Замена помпы Рено Логан 1

Замена помпы Рено Логан 1.4/1.6 8 и 16 клапанов

Водяной насос системы охлаждения силовой установки авто – один из важнейших элементов, но при этом и чаще всего выходящий из строя. Причем это не зависит от марки модели, будь то Рено Логан или другой автомобиль.

В процессе эксплуатации этот элемент изнашивается и выходит из строя. А поскольку помпа ремонту обычно не подлежит, то в случае возникновения проблем с ней производится ее замена.

Зачастую операция по смене изношенного насоса на новый – несложная, и выполнить ее в состоянии даже начинающий автолюбитель. Главное – знать порядок действий и иметь необходимые инструменты.

Далее рассмотрим, как выполняется замена водяного насоса на примере автомобиля Reno Logan 8 и 16 клапанов.

В качестве примера данная модель выбрана из-за того, что это авто является очень популярным и одним из самых востребованных в своем классе.

Чтобы было понятней, предлагаем ознакомиться с информацией, представленной ниже.

Ресурс узла

Отметим, что Логан комплектуется несколькими типами силовых установок, разных по рабочим характеристикам и параметрам. Но при этом на всех их водяной насос используется один и тот же, поэтому и порядок его замены на разных типах двигателей практически одинаков, за исключением некоторых особенностей, касающихся разборки мотора для доступа.

Вначале разберемся, когда должна выполняться замена данного элемента.

Завод-изготовитель рекомендует выполнять эту операцию каждый раз при замене ремня ГРМ, а ресурс привода составляет 60 тыс. км.

Но опытным путем установлено, что водяной насос способен прослужить и вдвое больше, то есть и 120 тыс. км для помпы не предел.

Отметим, что на ресурс водяного насоса влияет также качество изготовления.

Дешевая деталь, произведенная неизвестно кем, вряд ли сможет отработать длительный срок и быстро выйдет из строя.

Поэтому ориентироваться на рекомендации завода не обязательно. Конечно, если есть лишние деньги, то можно менять насос и при замене приводного ремня, лишним это не будет. Но можно и не делать этого, но при дальнейшей эксплуатации необходимо будет периодически проверять состояние помпы, чтобы вовремя заметить выход ее из строя и произвести замену.

Признаки выхода из строя

Имеется ряд признаков, которые указывают на то, что водяной насос Рено Логан изношен.

Сигналами этого являются:

Повышенный шум, визг при работающем двигателе со стороны ремня ГРМ;
Следы антифриза на корпусе двигателя;
Люфт вала помпы.

Отметим, что визг и шум может создавать не только помпа, а и натяжной ролик. Поэтому данный признак является косвенным.

Определить же неисправность поможет только визуальный осмотр насос на наличие подтеков и проверка люфта.

Советы по выбору новой детали

Водяной насос может выйти из строя в любой момент, поэтому лучше заранее приобрести данный узел, чтобы он был «про запас» (в будущем дешевле он все равно не будет) и при обнаружении, что помпа пришла в негодность, быстро ее поменять.

При этом к выбору данной детали следует подходить серьезно. Лучше всего приобретать оригинальный водяной насос. Это будет являться гарантией того, что помпа соответствует всем стандартам и проработает длительный срок.

Но оригинальные запчасти стоят дороже, чем аналоги, изготовленные фирмами-производителями запасных частей.

Можно, конечно, и сэкономить, купив аналоговую деталь, но при этом необходимо обратить внимание на некоторые нюансы:

Приобретать деталь необходимо только у проверенных продавцов;
Фирма-изготовитель должна быть известной;
Должны иметься сопровождающая документация и сертификаты качества к узлу.

При этом обязательно необходимо проверить саму помпу на наличие повреждений, отсутствие люфтов, шумов при вращении вала и т.д.

Необходимые инструменты

Теперь о том, что понадобиться для выполнения замены. Это зависит от силовой установки, которой укомплектован Рено Логан.

Для 8-клапанных моторов никаких особых приспособлений не требуется, все, что понадобиться – это:

Набор ключей рожковых и накидных (от 8 до 21);
Набор головок и вороток с трещоточным механизмом;
Мощная плоская отвертка;
Антифриз;
Емкость для слива;
Ветоши;
Домкрат;
Новый водяной насос с прокладкой;
Термостойкий герметик (не обязательно);
Нож.

Что касается 16-клапанных силовых установок, то помимо указанных инструментов потребуются дополнительно еще и специальные приспособления – для фиксации распредвалов и коленчатого вала.

Замена водяного насоса

Далее рассмотрим последовательность работ по замене на примере 1,6-литрового 8-клапанного агрегата:

Откручиваем верхний кронштейн крепления двигателя, установленный со стороны приводного ремня, предварительно установив подпорку под мотор.

Затем выдомкрачиваем силовой агрегат немного вверх. Но можно поступить и по-другому: переднее колесо перед снятием выдомкрачивается повыше, под силовой агрегат устанавливается упор, снимается кронштейн, после чего домкрат опускается вниз, а вместе с ним и кузов, подпорка же не даст сделать это мотору – он получится приподнятым;

Снимаем верхнюю защитную крышку привода ГРМ, а затем и нижнюю. После этого получим полный доступ к ремню ГРМ, которым и приводится в действие водяной насос;

Послабляем натяжной ролик привода навесных агрегатов мотора и снимаем ремень;

Окручиваем болт крепления шкива. Для этого можно воспользоваться разными методами — установить 4 передачу на КПП и попросить помощника выжать тормозную педаль, зафиксировать маховик мощной отверткой, или застопорить шестерню ГРМ (после обеспечения доступа к ней);

Перед снятием привода, необходимо установить 1-й поршень в ВМТ по меткам. Для этого прокручиваем коленчатый вал за болт крепления шестерни распредвала. Чтобы крутить было легче, можно снять с мотора свечи зажигания. Вначале устанавливаются метки на шестерне ГРМ и головке блока. На блоке она сделана в виде буквы «D», а на шестерне – просто выпуклая точка.

Для удобства можно их дополнительно пометить маркером, чтобы они были более заметны. После совмещения этих меток, смотрим на шестерню коленчатого вала и блок цилиндров – на них тоже имеются метки. Которые должны совпасть.

Если этого не произошло, следует еще прокручивать коленчатый вал, пока все станет как надо;
Послабляем и откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его, а также приводной ремень. Важно следить за тем, чтобы после этого случайно не провернуть распределительный или коленчатый вал.

Откручиваем болты крепления помпы. Особое внимание необходимо уделить двум болтам, установленным возле шпильки, на которую садится натяжной ролик. Их откручивать нужно в последнюю очередь. Эти болты входят в каналы, по которым циркулирует жидкость. Поэтому, чтобы обеспечить герметичность системы, они посажены на клей. Выкрутить их сложнее, при этом болты лучше положить отдельно или пометить;

Аккуратно загоняем отвертку между помпой и блоком и снимаем ее. Отметим, что насос посажен на две направляющие, с которых нужно ее аккуратно стянуть. Затем снимаем прокладку;

Теперь о том, следует ли наносить на прокладку герметик. Здесь все зависит от особенностей корпуса насоса. Есть узлы, на прилегающей плоскости корпуса которых проделаны проточки, у других же их нет и поверхность у них ровная, зато на прокладке имеются специальные уплотнительные выступы. Так вот, в первом случае (с имеющимися проточками) герметик использовать необходимо, а во втором – это делать не нужно;

Ставим на место прокладку и насос, предварительно зачистив поверхность посадочного места от следов старой прокладки и герметика ножом. Закручиваем болты крепления поочередно увеличивая на них момент затяжки. Те два болта, которые входят в каналы перед закручиванием необходимо промазать герметиком, чтобы обеспечить герметичность;

Сборка силовой установки выполняется в обратном порядке. То есть, ставиться натяжной ролик, ремень, после чего он натягивается. Далее необходимо сверить совпадение всех меток, а также провернуть коленчатый вал на 2 оборота и удостовериться, что метки снова сошлись. После этого можно собирать силовую установку дальше – ставить защитные крышки, кронштейн двигателя, шкив коленчатого вала, ремень навесного оборудования, защиту картера колесо.

Последним действием является заливка нового антифриза в систему.

Особенности замены на других типах двигателей

Данная последовательность замены водяного насоса идентична и для 1,4-литрового 8 клапанного мотора Рено Логан.

А вот на 16-клапанном агрегате, разборка несколько сложнее. Рассмотрим некоторые особенности данной операции:

Со стороны КПП в головке блока имеются две заглушки, прикрывающие торцы распределительных валов. С этой стороны в них проделаны специальные пазы, в которые устанавливается специальное фиксирующее приспособление, предотвращающее возможный проворот одного из валов;

Для фиксации коленчатого вала используется специальный болт, вкручивающийся вместо заглушки, расположенной возле масляного щупа. Только после установки этого фиксатора можно откручивать шкив коленвала;

Далее уже разборка выполняется в указанной последовательности – снимается натяжной ролик и ремень, а далее снимается и заменяется водяной насос.

В целом же, произвести замену водяного насоса на Рено Логан с любым типом мотора для новичка в первый раз сложно, но исполнимо, главное желание.

В последующем замена помпы будет проходить уверенней и быстрее, главное, полностью соблюдать последовательность выполнения данной операции.

Замена помпы на Рено Логан: советы экспертов

Любой автомобиль представляет собой сложную конструкцию, состоящую из различных узлов, механизмов, систем и безусловно, двигателя, охлаждаемого антифризом. Циркуляция этой жидкости происходит принудительно. Для этих целей давно придумана помпа или водяной насос. Узнаем, как провести замену помпы на автомобиле «Рено Логан».

Почему насос охлаждающей жидкости необходимо периодически менять

Помпа Рено Логан представляет собой центробежный насос с рабочей полостью, выполненной в блоке цилиндров. Конструктивно устройство состоит из корпуса, в котором установлен вал с крыльчаткой на одной стороне и зубчатым шкивом – на другой. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а сам крутящий момент передается тем же ремнём, которым приводится в действие механизм газораспределения. Уплотнение вала обеспечивает специальный сальник, установленный со стороны крыльчатки.

Поскольку насос охлаждающей жидкости подвергается постоянным нагрузкам, со временем в его подшипниках появляется люфт. Отчасти это происходит и по вине ремня привода ГРМ, из-за натяжения которого передний узел качения помпы работает с постоянной поперечной нагрузкой. Осевое и радиальное биение приводит к протечкам, поэтому через определенное время приходится выполнять замену помпы.

Инструменты, которые пригодятся

Подмена ремня ГРМ на Рено Логан 1,4, как уже сказано выше, просит определенного набора инструментов. В первую очередь, это ключи и головки на 16 и 8. Такой размер болтов избрала французская компания.

Уже сегодня, понадобится малая трещотка с головкой на 10, и аналогично устройство для натяжения роликов. Что же понадобится, приступим конкретно к подмене ремня ГРМ на Логане 1,4 л, 8 клапанов.

Замена помпы рено логан 1.6 8

Когда необходимо менять помпу Renault Logan

Производитель определил ресурс водяного насоса в 60 тыс. км, рекомендуя менять его совместно с деталями привода механизма газораспределения. Тем не менее, как показывает эксплуатация 8-клапанных силовых агрегатов K7J и K7M и 16-клапанного K4M, насос охлаждающей жидкости способен с легкостью проработать и вдвое больший срок – более 120 тыс. км. По этой причине специалисты-ремонтники советуют менять помпу во время каждой второй замены ремня ГРМ. При очередном обслуживании привода механизма газораспределения проконтролируйте состояние водяного насоса. О том, что узел скоро выйдет из строя, сигнализируют следующие признаки:

наличие охлаждающей жидкости на блоке цилиндров, ремне и деталях привода ГРМ;
появление радиального люфта на валу помпы;
увеличенное осевое биение вала водяного насоса;
шум и гудение подшипников со стороны привода ГРМ при работающем двигателе.

Отметим, что последний фактор лишь косвенное доказательство, поскольку неприятные звуки могут исходить и от подшипника натяжного ролика. По этой причине окончательный диагноз установите только после снятия деталей привода газораспределительного механизма с двигателя.

Снятие ремня ГРМ на 8-клапанном Логане

В начале, поддомкратим колесо, фронтальное правое, после этого откручиваем одну клипсу-саморез сверху справа, а вторую клипсу на либо верхней кромке бампера. Дальше просто тянем пластиковую защиту только на себя, оттягиваем в сторону, заворачиваем вниз, снимать вполне необязательно. Сейчас, когда у нас свободно конечно подобраться к болту коленвала, однако пока его не трогаем. Нам поначалу нужно ослабить ремень генератора, который натягивается натяжителем. Вообщем, здесь ожидается натяжной болт, поначалу откручиваем два фиксирующих, и потом выкручиваем натяжной, натяжитель пойдет ввысь, что дозволит снять приводной ремень. Сейчас смело снимаем шкив коленвала.

Чтобы зафиксировать коленвал от проворота, можно высадить ассистента в салон, он должен включить пятую передачу и задерживать педаль тормоза в нажатом состоянии. При таких обстоятельствах провернуть колеса коленвалом труднее всего. К месту сказать, болт коленвала на 18, вот такие вот французы достойные внимания.

Замена водяной помпы на автомобиле «Рено Логан»

Прежде чем приступать к работе, следует перечислить все расходные материалы и инструменты, без которых процесс замены попросту невозможен. Итак, нам потребуется:

новая водяная помпа производства фирмы RENAULT;
комплект торцовых ключей;
набор рожковых ключей;
отвёртка плоская;
жидкость охлаждающая — 5 литров;
герметик;
ведро;
домкрат;
фонарик.

Последовательность операций

Для замены помпы действуйте по следующему плану:

Автомобиль ставится на эстакаду или на смотровую яму. Чтобы исключить скатывание машины, под её задние колёса ставятся башмаки. Открывается капот машины, минусовая клемма с аккумулятора откручивается рожковым ключом на 10.
Правое переднее колесо автомобиля поддомкрачивается и снимается с помощью торцовой головки на 19. Под него устанавливается ведро, после чего на радиаторе откручивается сливная пробка. Охлаждающая жидкость сливается в ведро.

Охлаждающую жидкость из «Рено Логан» лучше всего сливать в ведро

После полного слива охлаждающей жидкости торцовым ключом на 14 откручивается верхняя крышка ГРМ.

Необходимо снять верхнюю крышку ГРМ с «Рено Логан» для доступа к ремню и помпе

В результате появляется возможность добраться до ремня ГРМ.

Для замены помпы на «Рено Логан» ремень ГРМ придётся снять

Затем всё тем же торцовым ключом откручивается нижняя крышка ГРМ, тогда открывается доступ к шкиву водяной помпы и её крепёжным болтам (снимать эту крышку удобнее всего из смотровой ямы).

После снятия нижней крышки «Рено Логан» открыт доступ к шкиву помпы

После извлечения крышек ремень снимается вручную, затем рожковым ключом на 12 откручиваются крепёжные болты помпы (их 10). Помпа аккуратно снимается. При снятии важно не повредить тонкую прокладку, которая находится под помпой.

Охлаждающая помпа «Рено Логан» извлекается вместе с прокладкой

Прокладка из-под старой помпы тщательно очищается ветошью от загрязнений, накладывается на новую помпу. После этого на неё наносится слой герметика. Оптимальным вариантом здесь будет профессиональный герметик от фирмы ABRO, но если его нет, подойдёт любой другой состав, способный работать при высоких температурах.

ABRO — лучший герметик для помпы «Рено Логан»

После этого новая помпа аккуратно устанавливается на штатное место, крепёжные болты затягиваются, ремень и обе крышки ГРМ также устанавливаются на штатные места.

Следующий этап — заливка новой охлаждающей жидкости. Для автомобиля «Рено Логан» требуется как минимум 5 литров. Оптимальным вариантом будет заливка жидкости марки SINTEC. Этот состав отличается хорошим качеством и демократичной ценой: пятилитровая канистра обойдётся автолюбителю в 500 рублей.

Оптимальный вариант для «Рено Логан» — охлаждающая жидкость SINTEC

Видео: меняем помпу на «Рено Логан»

Как устранить течь помпы, заменив патрубок

Не редки случаи, когда течь образуется не по причине неисправной помпы. Виною становится металлический патрубок или ППВН, который со временем может прохудиться. Ржавчина способна изъесть металл в нескольких местах или в одном, но это практически никакого значения не имеет — течь будет, и остановить её можно либо заварив дырку, либо (что более рекомендовано, если отверстий несколько) путём замены патрубка.

Да и вообще, проверить этот самый патрубок рекомендуется и в случае новой помпы, недавно заменённой. Проверить элемент удастся, если снять защитный экран.

Чтобы заменить патрубок, снимать помпу не нужно:

автомобиль нужно будет поставить на домкрат;
батарею питания обесточить;
демонтировать защитный чехол топливного распределителя;
слить ОЖ;
промыть систему охлаждения;
вынуть шланги радиатора и печки;
отсоединить проводку от ППВН;
затем снять болт, фиксирующий патрубок.

Рекомендуется в обязательном порядке заменить и уплотнительную манжету ППВН.

Устанавливается новый патрубок так:

уплотнитель смачивается мыльной водой и ставится вместе с новым патрубком;
зажимается болт крепления моментом 22 Нм.

Не забываем соединить проводку, шланги. В конце следует обязательно выкачать из системы воздух. О наличии воздуха в системе говорят скачки температуры или невнятная работа печки.

Убедившись в том, что все хомуты надёжно затянуты, запустить мотор автомобиля. Прогреть его до 40⁰, и как только температура достигнет этого предела, двигатель заглушить.
Открутить пробку с расширительного бачка. Делать это надо крайне осторожно, ведь на горячем моторе антифриз может выплеснуться и обжечь руки.
После этого открыть клапан сливного штуцера, придерживая другой рукой отверстие расширительного бачка. Затем убрать руку с горловины, и сразу пойдёт жидкость.
Снова прикрыть отверстие рукой, и закрутить штуцер. После этого надёжно закрыть бачок крышкой.
Вновь запустить мотор, прогреть его минут десять на оборотах в пределах 2000 об/мин. Чтобы избежать перегрева двигателя, нужно следить за датчиком температуры.
Заново открыть сливной штуцер, чередуя выкручивание и закручивание крышки бачка. Работать в защитных перчатках, так как можно легко обжечься антифризом.

Можно повторить процедуру несколько раз, чтобы окончательно выгнать воздух из системы.

Новая помпа на «Рено Логан» позволит улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Двигатель более не будет перегреваться, значительно повысятся его эксплуатационные характеристики.

Снятие и установка патрубка водяной помпы на «Рено Логан»

Выйти из строя может не только водяная помпа «Рено Логан», но и её патрубок. Самая распространённая неисправность этой детали — течь охлаждающей жидкости из-под крепёжных хомутов.

Патрубки охлаждающих помп на «Рено Логан» изготовлены из хрупкого из пластика

Обычно именно в этих местах пластиковый патрубок трескается. Восстановлению деталь не подлежит, так что единственный способ устранения неисправности — замена охлаждающего патрубка. Вот что для этого нужно:

отвёртка плоская;
охлаждающий патрубок производства фирмы RENAULT с хомутами.

Самостоятельная замена потрубка

Последовательность действий такова:

Хомуты с охлаждающего патрубка «Рено Логан» удобно снимать тонкой плоской отвёрткой

Ослабленный патрубок снимается вручную.

Патрубок помпы «Рено Логан» после снятия хомутов можно снять руками

На его место устанавливается новый патрубок с новыми хомутами, которые затягиваются всё той же плоской отвёрткой.

Затем необходимо запустить двигатель автомобиля и дать ему поработать на холостых оборотах как минимум 10 минут. Если после этого из-под хомутов патрубка не потекла охлаждающая жидкость, замену можно считать успешной.

Патрубок помпы «Рено Логан»: видна небольшая течь из-за негерметичного соединения, которая устраняется затягиванием хомута

Важные моменты

Есть несколько важных нюансов, о которых следует помнить, меняя помпу на «Рено Логан»:

устанавливая новую помпу с прокладкой на штатное место, следует тщательно следить за тем, чтобы тонкая прокладка не сместилась. Её края ни в коем случае не должны выступать за пределы помпы;
закручивая крепёжные болты на помпе, нельзя затягивать их слишком сильно. Это может привести к выдавливанию тонкой прокладки из-под помпы и к полному нарушению герметичности соединения;

Охлаждающая жидкость течёт из-под помпы «Рено Логан» вследствие неправильной установки этого агрегата

затягивать крепёжные болты на помпе необходимо «крест-накрест». То есть вначале затягивается болт в правом верхнем углу устройства, затем в левом нижнем углу, потом в левом верхнем углу и правом нижнем углу и т. д. Такая схема затягивания позволяет добиться максимально плотного и равномерного прилегания помпы к двигателю и полностью исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости;

устанавливая новый патрубок на штатное место, следует проявлять осторожность. Пластик, из которого он выполнен, не отличается высокой прочностью и может треснуть буквально от одного неловкого движения отвёрткой. Эта проблема особенно актуальна, если автовладельцу приходится менять патрубок на сильном морозе.

Охлаждающие патрубки «Рено Логан» легко трескаются на сильном морозе

Заменить охлаждающую помпу на «Рено Логан» не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И эта задача по силам даже начинающему автолюбителю, который хотя бы раз держал в руках гаечный ключ и отвёртку. Главное — не забыть слить охлаждающую жидкость перед началом работы. А ещё следует помнить, что слишком экономить на новой охлаждающей жидкости нельзя. Проблем от такой «экономии» может быть гораздо больше, чем пользы.

Проблемы при замене помпы на Рено Логан.Промывка радиатора

Проблемы при замене помпы на Рено Логан.

Видео: смена ремня ГРМ на Рено Логан 8 клапанов

Помпа или водяной насос: как провести замену на Рено Логан

Предназначение помпы

Итак, помпа — не что иное, как насос, функционирующий совместно с силовым агрегатом машины. В машинах бывают две разновидности насосов: топливный и водяной. Первый перегоняет горючее из топливного бака в мотор, второй, называющийся помпой — принудительно перекачивает антифриз или другой тип охлаждающей жидкости (ОЖ).

Речь в нашей статье пойдёт о водяной помпе, конструктивно представляющей собою корпус с крыльчаткой, зафиксированной на валу. Сам вам держится на подшипниках, установленных с обоих его концов. Что касается момента вращения, то он передаётся валу с подшипниками приводом ГРМ посредством зубчатого ремня.

Более подробно посмотреть конструкцию водяной помпы «Логана» можно на фото.

Конструкция водяной помпы с указанием местоположения обоих подшипников

Основным предназначением водяной помпы является циркуляция ОЖ во всей системе охлаждения. Как известно, на рабочем моторе автомобиля температура жидкости повышается. Помпа качает жидкость по кругу, что способствует снижению градуса, и ОЖ вновь обретает способности охлаждать необходимые внутренние детали автомобиля.

Принцип функционирования водяного насоса сводится к следующему:

как только заводится двигатель, ОЖ из радиатора поступает к центральной зоне крыльчатки помпы;
пространство между лопастями заполняется жидкостью;
крыльчатка за счёт влияния центробежной силы отбрасывает тосол в специальную зону охлаждения двигателя.

Этим способом обеспечивается циркуляция ОЖ в системе.

Как производится замена на «Рено Логан»

Помпа, являясь одним из важнейших элементов, часто подвергается нагрузкам и со временем выходит из строя. Ремонту она не подлежит, и в основном, после обнаружения проблемы, производится замена.

Как правило, процедура замены помпы не представляет собой нечто очень сложное и вполне выполнима своими руками. Главное — действовать по плану, иметь в наличии необходимые инструменты.

Расположение

Находится водяная помпа в ГБЦ (головке блока цилиндров). Чтобы ее снять, понадобится осуществить множество различных операций: демонтаж ремня ГРМ, снятие шкива, натяжного ролика и многое другое.

Расположение помпы на 8-клапанном двигателе

Так выглядит конструкция 16-клапанного двигателя.

Расположение помпы на 16-клапанном двигателе

Инструменты

В любом деле нужные инструменты обязательны. Не исключение и процесс замены помпы, который подразумевает наличие специального инструментария.

Отвёртка с плоским концом, мощная.
Комплект гаечных и накидных ключей размерами от 8 до 21 М.

Комплект гаечных и накидных ключей используется в процессе замены помпы

Комплект головок с воротком и трещоткой входит в обязательный перечень инструментов для замены помпы

Фиксатор для снятия распредвала и коленвала

Слив ОЖ

Заправочный объём ОЖ в «Рено Логан» составляет 5,5 литров. Рекомендуется заодно с помпой поменять сразу и жидкость. В силу конструкции системы этого автомобиля, весь старый антифриз слить сразу не удастся, часть жидкости остаётся в радиаторе печки. Чтобы добиться полноценного слития, надо вытащить хомуты с корпуса термостата, направить их затем вниз, в специально предназначенную ёмкость для слива.

Алгоритм проведения замены

Последовательность и процедура замены водяного насоса разнится в зависимости от модели двигателя. На «Логане», как известно, устанавливаются две разновидности силовой установки: 8-клапанный и 16-клапанный ДВС.

Проведение операции на 8-клапанном двигателе.

Автомобиль устанавливается на ровную площадку.
Подъёмник ставится с правой стороны, спереди, машина поднимается на высоту, достаточную для снятия колеса.
Демонтируется защитный кожух картера.
Сливается ОЖ.
Под мотор ставится подпорка.

Можно назвать вышеописанные действия подготовительными. Теперь начинается работа, связанная со снятием узлов и механизмов, закрывающим доступ к водяной помпе.

Верхнее крепление фиксатор силового агрегата снимается в первую очередь

Опора под двигатель ставится в целях безопасности

Метки шестерни ГРМ и головки блока цилиндров выставляются сначала

На данном этапе все готово для снятия помпы:

болты, фиксирующие насос, открутить;
вставить отвёртку с широким лезвием между насосом и блоком цилиндров, затем стянуть помпу с направляющих выемок;
также снять прокладку.

Отдельного внимания заслуживает снятие болтов помпы, установленных возле шпильки. Их надо откручивать в последний момент, так как именно они обеспечивают герметичность посадки узла. По этой же причины они посажены на клей и выкрутить их гораздо сложнее, чем остальные крепежные элементы.

Важно также знать, что болты эти связаны с каналами, по которым циркулирует антифриз.

Прокладку желательно поставить тоже новую. Но стоит ли наносить герметик? Это будет зависеть от модели помпы. На сегодняшний день для автомобиля «Рено Логан» используются модели с уплотнительными выступами и без них. Те помпы, корпус которых не имеет выступов, подразумевает наличие проточек. В этом случае нанесение герметика обязательно. Для моделей насосов с уплотнительными выступами — нанесение герметика будет излишним.

Процедуру замены продолжаем.

Прокладка ставится на место, затем насос. Предварительно нужно не забыть зачистить поверхность посадочного места (старый герметик, прокладка, грязь).
Дальше закрутить все болты, включая два специальных. Их нужно прежде промазать герметиком, а уже после закрутить, чтобы обеспечить полную герметичность.
Затем осуществить сборку деталей и узлов, согласно процессу демонтажа, только в обратном порядке.

Процедура выполнения на 16-клапанном двигателе выглядит несколько иначе:

совмещая метки, нужно учитывая их совпадение на обоих дисках распредвалов (на 16-клапанном моторе два распредвала);
как и говорилось выше, в процессе замены помпы на таком двигателе применяются специальные фиксаторы: для распредвалов фиксатор вдевается в заглушки, специально предусмотренные в ГБЦ со стороны коробки передач, для коленвала — используется особый болт, вкручивающийся как заглушка в отверстие около масляного щупа.

Отверстие для болта фиксатора коленвала предусмотрено на Рено Логан с 16-клапанным ДВС

Остальные действия аналогичны процессу, проводимому на 8-клапанном ДВС.

Видео: как заменить помпу

Как устранить течь помпы, заменив патрубок

Чтобы заменить патрубок, снимать помпу не нужно:

автомобиль нужно будет поставить на домкрат;
батарею питания обесточить;
демонтировать защитный чехол топливного распределителя;
слить ОЖ;
промыть систему охлаждения;
вынуть шланги радиатора и печки;
отсоединить проводку от ППВН;
затем снять болт, фиксирующий патрубок.

Рекомендуется в обязательном порядке заменить и уплотнительную манжету ППВН.

Устанавливается новый патрубок так:

уплотнитель смачивается мыльной водой и ставится вместе с новым патрубком;
зажимается болт крепления моментом 22 Нм.

Убедившись в том, что все хомуты надёжно затянуты, запустить мотор автомобиля. Прогреть его до 40⁰, и как только температура достигнет этого предела, двигатель заглушить.
Открутить пробку с расширительного бачка. Делать это надо крайне осторожно, ведь на горячем моторе антифриз может выплеснуться и обжечь руки.
После этого открыть клапан сливного штуцера, придерживая другой рукой отверстие расширительного бачка. Затем убрать руку с горловины, и сразу пойдёт жидкость.
Снова прикрыть отверстие рукой, и закрутить штуцер. После этого надёжно закрыть бачок крышкой.
Вновь запустить мотор, прогреть его минут десять на оборотах в пределах 2000 об/мин. Чтобы избежать перегрева двигателя, нужно следить за датчиком температуры.
Заново открыть сливной штуцер, чередуя выкручивание и закручивание крышки бачка. Работать в защитных перчатках, так как можно легко обжечься антифризом.

Можно повторить процедуру несколько раз, чтобы окончательно выгнать воздух из системы.

Самостоятельно меняем помпу на «Рено Логан»

Охлаждающая помпа является важнейшей частью системы охлаждения двигателя. И как правило, она же является наиболее уязвимым узлом этой системы, который часто ломается. Произойти такое может с любым автомобилем. И «Рено Логан» в этом плане не исключение. Но есть и хорошие новости: поменять водяную помпу на этой машине автолюбитель может самостоятельно. Разберёмся, как это сделать.

Назначение водяной помпы в автомобиле «Рено Логан»

О назначении водяной помпы говорит само название этого устройства. Помпа «Рено Логан» представляет собой мощный центробежный насос, главной задачей которого является обеспечение непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости по охлаждающим каналам двигателя.

Водяная помпа на «Рено Логан» в комплекте с прокладкой и крепежом

Выход помпы из строя неизбежно приведёт к перегреву мотора. А перегрев способен вызвать в двигателе необратимые повреждения. В первую очередь, от резкого повышения температуры страдают клапаны и цилиндры.

Расположение водяного насоса на «Рено Логан»

Водяная помпа располагается рядом с механизмом ГРМ, с правой стороны двигателя. Для того чтобы её увидеть, придётся снять верхнюю крышку ГРМ, потом извлечь ремень ГРМ. Только после этого откроется доступ к шкиву водяной помпы и к её крепёжным болтам.

Шкив водяной помпы «Рено Логан» отмечен на схеме цифрой 5

Именно по этой причине специалисты в автосервисах рекомендуют менять водяную помпу вместе с очередной заменой ремня ГРМ. Однако многие автолюбители пренебрегают этой рекомендацией, поскольку ресурс ремня составляет в среднем 50–80 тыс. км пробега, в то время как помпа может исправно функционировать и после 150 тыс. км пробега.

Замена водяной помпы на автомобиле «Рено Логан»

новая водяная помпа производства фирмы RENAULT;
комплект торцовых ключей;
набор рожковых ключей;
отвёртка плоская;
жидкость охлаждающая — 5 литров;
герметик;
ведро;
домкрат;
фонарик.

Последовательность операций

Для замены помпы действуйте по следующему плану:

Автомобиль ставится на эстакаду или на смотровую яму. Чтобы исключить скатывание машины, под её задние колёса ставятся башмаки. Открывается капот машины, минусовая клемма с аккумулятора откручивается рожковым ключом на 10.
Правое переднее колесо автомобиля поддомкрачивается и снимается с помощью торцовой головки на 19. Под него устанавливается ведро, после чего на радиаторе откручивается сливная пробка. Охлаждающая жидкость сливается в ведро. Охлаждающую жидкость из «Рено Логан» лучше всего сливать в ведро
После полного слива охлаждающей жидкости торцовым ключом на 14 откручивается верхняя крышка ГРМ. Необходимо снять верхнюю крышку ГРМ с «Рено Логан» для доступа к ремню и помпе
В результате появляется возможность добраться до ремня ГРМ. Для замены помпы на «Рено Логан» ремень ГРМ придётся снять
Затем всё тем же торцовым ключом откручивается нижняя крышка ГРМ, тогда открывается доступ к шкиву водяной помпы и её крепёжным болтам (снимать эту крышку удобнее всего из смотровой ямы). После снятия нижней крышки «Рено Логан» открыт доступ к шкиву помпы
После извлечения крышек ремень снимается вручную, затем рожковым ключом на 12 откручиваются крепёжные болты помпы (их 10). Помпа аккуратно снимается. При снятии важно не повредить тонкую прокладку, которая находится под помпой. Охлаждающая помпа «Рено Логан» извлекается вместе с прокладкой
Прокладка из-под старой помпы тщательно очищается ветошью от загрязнений, накладывается на новую помпу. После этого на неё наносится слой герметика. Оптимальным вариантом здесь будет профессиональный герметик от фирмы ABRO, но если его нет, подойдёт любой другой состав, способный работать при высоких температурах. ABRO — лучший герметик для помпы «Рено Логан»
После этого новая помпа аккуратно устанавливается на штатное место, крепёжные болты затягиваются, ремень и обе крышки ГРМ также устанавливаются на штатные места.
Следующий этап — заливка новой охлаждающей жидкости. Для автомобиля «Рено Логан» требуется как минимум 5 литров. Оптимальным вариантом будет заливка жидкости марки SINTEC. Этот состав отличается хорошим качеством и демократичной ценой: пятилитровая канистра обойдётся автолюбителю в 500 рублей. Оптимальный вариант для «Рено Логан» — охлаждающая жидкость SINTEC

Видео: меняем помпу на «Рено Логан»

Снятие и установка патрубка водяной помпы на «Рено Логан»

Патрубки охлаждающих помп на «Рено Логан» изготовлены из хрупкого из пластика

отвёртка плоская;
охлаждающий патрубок производства фирмы RENAULT с хомутами.

Самостоятельная замена потрубка

Последовательность действий такова:

Открывается капот автомобиля, защёлки на хомутах старого патрубка ослабляются с помощью плоской отвёртки. Хомуты с охлаждающего патрубка «Рено Логан» удобно снимать тонкой плоской отвёрткой
Ослабленный патрубок снимается вручную. Патрубок помпы «Рено Логан» после снятия хомутов можно снять руками
На его место устанавливается новый патрубок с новыми хомутами, которые затягиваются всё той же плоской отвёрткой.
Затем необходимо запустить двигатель автомобиля и дать ему поработать на холостых оборотах как минимум 10 минут. Если после этого из-под хомутов патрубка не потекла охлаждающая жидкость, замену можно считать успешной. Патрубок помпы «Рено Логан»: видна небольшая течь из-за негерметичного соединения, которая устраняется затягиванием хомута

Важные моменты

Есть несколько важных нюансов, о которых следует помнить, меняя помпу на «Рено Логан»:

устанавливая новую помпу с прокладкой на штатное место, следует тщательно следить за тем, чтобы тонкая прокладка не сместилась. Её края ни в коем случае не должны выступать за пределы помпы;
закручивая крепёжные болты на помпе, нельзя затягивать их слишком сильно. Это может привести к выдавливанию тонкой прокладки из-под помпы и к полному нарушению герметичности соединения; Охлаждающая жидкость течёт из-под помпы «Рено Логан» вследствие неправильной установки этого агрегата
затягивать крепёжные болты на помпе необходимо «крест-накрест». То есть вначале затягивается болт в правом верхнем углу устройства, затем в левом нижнем углу, потом в левом верхнем углу и правом нижнем углу и т. д. Такая схема затягивания позволяет добиться максимально плотного и равномерного прилегания помпы к двигателю и полностью исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости;
устанавливая новый патрубок на штатное место, следует проявлять осторожность. Пластик, из которого он выполнен, не отличается высокой прочностью и может треснуть буквально от одного неловкого движения отвёрткой. Эта проблема особенно актуальна, если автовладельцу приходится менять патрубок на сильном морозе. Охлаждающие патрубки «Рено Логан» легко трескаются на сильном морозе

Сборка двигателя K7J

Установка поршневых пальцев

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:

– подставку для поршня (S);

– оправки для извлечения пальцев.(1);

– установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);

– кольцо В18 и призму V18 из комплекта Mot. 574-23.

– состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);

– поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).

Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.

Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.

Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.

Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.

Подготовка поршневых пальцев

Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.

Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.

Сборка шатуна с поршнем

На днищах поршней нанесены метки “Vt” (тип 1) или “Л” (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.

При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:

– установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;

– удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня относительно шатуна

1. Цилиндры 1 и 2:

– Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка “А” (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

– Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

2. Цилиндры 3 и 4:

– Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка “Л” (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):

– сотрите каплю припоя;

– вставьте в поршень центрирующее приспособление;

– вставьте шатун в поршень;

– как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.

4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.

– вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;

– боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);

2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.

3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).

Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.

Примечание : Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 – 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 – 0,852 при наличии износа.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.

Они должны быть установлены правильно по их

1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:

2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. – Цилиндры 1 и 2:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка “VT” (тип 1) или метка “А” (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка “VT” (тип 1) или метка “Л” (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).

3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.

– масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 – 27 Нм);

– крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;

– сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.

Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.

5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.

6. Установите на место маховик.

Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 – 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.

7. Установите водяной насос, уплотнив его посадочную поверхность герметиком LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, полосой (С) толщиной 0,6 -1,0 мм.

– зубчатый шкив коленчатого вала;

– поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.

Примечание : Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндров

Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.

Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.

Предварительная осадка прокладки

Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:

– затяните болты 1 и 2;

– затяните болты 3,4, 5 и 6;

– затяните болты 7, 8 , 9 и 10.

Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.

Окончательная затяжка болтов головки

1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.

2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.

4. Установите: – ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);

– болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;

– крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.

Установка ремня привода механизма газораспределения

А – Датчик, В – Индикатор, С – Соединительный провод, D – Калибровочная пружина.

1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.

Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).

2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.

Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процедура установки нуля:

– Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).

– Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.

– При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).

– В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.

4. Проверка калибровки прибора.

– Включите прибор (выключателем Е).

– Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) – минимальная величина, (В) – максимальная величина.

– Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X Примечание : Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание : Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 – Ручка с накаткой (нажимное устройство), А – Контрольная величина на калибровочной пружине, В – Контрольная величина на калибровочной пружине, Z – Калибровочная пружина.

5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.

– Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).

– Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.

– Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.

– Поверните ручку прибора на три ее щелчка.

– Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.

Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.

– Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.

Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.

(1) – направление затяжки натяжителя.

– Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).

В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит.

– Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.

Регулировка зазора в механизме привода клапанов

Нормальная величина зазора на холодном двигателе:

Впускные клапаны. 0,10 – 0,15 мм

Без замены клапанов. 0,25 – 0,30 мм

При установке новых клапанов. 0,20 – 0,25 мм

Таблица. Регулировка зазора методом “качания”.

Регулировка зазора по методу “полного открытия выпускного клапана”

1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.

2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.

Выпускной клапан в положении полного открытия

Регулируемый впускной клапан

Регулируемый выпускной клапан

3. Установите на место:

– крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;

– кронштейн катушек зажигания;

– провода свечей зажигания и их держатель;

– крышку привода распределительного вала;

– шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);

– датчик давления масла;

– кронштейн подвески двигателя;

– впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);

– ремень привода генератора.

Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов

Примечание : Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А – Шкив коленчатого вала, В – Шкив компрессора кондиоционера, С – Шкив генератора переменного тока, D – Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е – Обводной ролик, Т – Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 – Обводной ролик, 2 – Ремень привода навесных агрегатов, 3 – Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 – Насос усилителя рулевого управления, 5 – Шкив коленчатого вала, 6 – Натяжной ролик, 7 – Компрессор кондиционера, 8 – Генератор.

– Чтобы надеть ремень, поверни т е гаечный ключ влево.

– Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).

Примечание : Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.

2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А – Шкив коленчатого вала, В – Шкив насоса усилителя рулевого управления, С – Шкив генератора переменного тока, Т – Натяжной ролик, -> – Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 – Ремень привода навесных агрегатов, 2 – Шкив коленчатого вала, 3 – Насос усилителя рулевого управления, 4 – Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 – Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 – Генератор, 7 – Натяжной ролик, 8 – Стопорная гайка, 9 – Регулировочный болт.

– Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).

– Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание : Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.

4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:

– трубопровод системы охлаждения с новым уплотнительным кольцом;

– выпускной коллектор (момент затяжки крепления 25 Нм);

– тепловой экран (момент затяжки крепежной гайки 20 Нм).

Впускной коллектор

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М

Моменты затяжки
Болты крепления впускного	25 Нм
коллектора

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Отключите аккумуляторную батарею.

• Отверните болты (1)крепления корпуса воздушного фильтра.

– шланг вентиляции картера (2),

• Снимите кбрпус воздушного фильтра.

• Отсоедините шаровые наконечники (3).

– колодку проводов отдатчика температуры (4),

– колодку проводов от датчика абсолютного давления (5),

– вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора,

– шланг (6) от впускного коллектора,

– шланг вентиляции картера от впускного коллектора.

– колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки,

– колодку проводов от шагового электродвигателя регулятора холостого хода (7).

• Снимите корпус дроссельной заслонки, наклонив его.

Модели с механическим рулевым управлением

Отсоедините подводящий топливопровод (8) от топливораспределительной рампы.

Модели с рулевым управлением с усилителем

Отсоедините подводящий топливопровод (8) от топливораспределительной рампы.

При выполнении этой операции необходимо строго соблюдать следующие требования:

– не курить в зоне работ и не подносить к рабочему участку раскаленные предметы,

– принять меры предосторожности против выброса топлива при отсоединении трубопроводов,

– принять меры к защите от попадания топлива на элементы, которые могут выйти из строя.

• Разъедините разъемы форсунок.

• Отверните болт крепления впускного коллектора к лапке (9).

• Отсоедините жгут проводов (10) впускного коллектора.

• Отверните верхние болты крепления (11) впускного коллектора.

• Снимите (снизу) гайки нижнего крепления (12) впускного коллектора.

Примечание:
Чтобы полностью отвернуть нижнюю

среднюю гайку крепления:

– отверните крайние гайки,

– отделите впускной коллектор от головки блока цилиндров.

• Снимите впускной коллектор.

• Все снятые прокладки подлежат обязательной замене.

• Установите впускной коллектор, завернув нижнюю центральную гайку крепления (13).

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления впускного коллектора (25 Нм),

– болты гайки крепления впускного коллектора (25 Нм).

• Установка производится в порядке, обратном снятию.

• Затяните требуемым моментом болты крепления корпуса воздушного фильтра (10 Нм).

• Подключите аккумуляторную батарею .

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М

• Отключите аккумуляторную батарею .

• Отсоедините в точке (1) трос привода дроссельной заслонки от блока дроссельной заслонки.

• Снимите трос привода дроссельной заслонки (2) со впускного коллектора.

– колодку проводов (3) от датчика температуры воздуха,

– разъем датчика (4) давления поступающего воздуха,

– разъемы (5) катушек зажигания.

• Отсоедините жгут электропроводки (6).

• Отведите в сторону жгут проводов.

• Снимите блок дроссельной заслонки.

– болты крепления (7) впускного коллектора,

Примечание:
Все уплотнительные прокладки подлежат обязательной замене.

– впускной распределительный коллектор,

– болты крепления впускного коллектора.

• Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления впускного коллектора (9 Нм).

• Установите блок дроссельной заслонки с новой прокладкой.

• Закрепите жгут проводов.

– колодки проводов к катушкам зажигания,

– колодку проводов к датчику давления воздуха,

– колодку проводов от датчика температуры воздуха,

• Присоедините трос привода дроссельной заслонки к впускному коллектору и блоку дроссельной заслонки.

Снятие впускного трубопровода, замена прокладок двигателя 1,4-1,6(8V)Рено Логан, Сандеро

Снятие впускного трубопровода, замена прокладок двигателя 1,4-1,6(8V) Renault Логан, Сандеро

Впускной трубопровод снимаем при ремонте головки блока цилиндров или для замены уплотнительных прокладок в соединении трубопровода и головки блока.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).

Отсоединяем наконечник трубки подвода топлива от штуцера топливной рампы и отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от топливных форсунок (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры воздуха во впускном трубопроводе (см. «Снятие датчика температуры воздуха на впуске») и датчика абсолютного давления воздуха (см. «Снятие датчика абсолютного давления воздуха»).

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).

Отсоединяем шланг вентиляции картера контура холостого хода от патрубка на крышке головки блока.

С левой стороны трубопровода снимаем резиновый наконечник трубки адсорбера с патрубка впускного трубопровода.

С правой стороны трубопровода расстегиваем держатель трубки подвода топлива к рампе и вынимаем из него трубку. Снизу автомобиля…

…головкой «на 13» отворачиваем гайку 1 крепления опорного кронштейна к впускному трубопроводу и болт 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате). Снимаем опорный кронштейн впускного трубопровода. Тем же инструментом отворачиваем три гайки 3 нижнего крепления (снизу автомобиля) и четыре болта 4 верхнего крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (показаны одна гайка и один болт – другие на фото не видны).

Точки крепления фланца впускного трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом впускном трубопроводе). Снимаем впускной трубопровод в сборе c топливной рампой и форсунками, датчиками температуры и абсолютного давления воздуха. При необходимости демонтируем топливную рампу с форсунками и датчики.

Вынимаем четыре уплотнительные прокладки из пазов фланца впускного трубопровода. Устанавливаем новые прокладки и впускной трубопровод в обратной последовательности.

Видео по теме “Снятие впускного трубопровода, замена прокладок двигателя 1,4-1,6(8V)Рено Логан, Сандеро”

Машина дергается на малом газу. Замена прокладок впускного коллектора K7J, K7M. | Видеолекция#2
Замена прокладок впускного коллектора на Рено Меган2
BMW e34 серия 9: РАСШИРЕННОЕ ТО. (прокладки, свечи, фильтра, масло и т.д.)