передней подвески. Подробно о строении и схеме передней подвески в этом материале. Таким образом, стойки не являются самостоятельным узлом, а составляют одно целое со стабилизатором и выполняют общую функцию − предотвращают возникновение огромных кренов при прохождении автомобилем поворотов и диагональную раскачку.

Конструкция стойки стабилизатора для Рено Логан проста:

  • Длинный болт с плоской шляпкой и короткой резьбой.
  • Две подушки − нижняя и верхняя.
  • Цельный корпус.

Старая и новая стойки стабилизатора (для сравнения)

Задачи стоек стабилизаторов

  • Борьба с диагональной раскачкой и кренами в виражах − предотвращение опрокидывания машины.
  • Стабилизация в горизонтальной плоскости кузова автомобиля.
  • Обеспечение приемлемого сцепления с дорожным покрытием передних колес.
  • Сохранение баланса при распределении нагрузок.

Ресурс

При эксплуатации в условиях плохих дорог и постоянных ударных нагрузок на подвеску, стойки будут считаться как расходная деталь.

При этом, стабилизатор, который представляет из себя относительно мощную штангу, довольно устойчив к механическому воздействию и служит долго.

Признаки неисправности

Если стойки сильно изношены, то:

  • При прохождении поворотов увеличиваются крены и диагональная раскачка − кузов сильно заваливается набок.
  • В момент резкой переставки ухудшается сцепление с дорогой, в результате чего может появиться снос одной из осей автомобиля.
  • Езда по неровностям и ухабам сопровождается отчетливым металлическим стуком.
  • При резком торможении кузов раскачивается.
  • Возрастает подверженность колейности. Требуется корректировка курса рулевым колесом.
  • Ухудшается управляемость. Реакции на руле становятся менее четкими.

Диагностика стоек стабилизатора

Для того, чтобы понять насколько изношена стойка стабилизатора, необходимо заехать на станцию технического обслуживания с целью поднятия автомобиля на подъемник либо (и) на смотровую яму:

  • Первым делом нужно провести визуальный осмотр детали. Найти ее довольно просто − это соединение на конце стабилизатора, которое крепит последнее к рычагу подвески. После осмотра нужно рукой определить наличие люфта стойки. Если он есть, значит элемент требует замены.
  • Не всегда удается так просто выявить неисправную стойку. Существует иной вариант − с привлечением напарника. Процедура проводится на смотровой яме. Помощник должен раскачивать автомобиль в поперечной плоскости, а проверяющий − прижаться ладонью к стойке и прислушаться. При наличии люфта и стука − деталь под замену.

Стабилизаторы поперечной устойчивости Рено Логан

Современные радиоуправляемые автомобили рассчитаны на высокие эксплуатационные нагрузки и хорошо справляются даже с плохими погодными условиями, но это не значит, что дефекты и поломки исключены. Тяга стабилизатора поперечной устойчивости – HSP60027 и другие запчасти из.

Читайте также:  Замена передней стойки Рено Логан: видео, амортизатор. опора

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости -.

Хомут стабилизатора поперечной устойчивости (комплект) по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Хомут стабилизатора поперечной устойчивости (.

Стойка стабилизатора ВАЗ LADA Largus, RENAULT Logan (MANOVER) MR9083775 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стойка стабилизатора ВАЗ LADA Largus, RENAULT.

Применяемость: MB Характеристики: L=460 Масса: 5.78

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости.

Опора стабилизатора поперечной устойчивости для подвески с лифтом 2-3 дюйма по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Опора стабилизатора поперечной устойчивости д.

Стабилизатор поперечной устойчивости передний 3302 Next a21r23-2906016 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стабилизатор поперечной устойчивости передний.

Стойка стабилизатора ВАЗ LADA Largus, RENAULT Logan (ROSTECO) по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стойка стабилизатора ВАЗ LADA Largus, RENAULT.

Стойка стабилизатора ВАЗ LADA Largus, RENAULT Logan (трек) по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стойка стабилизатора ВАЗ LADA Largus, RENAULT.

Производитель: Metalcaucho Марка: Citroen

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стабилизатор поперечной устойчивости berlingo.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2190 передний в сборе LADA 21900-2906010-01 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2190.

Опоры заднего стабилизатора поперечной устойчивости для подвески с лифтом 2.5 дюйма по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Опоры заднего стабилизатора поперечной устойч.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Trixet Стойка стабилизатора Logan, LADA Largu.

Стабилизаторы отвечают за устойчивость радиоуправляемого автомобиля во время движения. Соответственно, при правильной настройке улучшается управляемость, становится проще проходить сложные участки дороги, преодолевать препятствия, поворачивать и совершать более сложные.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

Стабилизаторы отвечают за устойчивость радиоуправляемого автомобиля во время движения. Соответственно, при правильной настройке улучшается управляемость, становится проще проходить сложные участки дороги, преодолевать препятствия, поворачивать и совершать более сложные.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стабилизаторы поперечной устойчивости (компле.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости, 2шт., необходимые детали для крепления тяги к пластине шасси

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости, 2.

Тип: стойка стабилизатора, мост установки: передний, сторона установки: левый

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стойка стабилизатора передняя MARSHALL M80900.

Модель автомобиля: Ford C-Max, Ford Focus, Ford Kuga, Mazda 3, Mazda 5, Volvo C30, Volvo S40, мост установки: передний, сторона установки: левый, правый

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стойка стабилизатора передняя левая/правая Fo.

Модель автомобиля: LADA 2108, тип: подшипник ступицы колеса, мост установки: передний

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подшипник ступицы колеса PILENGA PW1306 для L.

Стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан

Статья о том, как заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости Рено Логан своими руками…

Приветствую, автолюбитель Renault Logan в автоблоге AAuhadullin.ru! Сегодня видео посвящается замене втулок стабилизатора на автомобиле Рено Логан. На 23 мая 2018 года пробег моей ЛоганМашины составил 93 520 км.

Читайте также:  Рено Логан: брызговики передние и заднее

Иногда появляется неприятный скрип, когда автомобиль трогается с места. Наверное, износились резиновые втулки стабилизатора, давайте попробуем их заменить и посмотрим, исчезнет или нет скрип.

Заранее были приобретены втулки стабилизатора поперечной устойчивости на Рено Логан от фирмы Febi Germany. На изделиях отбит каталожный номер f 27446 8629. На торце имеется значок с информацией о дате запчасти, число, месяц и год выпуска.

Условия для работы

Для замены резиновых втулок стабилизатора на автомобиле понадобится эстакада либо смотровая яма, чтобы был свободный доступ к их демонтажу и установке. А также для работы понадобится инструмент, я буду работать в смотровой яме гаража и постараюсь весь процесс снять на видео.

Замена резиновых втулок стабилизатора

Для того чтобы подобраться к резиновым втулкам стабилизатора для их замены необходимо демонтировать защиту поддона двигателя. Для этого потребуется ключ на «10». Удобнее и быстрее работать трещоткой с воротком и головкой на «10».

В одном из мест крепления защиты поддона, в своё время слесаря «сорвали» шляпу болта. Поэтому временно был поставлен резиновый «бублик» это верхние резиновый втулки от заднего амортизатора ваз 2110, не дает стучать защите при движении по ямам и кочкам.

Необходимо будет, каким-то образом вывернуть шпильку сорванного болта и по уму восстановить заводское соединение.

Затем отдаем все оставшиеся болты крепления защиты, снимаем её и убираем из ямы, чтобы она не мешала при работе со стабилизатором поперечной устойчивости.

После того, как сняли защиту поддона, жидким ключом обрызгиваем соединения кронштейнов втулок, чтобы «проснулась» резьба. Немного надо подождать и можно приступать к снятию втулок.

Снятие резиновых втулок стабилизатора

Для удержания гайки сверху кронштейна, видимо, придётся изготовить загнутый рожковый ключ на «10», так как там, очень проблемно поставить обычный ключ. Ключ надо зажать в тиски и загнуть ударами молотка. Не переусердствуем, как в моём случае, испортил несколько ключей.

Получилось изготовить загнутый ключ после того, как вместо молотка, использовал усилие ноги, надавив на ключ башмаком.

Вообще, по возможности ключ надо предварительно нагреть, а затем не спеша уже загибать его край в тисках, тогда он останется целым в месте перегиба. Но как всегда мало времени, и многое ещё хочется успеть сделать за короткое свободное время от других важных дел.

После того как ослабили изготовленным кривым ключом гайку фиксации кронштейна, потом она идёт уже от руки. С правой стороны взяться за ключ мешают трубки трубопровода и поэтому проворачиваем его с помощью пассатижей.

Затем срываем болт крепления кронштейна втулки, используя длинный накидной ключ или головку с воротком, что всегда надёжнее для работы и сохраняет грани болта. Если болт идёт тяжело, то делаете движение болта немного на закручивание и обратно, чтобы не сорвать резьбу или отломить сам болт.

Отдаём оба болта крепления кронштейнов, вынимаем из пазов сами кронштейны и снимаем втулки. На концах болтов видно, что часть витков была смазана, ещё на заводе, мы также смажем резьбу при монтаже.

Читайте также:  Блок управления электровентилятором салона Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)

Отжимаем кронштейн, снимаем его и достаём втулку стабилизатора. На ощупь резина стала твёрдой и не эластичной, если сравнивать с новой втулкой. Таким же способом снимаем и вторую половину.

На железном теле самого стабилизатора не видно особой выработки в месте, где ставятся втулки.

При установке новых втулок возникает проблема. Надо ослабить концы тела стабилизатора по краям, но также жидким ключом предварительно замачиваем гайки крепления. Для снятия будет нужен ключ «звёздочка», который устанавливаем сверху болта крепления (момент видим на видео в конце этой статьи) и ключ на «13».

Отдаём обе точки крепления, но снимаем стабилизатор пока только с одной из сторон. Будем ставить отдельно по каждой стороне для удобства работы.

Затем будем пробовать ставить на место кронштейны крепления втулок стабилизатора…

Установка втулки стабилизатора

В месте, где «садится» резиновая втулка смажем смазкой – «мовиль с силиконом автоконсервант» в аэрозоли, изготовитель фирма ХОРС.

Устанавливаем резиновую втулку разрезом вперёд по ходу движения автомашины.

Заводим кронштейн в паз, наживляем болт крепления и попадаем шпилькой кронштейна в отверстие. Понемногу подкручиваем болт и смотрим, чтобы шпилька попадала ровно в центр отверстия, иначе можно повредить её резьбовую часть.

Когда все поставлено правильно, то болт идёт практически от руки. Далее закручиваем ключом, но не до конца, чтобы не было напряжения стабилизатора при замене второй втулки.

При установке второй втулки также обрабатываем посадочное место втулки автоконсервантом, чтобы не было скрипа при движении на дороге.

Пытался установить втулку и кронштейн, не отдавая вторую сторону стабилизатора, но большое сопротивление и все же пришлось отдать и вторую сторону. Так легче и удобнее работать.

Устанавливаем вторую втулку, напоминаем, разрезом вперед, сверху ставим кронштейн, заводим в паз и нажимаем вверх, чтобы ввести и наживить болт его крепления. При затяжке болта также смотрим куда «идёт» шпилька кронштейна. Она должна войти в центр отверстия.

С правой стороны трубопроводы надо отвести немного в сторону, чтобы не повредить или зажать их при затягивании кронштейна.

После того как установили и поджали болты крепления (не полностью) кронштейнов втулок, переходим к кроям крепления стоек стабилизатора. Устанавливаем все на свои места.

Гайки крепления шпилек кронштейнов на СТО вообще обрезают при первой замене втулок, считая, что они не так важны. Но лучше поставить все как на заводской сборке, мало ли оборвёт болт крепления.

При монтаже концов тела стабилизатора придётся приложить хорошее усилие, чтобы совместить резьбу с отверстием. Сначала наживляем, держа стойку сверху и накручивая гайку, затем уже держим сверху ключом «звёздочка» и крутим рожковым на «13» снизу за гайку.

Для того чтобы совместить отверстие в теле стабилизатора можно помочь себе монтажной лопаткой. В моём случае даже воспользовался домкратом, так как после установки одной стороны стабилизатора, на второй стороне оказалось сильное напряжение. Не хватало длины резьбы, чтобы наживить для начала гайку.

Читайте также:  Рено Логан объем багажника в литрах

С помощью домкрата резьба появилась полностью. Сверху несильно помогал ударами монтажки, осторожно, чтобы не повредить резиновый пыльник полуоси. После того как наживили гайку на второй стороне, полностью протягиваем все соединения на кронштейнах и стойках стабилизатора.

На шпильки кронштейна решил не ставить гайки, она может заржаветь серьёзно и потом придётся её отрезать, что совсем не хочется делать.

После сборки обратил внимание, что одна из резинок сдвинулась в сторону на месте разреза. Пришлось снять опять кронштейн и поправить резиновую втулку.

При установке кронштейна на место использовал ручку молотка, надавив на край кронштейна, чтобы захватить резьбу болта. После перестановки, всё стало ровно и втулка не выпирает в сторону.

Затем, протянул ещё раз оба соединения на стабилизаторе накидным ключом. Главное не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу.

Вот мы и заменили втулки стабилизатора своими руками и силами, закрепили на своё место защиту поддона, и пробуем автомобиль Рено Логан в поездке.

Стабилизатор поперечной устойчивости на видео

На этом заканчиваю писать статью. Вы тоже пишите комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки, если видео понравилось.

Установка передних электростеклоподъемников

Второй пункт дооснащения машины — установка передних электростеклоподъемников.
Заказал электростеклоподъемники Форвард(3300 руб.)

, также заказал с алиэкспресс набор съемников для снятия пластиковых деталей салона автомобиля.

Пока ждал электростеклоподъемники решал, как их установить, основная проблема, какие кнопки управления использовать и где их размещать в салоне. Размещение кнопок на передних дверях невозможно, для стандартных кнопок стеклоподъемников дверей

в картах дверей комплектации Access нет места, кнопки идущие в комплекте Форвард смотрелись бы в дверях очень непрезентабельно. Решил ставить кнопки аналогично старому логану на панели приборов. Для этого заказал на autopiter.ru две кнопки задних стеклоподъемников артикул — Renault 254210736R( стеклоподъемники Logan 14- в центральную консоль (Renault)). Стоило мне это шестьсот рублей(300 руб за шт.), за оригинальные кнопки цена вполне приемлема.

Дождался приезда электростеклоподъемников и кнопок и стал думать, как подключить стандартные кнопки рено к нестандартному электростеклоподъемнику. В комплекте электростеклоподъемников шли стандартные вазовские кнопки. Решил их использовать как вилки (папа) для разъемов электростеклоподъемников (мама). Для этого разобрал вазовские кнопки оставил только низ, сверху кнопок к контактным площадкам(сверху) припаял провода с контактами. Контакты купил в магазине Чип и Дип — SVH-21T P1.1(www.chipdip.ru/product/svh-21t-p1.1). К контактам предварительно были припаяны провода, сами контакты заизолированы термоусадкой.

Затем контакты вставлялись в штыри кнопки стеклоподъёмника. Схема соединений приведена ниже.

Для надежности сверху кнопки ваз и провода залил клеящим пистолетом. На два переходника ушло 12 контакта(72 руб.).
После проверки работы электростеклоподъемников с новыми кнопками (питание от 12В шуруповерта) приступил к монтажу на машине. Для установки электростеклоподъемников необходимо снимать карты дверей, поэтому я решил заодно выполнить шумоизоляцию передних дверей и смонтировать акустику (динамики 16 см) в передние двери. Карты передних дверей снял без проблем руководствуясь инструкциями из интернета, сделал виброизоляцию внутри дверей, смонтировал динамики (штатной проводки для динамиков внутри дверей нет), демонтировал старые (три гайки) и смонтировал новые стеклоподъемники. Стеклоподъемники встали без проблем, единственное в среднем положении присутствует небольшой шат стекла, как потом выяснилось это стандартная недоработка рено логан (экономия концерна рено-нисан). Проводки стеклоподъемников для установки хватило даже с небольшим запасом. Питание взял с блока предохранителей салона, подпоявшись к резервному предохранителю F23 7,5 А (питание прицепа).

Читайте также:  Рено Дастер какое давление в шинах оптимальное: таблица, видео

Такое решение позволяет работать стеклоподъёмникам не зависимо от положения ключа зажигания. Земляную клейму стеклоподъемников прикрепил в точке заземления ЭБУ подушки безопасности (блок 756 по схемам рено), точка заземления находится под прикуривателем.

Провод габаритов стеклоподъемников припаял к проводу габаритов разъеме аудиоподготовки (второй разъем красный провод).

Благодаря переходникам для кнопок получился очень простой монтаж, убрал заглушки кнопок(предварительно сняв рамку передней консоли и панель регуляторов температуры

Установка передних ЭСП

Всем привет!

Минувшие выходные выдались для меня свободными, и я решил посвятить их машине полностью. А именно установить уже наконец передние стеклоподъёмники. Их я купил ещё в прошлом году, и всё руки не доходили установить. О покупке писал здесь.

Пару слов о выборе:
С выбором особо не заморачивался. Хотел именно реечные, поскольку с тросовыми столкнулся ещё на девятке. Там постоянно закусывало трос, работали они из рук вон плохо. Тогда же я приобрёл для девятки реечные ЭСП “Гранат”, которые отлично работали и с ними машина была продана. Поэтому я и планировал брать реечные для Логана. Сейчас выпускается множество неоригинальных комплектов ЭСП отечественного производства с импортными комплектующими (как гласит производитель) конкретно для популярных моделей авто, коей и является Логан. Принципиально они вроде бы ничем не отличаются (Форвард, Катран, Гранат, Беркут). Я взял то, что нашёл в наличии — комплект ЭСП Форвард ижевского производства с импортными мотор-редукторами, как гласит коробка. Жирный минус всех этих комплектов — все они комплектуются вазовскими кнопками. Поэтому прикупил сразу штатные кнопки для Логана.

Нам понадобится:

1. Собственно сами механизмы стеклоподъёмников с проводами подключения. У Форварда они были в комплекте. Я докупал только колодки для предохранителей на плюсовые провода (у Граната были в комплекте).

2. Кнопки ЭСП для Логана

3. Набор головок Torks
4. Термоусадочные трубки или изолента

5. Клеммы, предохранители
6. Всякий вспомогательный инструмент (мне понадобилась только шлицевая отвертка)

Сперва пробуем собрать всё на коленке, дабы проверить работоспособность. Я для этого использовал вазовские кнопки. Собрал всё согласно схеме и запитал пробно от АКБ напрямую. Всё работает. Отлично, скидываем минусовую клемму и идём разбирать салон.

Откручиваем бороду и снимаем накладку центральной консоли. В моем случае попутно пришлось отсоединять всякие доп.приблуды — открытие/закрытие багажника, отключение/включение усилка, вольтметр и прочее. Как снимать это всё, думаю рассказывать не нужно. Снимаем обшивки дверей, думаю тоже все знают как это делается. Родные вёсла снимаются с усилием на себя. В моем случае ещё нужно было отодрать шумку. Отодрал и выбросил, ибо буду делать заново с применением нормальных материалов.

Читайте также:  Панель управления отопителем, вентиляцией и кондиционированием воздуха Рено Логан: устройство, техническое руководство

Далее демонтируем родные стеклоподъёмники. Для этого откручиваем крепёжные гайки (их 4 вроде), веслом опускаем стекло до нужной высоты и откручиваем саморезы, крепящие стекло к стеклоподъёмнику. Оно держится нормально. Далее вынимаем родной механизм на себя через технологическое отверстие

Берём реечные механизмы (они подписаны правый или левый), и заводим в дверь таким образом чтобы мотор и провода были направлены по ходу движения машины. Крепим их родными гайками в штатные места (2 штуки), накидываем обратно питание и подгоняем стеклоподъёмник до нужной высоты чтобы закрепить стекло (либо подгоняем само стекло, кому как удобнее). Питание отсоединяем обратно и крепим родными же саморезами стекло к механизму. Затягиваем без фанатизма, дабы стекло не треснуло. Со второй дверью всё в точности также. Проверяем работоспособность. Если поднимание-опускание перепутаны, меняем провода на механизме местами. Всё работает? Отлично, переходим к самой трудоёмкой части (на мой взгляд) — прокладывание проводки.

Так как мы не дилеры Рено и делаем для себя, а не для кого-то постороннего, то укладываем всё на совесть не абы как. Я лично видел установленные дилерами и не особо умными сервисменами стеклоподъёмники, где проводка из двери выходит из под обшивки двери прямо под ковриком к панели. Жаль не сфоткал. Я тянул проводку из водительской двери через штатную резиновую заглушку там где проложены провода динамиков, далее через аналогичную заглушку на кузове машины и в салон, около рычажка открывания капота. Провода уложил в ту же гофру что и у динамиков. Далее тянул под панелью, закрепив вместе с остальными проводами внизу. Снимать панель и тянуть сверху не посчитал нужным, мне ни к чему это. Далее изнутри к изнанке кнопок центральной консоли. К правой двери тянул абсолютно также.
Плюс я взял с магнитолы через предохранитель 10 А, минус с болта, на который крепится борода консоли. Плюс взял с провода, где сохраняется 12В при выключенном зажигании. Плюс подсветки взял с кнопки обогрева стекла, врезавшись в цепь габаритов. Почти все запитываются с монтажного блока. Мне удобнее с магнитолы, да и неохота кромсать блок предохранителей. Предохранитель на магнитолу я поставил побольше номиналом.

Как установить и подключить стеклоподъемники на рено логан своими руками?

Эту статью подготовил и прислал нам Косолапов Константин Владиславович (г. Котельнич, Кировская область) в рамках участия в нашей акции.

Всем здравствуйте!
Хочу поделиться отчетом по установке ЭСП фирмы “ФОРВАРД”.

Начну с того, что я владею автомобилем Рено Логан (фаза 1) в базовой комплектации. Поэтому такой роскоши, как электростеклоподъемники, там не было. Очень хотелось их купить. Но где ни спрашивал, везде стоили от 4500 за комплект. И тут я наткнулся на сайт Стеклоподъем.РФ, увидел стеклоподъемники фирмы “ФОРВАРД” по очень привлекательной цене. Боялся, но все-таки оформил заказ. После оформления, мне очень быстро перезвонил вежливый молодой человек и подтвердил мой заказ. Он сказал, ожидать их в районе 8-10 дней. Все, отчет пошел.

Через 7 дней они пришли. Ну вот, забрал я их с почтового отделения.

Читайте также:  Рено Логан: брызговики передние и заднее

И скорее начал распечатывать. Запакованы они были хорошо!

Начал проверять комплектность. Комплект полностью соответствовал описанию на сайте, а именно: 2 стеклоподъемники с электромотором, проводка, 2 кнопки управления стеклоподъемниками от ВАЗ-2109, заглушки в места ручек ручных стеклоподъемников, паспорт.

Итак, вот пришло время устанавливать. Взял я с собой друга и набор инструментов, приехали в гараж. И понеслась.

Для начала нужно снять обшивку дверей. Для этого необходимо открутить 3 болта: 1 и 2 болты – Torx 20, 3 — Torx 30.

Итак, открутили и положили в коробочку, чтобы не потерять.

Дальше нужно снять динамик. Для этого нам понадобится отвертка Torx 20. Откручиваем 4 винта и вынимаем динамик, отсоединяем контакты, а потом вынимаем динамик вместе со стаканом, в котором он сидит.

Ну и снять сами «весла». Для этого просто необходимо потянуть их на себя.

Ну, вот собственно и все, что нужно для снятия обшивки. Теперь осталось просто сдернуть обшивку с «клопов». Все, вот мы и сняли обшивку.

Красным цветом отмечены точки крепления механического стеклоподъемника. Берем ключ на 10 и откручиваем эти 3 гайки.

Потом, опускаем стекло наполовину вниз, чтобы были видны точки крепления самого стекла к механизму подъемника. Берем уже ключ на 8 и откручиваем эти 2 гайки. Поднимаем стекло полностью вверх, фиксируем его, например, скотчем и извлекаем старый стеклоподъемник из двери.

Вот что получилось. Красным обведены точки крепления новых электростеклоподъемников.

Причем, все встает на штатные места, не нужно никаких доработок.

Вот так выглядит стеклоподъемник фирмы “ФОРВАРД” уже наживленный и установленный в двери.

Установил и второй стеклоподъемник, уже ночь. Но нужно все собрать все до конца, потому что не вариант оставлять стекла на скотче.

При подключении выяснилась одна проблема. Как оказалось, в комплекте идет и проводка для ВАЗ-2109, а кнопки у меня оригинальные, то есть, на кнопке и проводке разная распиновка, благо нашлись «мамы» и «папы».

Я не стал расписывать, как я тянул провода, как подключал, потому что каждый подключает, так как ему удобно.

Протянул провода через гофру в двери, а там пустил уже под полом.

Вот так это все выглядело на завершающей стадии. Плюс я взял с желтого толстого провода, который идет с замка зажигания, массу от черного провода, который идет на магнитолу.

В общем, потратил я на все — про все около 11 часов с перекурами, начал в 16:00, закончил около 03:00 ночи.

Подключил все, включил зажигание и все заработало!

Стеклоподъемники на 5+! Работают на ура! Очень доволен! Так же закажу еще и задние.

Спасибо большое магазину Стеклоподъем.РФ!

Спасибо Вам, Константин, за подготовленный фото отчет, с неперпением будем ждать заказа на задние электростеклоподъемники, а пока перечисляем обещанный приз на счет мобильного телефона.

Купить в интернет-магазине Стеклоподъем.РФ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: