Ремонт амортизатора Рено Логан своими руками

Ремонт амортизатора Рено Логан

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. 2. С помощью двух ключей на восемнадцать откручиваем гайки болтов крепления стойки к кулаку.

3. Вынуть нижний болт мешает суппорт. Разводим колодки с помощью плоской отвертки и откручиваем верхний болт крепления суппорта. Одним ключом держим, другим крутим болт.

4. Поднимаем суппорт. Теперь у нас появился доступ чтобы вынуть нижний болт.

5. Подбиваем молотком, а дальше от руки вынимаем нижний болт. 6.

Опускаем суппорт и закручиваем болт. Когда будем закреплять новую стойку болты вставим с другой стороны.

7. Выбиваем верхний болт и отделяем ухи крепежа стойки от кулака. 8.

Открываем капот и откручиваем верхнюю гайку крепления стойки. Для откручивания берем накидной ключ на двадцать один и шестигранник на шесть для того чтобы зафиксировать шток от поворота.

Во время откручивания последних витков резьбы верхней гайки, придерживаем стойку рукой чтобы она вам не упала на ноги. 9. Берем аккуратно стойку в тиски и откручиваем головкой на двадцать семь гайку стойки.

Стяжка пружин на передних стойках не нужна, ход пружины небольшой, она не выстрелит. 10. После откручивания гайки снимаем со стойки:

  • опору
  • опорный подшипник
  • чашку
  • пружину
  • пыльник с отбойником

11. Новую стойку нужно прокачать. Нажимаем на шток 5-10 раз, он должен начать ходить плавно и без провалов.

12. После прокачки одеваем новый пыльник с отбойником.

13. Одеваем пружину широкой частью вниз и попадем внизу в два паза (замка).

14. Очищаем чашку от грязи и смотрим чтобы не было трещин. При необходимости меняем.

Чашки корродируют и могут лопаться. 15.Одеваем чашку на стойку.

16. Вращающейся стороной кладем опорный подшипник в опору и одеваем это все на стойку.

Опору и опорный подшипник устанавливайте новые. 17. Наживляем гайку стойки.

18. Берем стойку в тиски и затягиваем гайку. 19. Продеваем стойку из-под арки на место и наживляем верхний болт крепления.

Резиновую чашку менять не обязательно, она крайне редко выходит из строя. 20. Совмещаем отверстия крепежа, вставляем и затягиваем два болта.

21. Затягиваем верхний болт крепежа.

Инструменты для работы: готовимся заранее

Если вы постоянный читатель нашего авто-блога, то уже знаете, что подготовительный этап – это самая важная часть ремонта. Когда автомобиль стоит на домкрате, а колесо – снято, не остается времени на поиск ключа с подходящей головкой

Важно иметь все нужные инструменты под рукой. Что же может понадобиться в замене передних стоек на «Логан»? Давайте разбираться:

  1. Домкрат или подъемник. Чтобы закрепить автомобиль на удобной высоте, после чего снять колеса.
  2. Рожковый ключ «на 17», чтобы снять болты с шаровых опор.
  3. Накидной ключ «на 13». Он поможет открутить труднодоступные гайки.
  4. Изогнутые накидные ключи «на 13 и 17». Здесь функция та же, что и у накидного ключа.
  5. Шестигранник предназначен для снятия шестигранных болтов.

Как видим, в этом виде ремонта вам потребуется изрядное количество различных ключей, поэтому подготовьте их и положите на столик рядом с местом ремонта.

Снятие и установка, разборка и сборка передней амортизаторной стойки (для применения на моделях Renault Logan I, Dacia Logan I)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Renault Logan , ходовая часть автомобиля Renault Logan , передняя подвеска Renault Logan , задняя подвеска Renault Logan , ремонт передней подвески Renault Logan , ремонт задней подвески Renault Logan , ремонт ходовой части Renault Sandero , ходовая часть автомобиля Renault Sandero , передняя подвеска Renault Sandero , задняя подвеска Renault Sandero , ремонт передней подвески Renault Sandero , ремонт задней подвески Renault Sandero , ремонт ходовой части Renault Logan MCV , ходовая часть автомобиля Renault Logan MCV , передняя подвеска Renault Logan MCV , задняя подвеска Renault Logan MCV , ремонт передней подвески Renault Logan MCV , ремонт задней подвески Renault Logan MCV , ремонт ходовой части Renault Logan VAN , ходовая часть автомобиля Renault Logan VAN , передняя подвеска Renault Logan VAN , задняя подвеска Renault Logan VAN , ремонт передней подвески Renault Logan VAN , ремонт задней подвески Renault Logan VAN , ремонт ходовой части Dacia Logan VAN , ходовая часть автомобиля Dacia Logan VAN , передняя подвеска Dacia Logan VAN , задняя подвеска Dacia Logan VAN , ремонт передней подвески Dacia Logan VAN , ремонт задней подвески Dacia Logan VAN , ремонт ходовой части Dacia Logan MCV , ходовая часть автомобиля Dacia Logan MCV , передняя подвеска Dacia Logan MCV , задняя подвеска Dacia Logan MCV , ремонт передней подвески Dacia Logan MCV , ремонт задней подвески Dacia Logan MCV , ремонт ходовой части Dacia Logan , ходовая часть автомобиля Dacia Logan , передняя подвеска Dacia Logan , задняя подвеска Dacia Logan , ремонт передней подвески Dacia Logan , ремонт задней подвески Dacia Logan , ремонт ходовой части Dacia Sandero , ходовая часть автомобиля Dacia Sandero , передняя подвеска Dacia Sandero , задняя подвеска Dacia Sandero , ремонт передней подвески Dacia Sandero , ремонт задней подвески Dacia Sandero

#амортизаторная_стойка #передняя_подвеска #Renault_Logan_I #Dacia_Logan_I

Читайте также:  Регулировка и проверка ручного тормоза Рено Логан: как отрегулировать ручник

Передняя амортизаторная стойка

Примечание:
– Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
– При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
– Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

5. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

6. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 17 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

7. Затем поворачиваем суппорт относительно нижнего направляющего пальца вперед настолько, чтобы потом можно было извлечь нижний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

8. Извлекаем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.

9. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки.

10. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

11. Открываем капот.

12. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

13. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля.

14. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Читайте также:  Как отрегулировать фары Рено Логан

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 6, накидным ключом на 27 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

4. Окончательно отворачиваем гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки.

5. Последовательно снимаем подшипник верхней опоры…

…и верхнюю чашку пружины.

6. Снимаем пружину со стяжками и упорный буфер в сборе с защитным чехлом.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

  • Заменяем упорный буфер если он или защитный чехол повреждены.
  • Заменяем верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.
  • Заменяем опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер в сборе с защитным чехлом и пружину со стяжками.

Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ (упор) нижней чашки пружины.

3. Последовательно устанавливаем на амортизатор верхнюю чашку пружины, подшипник верхней опоры и верхнюю опору амортизационной стойки.

Примечание:
При установке убеждаемся, что конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

4. Наживляем гайку крепления верхней опоры стойки.

5. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 62 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.

3. Заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки…

… и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.

4. Наживляем и затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки 105 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.

5. Возвращаем на место тормозной суппорт. Вставляем болт крепления и затягиваем его с моментом затяжки 34 Н·м, удерживая при этом направляющий палец за шестигранник.

6. Аналогично меняем амортизатор или пружину с другой стороны.

7. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

8. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки 44 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. Закрываем капот.

9. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Renault Logan снять замена ремонт Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Рено Логан

Снятие передней амортизаторной стойки рено логан и её разборка

Снимаем амортизаторную стойку для замены ее элементов. Разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника верхней опоры, пружины, буфера хода сжатия или амортизатора.В подкапотном пространстве…

Читайте также:  Как активировать бортовой компьютер на Рено Сандеро

…z-образным ключом «на 21» ослабляем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.На автомобиле с АБС…

…накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов датчика скорости.

Отводим держатель с жгутом проводов от стойки. Перед снятием стойки необходимо отделить ее от поворотного кулака. Для этого нужно извлечь болты, крепящие стойку к кулаку. Выходу нижнего болта мешает наконечник шланга тормозного механизма колеса.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания ключом «на 17».

Затем поворачиваем суппорт относительно нижнего направляющего пальца вперед настолько, чтобы потом можно было вынуть нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку.

Головкой «на 18» отворачиваем гайку болта верхнего крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт ключом того же размера.

Аналогично отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки. Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.

Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.

Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.

Снимаем амортизаторную стойку

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность.

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…

…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем опору стойки…

…подшипник верхней опоры…

…и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками…

…буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.Пружину устанавливаем так…

…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…

…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанным моментом. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Замена передних стоек Рено Логан, амортизаторы автомобиля

Подробный рассказ о замене передних стоек Renault Logan…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога AAuhadullin.ru. Решил написать статью о том, как производится замена стоек на автомобиле Рено Логан. Начнем с того, что амортизаторы автомашины превращают энергию колебания кузова и колес в тепло. То, что поддается такому краткому описанию, оказывает, однако огромное влияние для безопасности езды, комфортабельность, затем преждевременный износ деталей.

Амортизаторы решают такую проблему в автомашине, как подпрыгивания колес при не ровных поверхностях дороги, ямах, кочках.

Колеса, теряя контакт с дорогой, не могут осуществлять передачу тормозных, приводных, боковых сил. Прежде всего, увеличивается износ покрышек, а также компонентов ходовой части. Также пассажиры ощущают удары по позвоночнику при движение кузова через неровности, изменения направления, торможения либо ускорения машины.

Правильная замена передних либо задних стоек Рено Логан является значимой в связи перечисленных выше проблем. Но смотря на кажущуюся простоту ремонта своими руками, работа ответственная.

Как избежать ошибок? Как не допустить просчетов в своей работе?

Читайте также:  Расход топлива Рено Каптур

Давайте разберём далее уважаемые автолюбители…

Произведя демонтаж старых амортизаторов, разберем его и проверим состояние всех деталей. Как показывает практика, при замене передней стойки Рено Логан следует замена сразу двух на одной оси.

Рекомендую заранее купить вместе с амортизаторами резиновые защитные чехлы от пыли «гофры передние», буфер хода сжатия «отбойники», опоры резиновые, подшипники опорные, упорные чашки, самоконтрящиеся гайки фиксации опоры. Если пружины со временем просели или лопнули, их тоже рекомендую вам сразу приобрести для замены с обеих сторон.

1-гладкий шток с хромированным покрытием; 2-буфер хода сжатия «отбойник»; 3-пыльник «гофра передняя»

Резиновый пыльник «гофра передняя», является резиновым предохранительным чехлом, а буфер хода сжатия «отбойник», является амортизатор самого амортизатора. Резиновый пыльник нужен для того, что бы гладкий шток с хромированным покрытием был зачищен от абразива, который образуется при езде. Отбойник стойки одевается на шток амортизатора, поэтому его задача смягчать удары, прежде всего, чтобы шток не доходил до дна.

Повторюсь еще, так как важно знать: неисправен у вас один передний амортизатор, проводится замена сразу двух передних стоек автомобиля Renault Logan . То есть если потекло с одной стороны, то замена двух на одной оси. Такое действие необходимо для сохранения безопасности и управляемости своей машины. Пружины также меняются с обеих сторон для безопасности.

Ну и наконец-то дошли до замены…

Замена передних амортизаторов

    1. Ставим автомобиль наручник, дополнительно под колеса устанавливаем противооткатные башмаки или кирпичи;
    2. Возьмите ключ-шестигранник «на 6» ключ накидной «на 21» и открутите гайку крепления стойки к кузову до конца;
    3. Уберите упорную шайбу «чашку»;
    4. Возьмите ключ накидной «на 27» и ослабьте гайку штока на один или полтора оборота;
    5. Приподнимаем передок с обеих сторон и устанавливаем металлические опоры «козлы» (для безопасности дополнительно подкладываем снятые колеса под рычаги);
    6. Возьмите ВД 40 и обильно обрызгайте гайки, а также болты крепления стойки, суппорта;

7. Возьмите ключ-трещотку с головкой «на 18» и открутите верхний болт крепления суппорта, а затем ослабьте нижний и отведите суппорт, в сторону. Можно использовать второй вариант: вывернуть верхний болт крепления верхнего направляющего пальца тормозного механизма накидным или торцовым ключом «на 13», удерживая направляющий палец от проворачивания рожковым ключом «17»;

8. Далее накидным ключом «на 18» отвернем верхние нижние гайки, придерживая с другой стороны рожковым ключом болт крепления стойки к поворотному кулаку;

9. Слегка постукивая молотком, вытаскиваем болты;

10. Аккуратно снизу вынимаем переднею стойку автомобиля Renault Logan;

11. Установив стяжки для пружин диаметрально противоположно друг другу на снятую стойку, стягиваем пружину пока верхняя чашка опоры, не будет крутиться;

12. Затем ключом « 27» открутим до конца уже в начале работы ослабленную гайку штока;

13. Разберите амортизатор подетально;

14. Соберите новые или старые рабочие стойки автомобиля, с обновленными деталями установив детали в порядке, обратном снятию. Не забудьте правильно установить пружину на нижней чашке;

15. Гайку штока и верхнего крепления амортизатора к кузову затягивайте до предписанного момента 44 Н•м (4,4 кгс•м) на автомобиле, стоящем уже на земле;

16. Далее едим делать развал схождение, проверку и регулировку углов установки передних и задних колес.

Автослесаря говорят, что пружины меняются, когда они лопнули или просели. А замена стойки передней или задней проводится, когда качнув кузов, машина так и продолжает болтаться, как будто их в принципе нет.
Видео замены передних амортизаторов: смотрите тут все понятно по движениям рук автора Streulea Cristian…

Читайте также:  Рено Логан сход развал своими руками

См. видео 1

См. видео 2

См. видео 3

Как поменять передние стойки на рено логан — изучаем тщательно

Не смотря на то, что Рено Логан обладает прекрасными показателями в работе передней подвески, рано или поздно придёт то время, когда ей потребуется замена. Поэтому абсолютно каждый владелец этого автомобиля должен уметь и знать, как провести их демонтаж и сборку своими руками, и наша статья поможет вам в этом.

Как узнать, что пора задуматься о замене передних амортизаторов?

На фото обозначены подтёки амортизационной стойки на Рено Логан первого поколения

О том, чтобы узнать требуется ли замена передних стоек не надо быть экспертом в этом деле, поведение автомобиля всё скажет само за себя. Подвеска автомобиля Рено Логан устроена таким образом, что в-первую очередь возникнет ощущение вибрации в теле, при поездке даже на небольших неровностях дорожного полотна, и особенно сильно такой эффект будет проявляться при изменениях в скорости. Также появляются стуки при проезде дорожных неровностей (ямы, кочки, лежачие полицейские).

Самостоятельно же диагностику можно провести визуально проверив состояние стоек на наличие подтёков, а также при поочерёдном покачивании каждой из сторон, автомобиль будет произвольно «болтаться», напоминая движение катера по волнам.

Заблаговременно сообщаем, что замена передних стоек производится только парно, следовательно, все запчасти и принадлежности приобретаются как для левой, так и для правой стороны. Это делается для того, чтобы после проведения всех работ, было идеально провести операцию по развал-схождению.

Особенности подвески и признаки изношенности

На Логанах устанавливаются штатные амортизаторы газо-масляного типа румынского производства, замену которых желательно проводить на аналогичные. Причём у моделей 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.в. есть некоторые конструктивные отличия от автомобилей, выпускаемых с 2009 года. На моделях фазы 2 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 аутентик) чашки стоек отличаются большим диаметром. Это касается как седанов, так и универсалов (МСВ).

Интересно! За счёт двухцилиндровой конструкции газо-масляных амортизаторов и азота, закачанного под давлением внутрь их корпуса, детали обеспечивают хорошее передвижение по дорогам с низким качеством покрытия и отличаются увеличенным эксплуатационным сроком. Но технологическая сложность наделяет их более высокой стоимостью, по сравнению с масляными и газовыми амортизаторами.

Главное предназначение амортизационных стоек — гашение вертикальных колебаний кузова и обеспечение безопасности на дороге. Неисправность амортизаторов можно определить по следующим изменениям в работе авто:

  • Левая и правая покрышки, как спереди, так и сзади, отличаются степенью износа.
  • Из стойки протекает масло.
  • На устройстве появилась коррозия.
  • При наборе скорости шумит подвеска, в этой ситуации виноваты изношенные крепёжные втулки, деформировавшиеся или треснувшие.
  • Повреждены крепления стоек.
  • Деформирован корпус амортизатора, затруднено движение поршня.
  • Изношен сальник, что приводит к утечкам масла.
  • Деформированы или изношены сайлентблоки, повышающие шумность работы подвески.
  • Неправильно расположен пружинный элемент.

Если при движении кузов начинает колебать вверх и вниз, то пора проверить стойки амортизатора спереди и сзади, а при обнаружении неисправности — сменить их. Проверка выполняется просто: в области стойки нужно надавить на кузов и резко отпустить — наличие раскачивания укажет на неисправность амортизатора и потерю жёсткости опоры.

Интересно! Родные амортизаторы на Логане служат приблизительно 100–120 тысяч км пробега. Но неровные дороги и высокая скорость езды способны вывести устройство из строя намного раньше.

Инструмент и оборудование для замены

Для того, чтобы провести замену передних стоек на Рено Логан потребуются следующие запчасти:

  • Новые стойки.
  • Опорные чашки.
  • Противопылевые чехлы – представляет из себя специальную «гофру», защищающая стойку от пыли и её частиц.
  • Резиновая опора.
  • Отбойники – обеспечивает выполнение амортизационных свойств стойки.
  • Комплект подшипников.
  • Самоконтрящиеся гайки – для крепления новой стойки к рычагу.
  • Новые пружины для амортизатора – их замену следует проводить лишь в тех случаях, когда старые элементы сломаны или уже не отвечают техническим требованиям (просели).
Читайте также:  Электромагнитный клапан регулирования подачи Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan): замена

В магазинах по продаже запчастей для передней подвески Рено Логан, присутствует так называемый «ремкомплект», в который входит: опорный подшипник, опора и шайба. Такой комплект следует приобретать только тогда, когда всем элементам требуется замена. Потому, как следуя из отзывов опытных «логановодов», повреждение опоры происходит крайне редко и в большинстве случаях её замена не требуется.

Также для проведения таких работ потребуются следующие инструменты:

  • Набор накидных и рожковых ключей.
  • Шестигранник — звёздочка на «6».
  • Смазка WD-40 или жидкий ключ.
  • Стяжки для пружин.

Имея такой небольшой набор инструментов, можно без труда заменить стойки.

Как выбрать и какие стойки лучше

Установка оригинальных амортизационных стоек на Рено Логан за счёт качественных характеристик значительно продлевает их срок использования. Они имеют каталожный номер (код) 8200779885-05, и произведены в Румынии. По отзывам владельцев данной модели Рено, такие стойки могут отлично выполнять свои функции до 150 тысяч км пробега. Однако их цена значительно выше аналогов, которые заменяются уже после 60–70 тысяч км.

Среди производителей опор и стоек для Рено Логан востребованы запчасти от торговых марок:

  • TRW;
  • Зингер;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Asam;
  • Бильштайн;
  • Каяба;
  • Лемфердер;
  • Ростеко;
  • Torque;
  • Boge;

Оригинальный артикул опоры — as1016. Как правило, детали Каяба и ТРВ стоят дороже конкурентов, но отличаются самым высоким качеством материалов и износоустойчивостью, они будут служить гораздо больше, чем иные. Другие компании поставляют более бюджетные запчасти, но все ещё с достаточным уровнем качества. Перед тем как купить нужный комплект, стоит убедиться, что выбор сделан правильно, и деталь соответствует рекомендациям производителя и подходит к конкретному авто.

Внимание! Качественные стойки позволят уверенно эксплуатировать подвеску долгое время, даже при отсутствии стабилизатора поперечной.

Подведем итоги

После всех манипуляций направляемся в сервис для проверки углов установки колес Рено Логан. Заметим, что стойки кормы подлежат замене реже, чем эти элементы в передке. Замена стойки процесс вполне выполнимый самостоятельно, самое главное определиться какие лучше стойки и соблюдать алгоритм действий, если требуется поменять амортизатор. Для лучшего понимания работы, можно посмотреть видео.

Правила замены передних стоек

Процедура замены изношенных стоек не отличается сложностью и может быть выполнена своими руками при наличии необходимого ремкомплекта. В сети можно найти большое количество фото и видео на эту тему. Рекомендуется ставить одновременно две стойки на одной оси.

Совет! При снятии и разборке амортизатора и перед установкой новых стоек необходимо проверить состояние всех деталей, входящих в комплект, а также выбрать подходящие по параметрам новые защитные гофры (пыльники) и отбойники.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. С помощью двух ключей на восемнадцать откручиваем гайки болтов крепления стойки к кулаку.

3. Вынуть нижний болт мешает суппорт. Разводим колодки с помощью плоской отвертки и откручиваем верхний болт крепления суппорта. Одним ключом держим, другим крутим болт.

4. Поднимаем суппорт. Теперь у нас появился доступ чтобы вынуть нижний болт.

5. Подбиваем молотком, а дальше от руки вынимаем нижний болт.

6. Опускаем суппорт и закручиваем болт. Когда будем закреплять новую стойку болты вставим с другой стороны.

7. Выбиваем верхний болт и отделяем ухи крепежа стойки от кулака.

8. Открываем капот и откручиваем верхнюю гайку крепления стойки. Для откручивания берем накидной ключ на двадцать один и шестигранник на шесть для того чтобы зафиксировать шток от поворота.

Во время откручивания последних витков резьбы верхней гайки, придерживаем стойку рукой чтобы она вам не упала на ноги.

9. Берем аккуратно стойку в тиски и откручиваем головкой на двадцать семь гайку стойки.

Стяжка пружин на передних стойках не нужна, ход пружины небольшой, она не выстрелит.

10. После откручивания гайки снимаем со стойки:

  • опору
  • опорный подшипник
  • чашку
  • пружину
  • пыльник с отбойником

11. Новую стойку нужно прокачать. Нажимаем на шток 5-10 раз, он должен начать ходить плавно и без провалов.

После прокачки не кладите стойку горизонтально.

12. После прокачки одеваем новый пыльник с отбойником.

13. Одеваем пружину широкой частью вниз и попадем внизу в два паза (замка).

14. Очищаем чашку от грязи и смотрим чтобы не было трещин. При необходимости меняем.

Чашки корродируют и могут лопаться.

15.Одеваем чашку на стойку.

16. Вращающейся стороной кладем опорный подшипник в опору и одеваем это все на стойку.

Опору и опорный подшипник устанавливайте новые.

17. Наживляем гайку стойки.

18. Берем стойку в тиски и затягиваем гайку.

19. Продеваем стойку из-под арки на место и наживляем верхний болт крепления.

Резиновую чашку менять не обязательно, она крайне редко выходит из строя.

20. Совмещаем отверстия крепежа, вставляем и затягиваем два болта.

21. Затягиваем верхний болт крепежа.

Советы

Не забывайте что стойки меняются парой.

Правая и левая передние стойки меняются одинаково. В инструкции выше показана замена на правой стороне.

После любого вмешательства в подвеску нужно делать развал-схождение. Но целенаправленно после замены передней стойки на Логан делать развал-схождение не обязательно. Еще хочу добавить что процедуру развал-схождение желательно делать раз в год даже без обслуживания подвески.

Видео урок

Выводы

Как вы могли убедиться самостоятельно, в проведении такой операции как замена передних стоек на Рено Логан нет ничего сложного. Достаточно лишь строго придерживаться инструкции и неукоснительно соблюдать порядок работ.

Для того, чтобы значительно увеличить срок службы амортизаторов, советуем провести установку стабилизатора передней подвески. Подобная опция уменьшает нагрузку на всю подвеску и, следовательно, продлевает срок службы всех элементов в целом.

Заключение

Исправные элементы подвески — это комфортная езда и хорошая управляемость, а также большое количество километров пробега без необходимости ремонта. Чтобы продлить жизнь стойкам, сделать авто безопасным и надёжным, следует контролировать состояние амортизаторов и своевременно выполнять необходимые ремонтные работы.

Renault Logan. Капитальный ремонт двигателя (1.6, 8 кл.)

На яме. Не снимая двигатель.

Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!).

Я не буду приводить здесь полный фото- или видео-отчёт, т.к. в сети достаточно материалов по данной теме. Выложу только некоторые нюансы и ссылки на источники, которыми пользовался сам.
Вдохновился просмотром данного видео и приступил к работе.

Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:

Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.

Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:

Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:

Замена ремня ГРМ:

После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.

А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.

От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.

Замена жидкости ГУР:

На фото этот проклятый проводок:

Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14

Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.

Снимаем ГБЦ и ставим предварительный диагноз — на поршнях сильный масляный нагар, плоскости головки и блока в норме, т.к. между цилиндрами нет “пробоев” выхлопных газов и подтёков охлаждающей жидкости. Можно не шлифовать. Поршня в цилиндрах не болтаются. Выработки на стенках цилиндров практически нет. Растачивать не надо.

Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!

Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:

Как снять подрамник можно посмотреть здесь:

Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.

Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:

На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.

Отскребаем, отчищаем, отмываем.

Приступаем к разборке ГБЦ, например так:


Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:

Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)

Пока был хороший доступ к перегородке моторного отсека, проклеил её виброизоляцией:

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы. Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения. И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.

Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.

Перебираем мотор на Логане

Ремонт двигателя Рено Логан — комплекс мероприятий, направленных на устранение имеющихся неисправностей, проверку соответствия основных параметров требованиям завода-изготовителя, а также выполнение основных профилактических процедур. Необходимость капитального ремонта часто определяется состоянием двигателя и его моторесурсом.

Проблема в том, что выполнение такой работы требует наличия специального оборудования, глубоких знаний конструкции двигателя и особенностей настройки его элементов. Вот почему капитальный ремонт мотора Рено Логан лучше поручать специалистам, имеющим достаточный опыт выполнения подобных работ.

От чего зависит срок жизни двигателя?

Моторесурс двигателя Рено Логан — одна из главных характеристик, которая характеризует надежность силового узла и срок эксплуатации транспортного средства в целом. Можно сказать, что моторесурс характеризует долговечность мотора, его способность сохранять технические характеристики в течение продолжительного времени.

Отсутствие своевременного капитального ремонта приводит к снижению мощности двигателя, увеличению его «прожорливости», ухудшению состава выхлопных газов и изменению их цвета. Первым признаком неисправности является появление синего дыма из системы выхлопа, вызванного выходом из строя маслосъемных колпачков. После их ремонта двигатель начинает «потреблять» меньше масла, а ситуация с выхлопными газами нормализуется.

Если расход смазывающей жидкости на угар достигает одного литра на тысячу километров, мотору необходим капитальный ремонт, а именно замена вышедших из строя деталей, монтаж новых элементов ШПГ, расточка цилиндров и выполнение прочих работ.

По заявлению производителей, ресурс двигателя Рено Логан составляет 750 тысяч километров. Это идеализированный параметр, который имеет место при четком соблюдении рекомендаций производителя, своевременным проведением ТО, применении оригинальных деталей и расходных материалов. Для продления ресурса важно правильно производить обкатку автомобиля и не допускать перегрева двигателя.

Немаловажное значение имеют следующие параметры:

  • Качество применяемого топлива.
  • Режим (манера) езды.
  • Своевременность проверки (доливки) масла и другие параметры.

Ремонт двигателя Рено Логан: подготовительные работы

Перед началом ремонта стоит обратить внимание на конструктивные особенности мотора и его мощность (объем). Важно изучить характеристики мотора, требования к степени сжатия, ходу поршня, диаметру цилиндра и прочим параметрам. Желательно, чтобы под рукой была инструкция по эксплуатации от производителя.

Двигатель объемом 1.6 литра очень похож на 1.4-литровый мотор. Главная разница заключается в увеличенном ходе поршня, который увеличен с 7 до 8,05 см. Что касается остальной конструкции мотора, она осталась практически неизменной.

При желании повысить мощность силового узла, можно выполнить следующие работы:

  • Установить турбину и компрессор. После такой работы мор получает прибавку в 6-10 лошадиных сил.
  • Сделать чип-тюнинг. При желании можно изъять катализатор и вернуть мотору мощность, которую в нем «запрограммировал» производитель — 86 л.с. (для двигателя K7M 800).

Проверка размеров и зазоров

Следующий этап ремонта мотора Рено Логан включает в себя такие шаги:

  • Промывка. При выполнении работы важно быть осторожным, чтобы исключить появление царапин или задиров на поверхности мотора. Для устранения остатков старой прокладки с головки ГБЦ стоит воспользоваться специальным растворителем (продается в емкостях различных объемов — на 0,5 и 1,0 л).

Обработайте очищаемый участок, дайте ему восемь-десять минут, а на завершающем этапе уберите лишнее с помощью деревянного шпателя. Следите, чтобы растворитель не оказался на окрашенных элементах и не попал в масляные ходы. Если не соблюдать эти рекомендации, двигатель может быстро выйти из строя.

  • Проверка качества сопряжения ГБЦ и блока цилиндров. Эта работа требует применения специальных щипов определенной толщины. Верхний предел допустимой деформации поверхности ГБЦ для моторов Рено Логан объемом 1.4 и 6 литра составляет 0,05 мм. При этом перешлифовывать головку в случае выявления дефектов запрещено.
  • Контроль параметра клапанов впуска и выпуска. На этом этапе работ ключевое внимание уделяется ширине рабочей фаски седел (1,7 мм), а также углу конуса (120 и 70 градусов соответственно). В случае искажения требуемых параметров производится обработка участка специальной фрезой до момента достижения необходимого параметра.

При установке новых клапанов последние должны иметь такой же реферанс, как и старые детали. В противном случае высок риск повреждения седла и клапана.

  • Контроль оси коромысел. На этом этапе важно осмотреть состояние детали на факт износа и заменить ее в случае исчерпания ресурса. Стоит осмотреть рабочие поверхности и болты для регулировки, а также убедиться в отсутствии закупорки.
  • Демонтаж поршневых пальцев и проверка соответствия их размеров — внешнего и внутреннего диаметра, длины, смещения и прочих параметров.
  • Проверка маркировки поршней. При демонтаже поршня необходимо запомнить позицию выступа на дне цилиндра или поршня. На этом же этапе стоит оценить ориентацию поршня, высоту, объем и прочие параметры детали.
  • Контроль расположения поршней и измерение их диаметра. Последняя работа выполняется на удалении E=4,15 см от нижней части изделия. В этом случае удается получить наиболее точные параметры измерений.

  • Проверка толщины поршневых колец (двух компрессионных и одного маслосъемного).
  • Измерение параметров шатуна и коленчатого вала. В первом случае внимание уделяется осевому зазору, расстоянию между отверстиями в головках, а во втором — ремонтному размеру, зазору и прочим показателям. Также детали проверяются на факт износа (важно, чтобы он не превышал 0,825 мм).
  • Монтаж вкладышей подшипников коленвала и проверка блока цилиндров.

Процесс ремонта мотора Рено Логан

На начальном этапе сливается масло с двигателя и антифриз из системы охлаждения Логана. После этого отключаются все разъемы, трубки и шланги. Далее демонтируется воздушный фильтр, катушка, заслонка дросселя и топливная рампа с набором форсунок.

Видео ремонта двигателя Рено Логан:

Последующий алгоритм действий для моторов объемом 1.4 и 1.6 л следующий:

  • Снятие ремней ГРМ и генератора (в случае их износа требуется установка новых узлов).
  • Проверка водяного насоса. При наличии течи требуется замена вышедшего из строя элемента.
  • Отбрасывание разъемов от насоса ГУР, кондиционера и генератора. На этом этапе может потребоваться демонтаж помпы Логана.

В случае снятия насоса ГУР рекомендуется произвести замену рабочей жидкости гидроусилителя.

  • Снятие крышки клапанов и ГБЦ (используется пара торцевых головок на 12 и 14).

  • Демонтаж гайки, привинченной к скобе, усиливающей коллектор впуска.
  • Снятие ГБЦ и проверка его состояния. Шлифовка обязательна при наличии течи ОЖ, «пробоев» ОГ и прочих проблем. Также стоит обратить внимание, насколько надежно поршни «сидят» на своих местах, нет ли «болтанки».
  • Демонтаж масляного картера. Выполнению этой работы будет мешать подрамник Логана, поэтому его придется убрать.
  • Снятие поддона, изъятие поршней. Здесь стоит обратить внимание на факт наличия нагара сверху и по бокам детали. Далее необходимо очистить и хорошенько отмыть поршни.

  • Разборка и установка ГБЦ. На этом этапе старые клапана можно поменять или притереть. В процессе ремонта желательно поменять маслосъемные колпачки, сальник ГРМ (тот, что спереди), прокладки ГБЦ и крышки клапанов, кольца на поршнях, насос и прочие узлы (по необходимости).

Итоги

Ремонт двигателей Логана, имеющих объем 1.4 и 1.6 л, является реальной задачей для каждого автовладельца. Главное здесь заблаговременно запастись необходимым инструментом и иметь полную информацию в отношении требований производителя по размерам, зазорам и прочим параметрам. Также желательно, чтобы рядом был специалист, который подскажет, что и в какой последовательности необходимо делать. При этом не стоит экономить на запчастях. Лучше использовать только оригинальные детали, которые прослужат долго, поспособствуют увеличению мощности двигателя и продлению его ресурса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: