Что обозначают буквы на коробке автомат и обозначение типов коробок передач

Что обозначают буквы на коробке автомат

Принцип работы — не единственное, что отличает классическую механическую коробку передач в автомобилях от автоматической. На селекторе последней размещаются буквы и знаки, обозначающие то или иное действие. Они не всегда идентичны на разных моделях АКПП, так как производители используют разные варианты маркировки для различных режимов. Кроме стандартного набора, в некоторых машинах-автоматах предусматриваются дополнительные функции. Давайте разберемся в обозначениях символов, встречающихся на современных моделях автоматических коробок передач.

Основные обозначения на АКПП

В процессе управления автомобилем водитель постоянно взаимодействует с селектором коробки-автомат. С помощью рычага он переключает режимы, меняя направление, скорость и другие особенности движения авто. Каждое положение элемента соответствует определенной букве, цифре или слову. Они дают понять, как именно коробка передач будет работать после переключения.

Основные режимы коробки-автомат:

«P». Соответствует слову Parking, переводит коробку в режим парковки. Действие блокирует ведущие колеса машины крюкообразной деталью, которая встает между зубцами шестерни. Чтобы крюк не сломался, активировать режим можно только после полной остановки авто с использованием тормоза. В ином случае коробку придется ремонтировать.
«R». Обозначение кроется в слове Reverse, которое соответствует заднему ходу. При активации данного режима нужно выжимать тормоз. Если же переход в R осуществляется с D, то между ними нужно соблюсти недолгую паузу в N. Если этого не делать, детали АКПП будут подвержены более быстрому износу.
«N». Это нейтральная передача — Neutral. Здесь колеса не блокируются, но и усилие на них не передается. Режим наиболее востребован при неисправностях авто, поэтому чаще всего применяется при буксировке или погрузке на эвакуатор.
«D». Буква взята из английского слова Drive. Режим необходим для движения машины вперед. При включении нужно воспользоваться педалью тормоза. Если осуществляется переход с R, его рациональнее делать, минуя нейтральный N.
«A». Соответствует автоматическому режиму Automate. Полностью идентичен D, просто в одних моделях указывается одна буква, в других другая.
«L». На английском звучит как Low, что характеризует пониженную передачу. Необходим при движении на крутом подъеме или спуске, в условиях бездорожья. Чем выше передаточное число коробки передач, тем проще управлять загруженным автомобилем в плохих условиях.

«B». Звучит на английском как Bottom, соответствует режиму L на автомате. Обычно встречается на гибридах, где торможение осуществляется мотором. Особенно актуален на горных серпантинах и во время спуска с крутых горок. Способствует более быстрому заряду батарей.
«M». Переводит коробку передач в ручной режим, так как обозначает слово Manual («ручной»). Используя знаки «+» и «-», можно вести машину-автомат как механику, переключая передачи вниз и вверх.
«S». Произносится, как Sport — включает спортивный режим, при котором повышаются обороты двигателя во время старта и обгона. Как результат, существенно увеличивается нагрузка на трансмиссию, резину, двигатель, сжигается больше топлива. Поэтому злоупотреблять режимом S на автомате не рекомендуется.
«OD». Соответствует словосочетанию Over Drive. Как и в предыдущем режиме, переключив коробку передач в OD, обороты двигателя повышаются. Это необходимо для резкого ускорения и обгона.
«W». Многие коробки-автомат предусматривают режим Winter, то есть зимний. Его стоит активировать, чтобы избежать пробуксовки на льду. Благодаря ему, машина трогается с места сразу на второй передаче.
Кнопка «Hold». Чаще монтируется непосредственно на рычаге КПП, иногда выносится на приборную панель. Соответствует зимнему режиму.
«E». Обозначение режима Economic заключается в экономии топлива. Переключения коробки передач происходят на малых оборотах, за счет чего езда становится более динамичной. Ездить в таком режиме на постоянной основе не рекомендуется, так как тонкие каналы двигателя не будут прочищаться, и возникнет «масляное голодание».
«2». Если переключить рычаг коробки-автомат в этот режим, авто будет двигаться вперед не выше, чем на второй передаче. Если активация происходит из режима D, использовать тормоз необязательно.
«3». Аналогичен предыдущему режиму, но означает движение не выше, чем на третьей передаче.

Обозначение типов коробок передач

Разные типы коробок-автомат имеют отличные друг от друга названия, которые заключаются в легко узнаваемых аббревиатурах. Зная, что означают буквы, можно понять из мануала к автомобилю, какой КПП он оснащен и на что она способна. В современных машинах встречаются:

CVT или Continuous Variable Transmission, или попросту «вариатор». Здесь предусмотрена бесступенчатое переключение передач. Коробки работают очень плавно, но степень их надежности несколько ниже обычных автоматов.
DSG, или Direct Shift Gearbox. Эта КПП роботизирована, и имеет два сцепления. В ее основе лежит механическая КПП, усовершенствованная электромодулем управления и сервоприводами, с помощью которых сменяются передачи.
AT или автоматическая коробка. Представляет собой классическую гидромеханическую конструкцию. Она очень надежна, так как проверена временем.
MTA или Manual Transmission Shifted Automatically, или «робот». Название говорит само за себя — такая КПП полностью роботизирована. Педали сцепления в ней нет.

Что означают те или иные буквы можно узнать как у производителя, продавца, так и в открытых источниках в Сети. Не стоит действовать наугад при управлении новым авто. Лучше детально ознакомиться с возможностями имеющейся КПП, чтобы в дальнейшем корректно использовать ее на 100%.

Что обозначают буквы на коробке автомат

Обозначения

Для тех, кто ранее сидел за рулём автомобиля с механикой, буквенные обозначения могут показаться не понятными на первый взгляд. Однако разобраться в них совсем не сложно, ведь буквами обозначают режимы работы коробки, по первым буквам иностранных слов обозначающих действие, которое собирается произвести водитель. Их может быть больше или меньше, но основные мы сейчас рассмотрим:

Р – парковочный режим;
R – задний ход;
N – нейтральная передача;
D – основной режим, режим вождения (в некоторых автомобилях это «A»);
Цифры от 2 до 4 – обозначают передвижение на передаче не выше одной из выбранных передач;
L – пониженная передача (в некоторых моделях авто это «B»);
M – механическое переключение передач, по средствам перемещения рычага к «+» или «-»;
S – спортивный режим;
E – экономичный режим;
W – зимний режим (может быть обозначен снежинкой, словом SNOW или HOLD). Данный режим нельзя включать летом, и часто использовать зимой. Коробка может перегреться и сгореть;
OD – повышенная передача;
KD – пониженная передача, включается самостоятельно, при полном нажатии газа, обеспечивает быстрый набор скорости.

Это лишь некоторые обозначения, которые могут вам встретиться, и в отличие от механики, которую можно научиться переключать за пару дней, с автоматической коробкой необходимо будет подробно ознакомиться. Руководство пользователя вам в этом поможет.

Основные обозначения на АКПП

Основные режимы коробки-автомат:

«P». Соответствует слову Parking, переводит коробку в режим парковки. Действие блокирует ведущие колеса машины крюкообразной деталью, которая встает между зубцами шестерни. Чтобы крюк не сломался, активировать режим можно только после полной остановки авто с использованием тормоза. В ином случае коробку придется ремонтировать.
«R». Обозначение кроется в слове Reverse, которое соответствует заднему ходу. При активации данного режима нужно выжимать тормоз. Если же переход в R осуществляется с D, то между ними нужно соблюсти недолгую паузу в N. Если этого не делать, детали АКПП будут подвержены более быстрому износу.
«N». Это нейтральная передача — Neutral. Здесь колеса не блокируются, но и усилие на них не передается. Режим наиболее востребован при неисправностях авто, поэтому чаще всего применяется при буксировке или погрузке на эвакуатор.
«D». Буква взята из английского слова Drive. Режим необходим для движения машины вперед. При включении нужно воспользоваться педалью тормоза. Если осуществляется переход с R, его рациональнее делать, минуя нейтральный N.
«A». Соответствует автоматическому режиму Automate. Полностью идентичен D, просто в одних моделях указывается одна буква, в других другая.
«L». На английском звучит как Low, что характеризует пониженную передачу. Необходим при движении на крутом подъеме или спуске, в условиях бездорожья. Чем выше передаточное число коробки передач, тем проще управлять загруженным автомобилем в плохих условиях.

«B». Звучит на английском как Bottom, соответствует режиму L на автомате. Обычно встречается на гибридах, где торможение осуществляется мотором. Особенно актуален на горных серпантинах и во время спуска с крутых горок. Способствует более быстрому заряду батарей.
«M». Переводит коробку передач в ручной режим, так как обозначает слово Manual («ручной»). Используя знаки «+» и «-», можно вести машину-автомат как механику, переключая передачи вниз и вверх.
«S». Произносится, как Sport — включает спортивный режим, при котором повышаются обороты двигателя во время старта и обгона. Как результат, существенно увеличивается нагрузка на трансмиссию, резину, двигатель, сжигается больше топлива. Поэтому злоупотреблять режимом S на автомате не рекомендуется.
«OD». Соответствует словосочетанию Over Drive. Как и в предыдущем режиме, переключив коробку передач в OD, обороты двигателя повышаются. Это необходимо для резкого ускорения и обгона.
«W». Многие коробки-автомат предусматривают режим Winter, то есть зимний. Его стоит активировать, чтобы избежать пробуксовки на льду. Благодаря ему, машина трогается с места сразу на второй передаче.
Кнопка «Hold». Чаще монтируется непосредственно на рычаге КПП, иногда выносится на приборную панель. Соответствует зимнему режиму.
«E». Обозначение режима Economic заключается в экономии топлива. Переключения коробки передач происходят на малых оборотах, за счет чего езда становится более динамичной. Ездить в таком режиме на постоянной основе не рекомендуется, так как тонкие каналы двигателя не будут прочищаться, и возникнет «масляное голодание».
«2». Если переключить рычаг коробки-автомат в этот режим, авто будет двигаться вперед не выше, чем на второй передаче. Если активация происходит из режима D, использовать тормоз необязательно.
«3». Аналогичен предыдущему режиму, но означает движение не выше, чем на третьей передаче.

Перед стартом

Все автовладельцы знают, что на МКП нужно переставить рычаг на первую скорость, перед началом движения. Для коробки автомат существует порядок действий, которые помогут сохранить её работоспособность на долгий срок, которые стоит осуществить, перед тем как трогаться:

Перед стартом двигателя ручка должна находиться в положении «P» или «N». В противном случае машина может не завестись или ваша коробка просто сломается;
Зимой стоит после запуска двигателя, стоя на месте, передвинуть ручку во все возможные положения, задерживаясь на каждом по несколько секунд. Это разогреет коробку до рабочей температуры. После стоит включить режим «D» и пару минут удерживать машину тормозом, не касаясь педали газа.

Теперь машина готова к старту, можно трогаться.

Движение

Перед тем, как начать движение стоит уяснить пару правил, связанных с коробкой автомат и началом движения на ней:

Перед тем, как перевести ручку из положений «P» и «N» в положение «D» нажмите на педаль тормоза, это позволит снизить обороты холостого хода. Как только вы почувствуете характерный толчок, можно переключиться в режим вождения и плавно нажимать газ;
Не стоит переходить к резкому вождению сразу после того, как начнёте движение. Масло в эти моменты ещё холодное, можно повредить коробку;
Если вы только приучаетесь к автомату, постарайтесь удержаться от искушения двигаться на ручном переключении. Это может повредить коробке передач, если вы только начали движение;

Постарайтесь двигаться в режиме «D» или «3» находясь в городе и как можно реже включать режим «OD». На подъёмах и при передвижении по сложным участкам дороги используйте «2».

Во время движения не допускается включение режимов парковки и заднего хода, до полной остановки автомобиля. Нейтральную скорость можно включать только в экстренных ситуациях, когда происходит торможение двигателем. При случайном переключении в один из недопустимых режимов, рекомендуется сбросить обороты до холостых. После опять перевести автомобиль в режим вождения.

Если в вашем автомобиле есть режимы «3», «2» и «1», то можно осуществлять торможение двигателем. Делается это так:

Находясь в режиме «3», отпустите педаль газа;
Переведите ручку в положение «2»;
После снижения скорости до 50км/ч, повторно отпустите газ;
Переведите ручку в положение «1» или «L».

Учтите, что, даже соблюдая все необходимые правила, торможение двигателем на автомобилях с автоматической коробкой осуществляется менее эффективно, чем на механике. Не стоит лишний раз рассчитывать на этот способ.

Для быстрого набора скорости, при разгоне стоит переключиться в положение «2» и следить за оборотами двигателя. При наличии спортивного режима, максимально короткого времени разгона можно добиться именно в нём. Так же при максимальном нажатии педали газа включится режим «OD», который позволит набирать наибольшее количество оборотов в рамках каждой из передач. Режим отключится, когда вы выработаете максимальное количество оборотов на максимальной скорости. Его можно отключить, отпустив педаль газа. Помните, что использование данного режима укорачивает жизнь коробки.

Режимы работы АКПП

Основные режимы

Первостепенно стоит ознакомиться с режимами работы АКПП, так как ездить на автомате без этих нюансов не удастся. Итак, каковы обозначения букв на коробке «автомат» и какие передачи они обозначают?

P – Парковка. Данный режим предполагает блокировку вала и ведущих колёс. Актуальность использования наблюдается, если водитель покидает машину или во время длительной остановки. Только после полной остановки транспортного средства допускается активация данного режима, в противном случае коробка передач может выйти из строя. Для активации другого положения из данного режима необходимо пользоваться педалью тормоза. Если поверхность относительно ровная, в использовании ручника нет никакой необходимости. При крутом уклоне необходимо следовать схеме постановки и снятия на ручной тормоз. Для постановки необходимо потянуть ручник, одновременно удерживая тормоз, далее его следует отпустить, и автомобиль немного сдвинется с места. Остаётся просто активировать положение «Р». Для снятия с ручного тормоза следует перевести рычаг в режим движения и снять с ручника при одновременном удерживании тормоза.
N – Нейтральная передача. Актуальна при необходимости переместить авто на небольшое расстояние при заведённом двигателе, например, в автосервисе. Некоторые водители полагают, что активация данного режима во время езды с горки позволит сэкономить топливо. На самом деле это не так, поскольку всё равно придётся переключаться на режим D, из-за чего КПП будет претерпевать дополнительную нагрузку. Также движение на «автомате» не требует активации нейтрального положения во время коротких остановок, например, на светофоре.
R – Задний ход. Режим необходимо активировать при необходимости двигаться задним ходом. Допустимо переключение на этот режим исключительно после нажатия педали тормоза и полной остановки машины. Активация рассматриваемого режима во время движения приведёт к поломке элементов двигателя, трансмиссии и самой коробки передач ( том, как осуществлять заезд в бокс задним ходом на автоматике, читайте в статье нашего эксперта).
D – Основной режим движения. Именно этот режим зачастую используется для движения вперед. Движение возможно на любой доступной машине скорости от нулевой до максимальной.
L – Только первая передача. Используется для езды по бездорожью или при других тяжёлых дорожных условиях. Переключение в данный режим недопустимо, если машина движется со скоростью выше 15 км/ч.
2 – Только первые 2 передачи. Подходит для управления транспортным средством на извилистой горной дороге. Другой вариант – буксировка другой машины или прицепа. Движение на скорости выше 80 км/ч является препятствием для активации рассматриваемого режима.

Читайте также: Замена потолка в машине

Дополнительные режимы

Так как правильно ездить на автомате по городу можно только со знанием всех обозначений, стоит также рассмотреть дополнительные режимы работы коробки «автомат».

«Кик-даун». Активация режима происходит посредством резкого утопления педали газа, что сопровождается автоматическим переключением АКПП на две или одну передачи вниз для резкого ускорения. Обороты двигателя в данном случае более высокие, если сравнивать с классическим ускорением. Резкое ускорение с места с использованием рассматриваемого режима недопустимо, в противном случае механизм коробки передач возьмёт на себя слишком большую нагрузку. Минимально допустимая скорость для активации «Кик-даун» – 20 км/ч.
OverDrive (O/D). Увидеть данную кнопку можно на рычаге коробки транспортных средств с коробками, рассчитанными на более, чем три ступени передач. Использование четвёртой передачи допустимо, если кнопка нажата. При отжатом положении загорается лампочка O/D OFF, в данном режиме можно обгонять автомобили за счёт быстрого разгона. Действие кнопки направлено на запрет переключения выше третьей передачи, что и обеспечивает быстрый разгон. В отдельных случаях данный режим принято использовать при затяжном подъёме, если коробка начинает переключаться между третьей и четвёртой передачей, а мотору не хватает тяги.
SNOW. Так как правильно ездить на коробке «автомат» необходимо в любое время года, стоит разобраться и с зимним режимом. Речь идёт о кнопке блокировки включения первой передачи, за счёт чего обеспечен разгон сразу со второй. Риск проскальзывания ведущих колёс существенно уменьшается. Также машина становится менее активной за счёт использования более низких оборотов для переключения, но безопасность управления ТС в условиях заснеженной дороги повышается. Из-за минимального расхода топлива на данном режиме некоторые автолюбители пользуются им и летом, но лучше этого не делать, поскольку гидротрансформатор активно нагревается и берёт на себя всю нагрузку. Зимой он на это рассчитан, но никак не летом.
WR/SPORT. На данном режиме принято активно ездить. Активация сопровождается высокими оборотами, разгон получается быстрым, но топливо расходуется по максимуму.

Остановка

Для непродолжительных остановок необходимо удерживать тормоз, но при переводе рычага в положение «P», тормоз держать не обязательно. При остановке на дорогах с уклоном необходимо ставить машину на ручник, при том делать это стоит до включения режима «Р».

При длительных стоянках необходимо включать режим «N». Он хорошо подойдёт для пробок в жаркие дни. На нейтральной передаче коробка хорошо остывает. Вождение машины на коробке автомат, в условиях, где требуется частая остановка, гораздо проще, чем машины на механике.

Буксировка

Есть один важный и довольно печальный аспект, который касается автомобилей с коробкой автомат. Буксировать такие автомобили можно лишь с заведённым двигателем и на нейтралке. Как правило, в тех ситуациях, когда требуется буксировка, двигатель уже не работает, соответственно возникает вопрос о том, можно ли это делать.

Стоит хорошо ознакомиться с инструкцией вашего автомобиля и попытаться отыскать инструкцию на этот счёт. В современных авто буксировка возможна в режиме «N» на расстояние 50 км и на скорости не выше 50 км/ч. Конечно лучшим вариантом в такой ситуации станет вызов эвакуатора, и если вы не уверены что для вашего авто допустима буксировка, не стоит рисковать. Ремонт будет стоить дороже, чем эвакуатор.

Возможна ли буксировка при помощи автомобиля с автоматом? На этот счёт мнения так же расходятся, однако есть некоторые правила, соблюдая которые буксировать на автомате всё же можно:

Автомобиль, должен весить не больше вашей машины с коробкой автомат;
Буксировать можно лишь на пониженной передаче или в положении «2», соблюдая при этом скоростной лимит не больше 40 км/ч;
Если речь идёт о не тяжёлом прицепе, то буксировать его можно без страха повредить авто;
Не стоит прибегать к буксировке без крайней необходимости.

Обозначение типов коробок передач

CVT или Continuous Variable Transmission, или попросту «вариатор». Здесь предусмотрена бесступенчатое переключение передач. Коробки работают очень плавно, но степень их надежности несколько ниже обычных автоматов.
DSG, или Direct Shift Gearbox. Эта КПП роботизирована, и имеет два сцепления. В ее основе лежит механическая КПП, усовершенствованная электромодулем управления и сервоприводами, с помощью которых сменяются передачи.
AT или автоматическая коробка. Представляет собой классическую гидромеханическую конструкцию. Она очень надежна, так как проверена временем.
MTA или Manual Transmission Shifted Automatically, или «робот». Название говорит само за себя — такая КПП полностью роботизирована. Педали сцепления в ней нет.

Что означают буквы на автоматической коробке передач

Особые режимы работы АКПП

Перед тем, как сесть за руль нового автомобиля, лучше больше узнать об особенностях управления. Особенно, если это машина с автоматической коробкой передач.

Простой или обычный режим — стандартный Drive. Включив D, автомат все сделает за вас. В сочетании с Drive, или обособленно, можно воспользоваться и специальными режимами движения:

2 или 2L;
3 или D3;
4 или D4.

2 или 2L

Литера L от английского слова low — медленно. Двойка обозначает то, что двигаться автомобиль при таком переключении будет вперёд, используя вторую передачу. Другими словами 2, 2L или L обозначает медленное движение не выше чем на 2 передаче.

Использование медленного режима L, по сути, соответствует 1 передаче механической коробки. Хорошо подходит для медленного старта и поездок по склонам, скользким и сыпучим поверхностям. Во время движения можно эффективно тормозить коробкой на спуске или возникновении препятствий на пути.

Внимание! На некоторых автомобилях с полным приводом, режим L блокирует дифференциал. Что рекомендуется делать только на стоящем авто.

Начало движения на второй передаче позволяет уменьшить крутящий момент на колеса, минимизирует возможность пробуксовки. Это режим передвижения по бездорожью, но подходит при неспешной езде по городским пробкам, обеспечивает хорошее торможение двигателем.

Об экономии в режиме 2 или 2L можно не вспоминать. Двигатель потребляет топливо в максимальном количестве.

3 или D3

D, конечно же, драйв и движение вперёд. Тройка ограничивает переключение не выше 3 передачи. Автомобиль трогается и двигается в режиме 2 — 3 — 2 передач. Переключение со 2 на 3 осуществляется на оборотах, немного выше, чем обычно. При снижении скорости коробка переключается на 2 при оборотах ниже, привычных.

По сути, это идеальный режим для зимней езды по скользким дорогам. Подойдёт для комфортного передвижения по городу, но с медленным разгоном. При этом торможение двигателем не слишком эффективно.

Расход топлива, конечно же, приятней по сравнению с 2L, но все-равно оставляет желать лучшего.

4 или D4

Драйв с использованием 4 режима обеспечивает нормальный старт и езду в диапазонах от 1 до 4 передач. Переключение происходит без задержек. Подойдет для городской езды, без сильных пробок, и для загородной неспешной езды.

Машина умеренно потребляет горючее, как в обычном городском режиме.

Основные режимы:

Данный режим используется на стоянке. Включать его можно только после полной остановки автомобиля на ровной поверхности. Переход в режим «Р» осуществляется до того, как будет отпущена педаль тормоза. После переключения мотор будет отсоединен от трансмиссии. Для блокировки используется дополнительная шестерня.

Важно: если использовать «Р» в движении, можно сломать фиксирующую шестерню, что чревато дорогостоящим ремонтом мотора.

Также нельзя использовать описываемый режим без ручного тормоза автомобиля, при парковке на уклоне, превышающем 15 градусов.

Режим движения задним ходом. Активировать реверс можно только после полной остановки автомобиля. Перед начала движения назад, следует подождать примерно 1.5 секунды. Без нажатия кнопки-фиксатора на рукоятке АКПП из этого режима можно перейти только в нейтральный.

Нейтральная передача. В ней двигатель работает в холостую (не передает крутящий момент колесам). Как правило, нейтраль используется для кратковременных остановок. Крайне не рекомендуется включать нейтральную передачу до остановки машины. Также «нейтралка» используется во время буксировки автомобиля. При этом буксировка должна происходить на скорости не выше 45 км/ч (и непродолжительное время).

В этот же режим можно вернутся без снятия нажатия кнопки из режима «Драйв» при полной остановке.

«D», «D1», «D2», «D3»

Основной режим работы АКПП обозначается буквой «D». Езда на 4 передачах. В этом режиме, в зависимости от текущего нажатия педали газа, электроника сама будет осуществлять понижение или повышение передачи.

Режимы, обозначенные просто цифрами (1, 2, 3) или буквой «D» с какой-нибудь из цифр означает пониженные передачи. Соответственно в 3-ке коробка не будет переключаться выше третьей передачи. В 2-ке АКПП не станет переключаться выше 2-ой передачи.

Режим «D1» или «1» или «L» — это использование только первой передачи. Применяется в тех случаях, когда скорость авто не может превысить 25 км/ч. Данный режим ни в коем случае нельзя включать во время движения при большой скорости! В противном случае, может случится потеря управления и занос. «Единица» применяется также применяется в ситуациях, когда нужно на полную катушку использовать возможности автомобиля по торможению двигателем.

Обозначения букв на коробке автомат

Увидев незнакомые буквы не следует пугаться. Для начала, лучше освоить самые простые — D, P, и R. Которые обозначают движение вперёд, стоянку и задний ход. Освоившись, можно поэкспериментировать и с другими. Рассмотрим, что означают все эти буквы.

D или A (Drive или Automate)

Разные обозначения одного и того же режима. Включением D или A, получаем обычное движение автомобиля вперёд. Коробка сама определяет необходимую передачу, соответствующую скорости движения. Используется при передвижении в нормальных условиях по городу и шоссе, без экстремальных подъёмов и спусков. Включив Drive (Automate) водитель может забыть о переключении скоростей до самой остановки.

Выбор D или A идеален для водителей с небольшим стажем. Позволяет забыть, что в машине есть коробка передач. Автомат все сделает за вас.

M (Manual)

Это ручной режим переключения передач. На некоторых моделях, включается простым прикосновением к лепесткам + или — переключателя.

Подходит желающим погонять на автомобиле, переключая передачи самому. Очень хорошо позволяет передвигаться по разбитым дорогам, бездорожью и в экстремальных условиях.

N (Neutral)

Знакомое всем обозначение нейтрального режима, аналогичное ручным коробкам. Все колеса разблокированы, но без внешнего воздействия автомобиль не поедет. Под таким воздействием понимается самовольное качение со спуска, буксировка или толкание.

Возможно использование при недлительных остановках и для буксировки. Двигаться на «нейтралке» нельзя!

P (Parking)

Тривиальная парковка. Используется для длительной стоянки. Включение возможно только при полной остановке машины. Если авто остановилось на уклоне, нужно сначала затянуть рычаг ручного тормоза. После постановки на парковку, все колеса блокируются. Через Parking можно переключиться в любой режим и начать движение.

R (Reverse)

Как и на машинах с ручным переключением, включается задняя передача. Reverse — езда только задним ходом. Включать нужно только на полностью остановившемся авто!

Небольшая заметка как начать движение на автоматической коробке передач

Поставили рычаг в положение Р или паркинг
Поворачиваете ключ в зажигании и производите завод двигателя автомобиля
Выжимаете тормоз и и удерживая его в нажатом положении ставите рычаг положение D драйв
Отпускаете плавно тормоз и добавляете газа и начинаете своё движение
Помните, что при изменении любого положения рычага скорости вы должны выжимать педаль тормоза
Так же на коробке автомат очень не рекомендуется кого либо буксировать или тягать за собой прицеп – вы слишком перегружаете этим АКПП что приведет к её быстрому износу или вообще выходу из строя непосредственно в момент буксировки
С коробкой автомат буксировка заглохшего авто осуществляется в режиме рычага N нейтраль, а саму буксировку можно производить на расстоянии не боле 50км при скорости не выше 30км.

Если у вас возник вопрос, что лучше автомат или механика то читайте здесь, а наша статья под названием – коробка передач автомат значение букв и цифр подошла к концу, тут мы рассмотрели наиболее распространённые обозначения на АКПП автомобилей, если у вас есть что добавить или спросить у братьев автомобилистов отразите это в комментариях под этой статьёй.

Так же рекомендуем посмотреть видео что означают буквы на коробке автомат

Дополнительные режимы работы коробки

Созданы для дополнительного комфорта пользования машиной. Дополнительные режимы АКПП позволяют сэкономить топливо, исключить постоянное автоматическое переключение, погонять как Льюис Хэмилтон, обезопасить себя зимой и резко ускориться.

E (Economic)

Коробка автоматически выберет самый экономичный режим переключения скоростей. При этом ускорение может казаться замедленным, а скорость будет относительно невысокой.

OD (Over Drive)

Over Drive не следует понимать как сверх скорость. Это просто движение на определённой передаче. Он очень удобен при постоянной езде в определённом интервале скоростей. Например, при скорости 60 — 80 км/ч происходит постоянное переключение между третьей и четвёртой передачами. Включив OD можно спокойно ехать на 3 передаче, не переживая из-за постоянных щелчков. Включается и выключается одной и той же кнопкой. В большинстве моделей выключается, если газ утопить в пол.

S (Sport)

Позволяет почувствовать себя спортсменом и получить удовольствие от быстрой езды. В этом режиме переход на повышенную передачу происходит при повышенных оборотах. Это дает возможность быстро ускоряться, динамика авто изменяется в лучшую сторону. Меняется и расход топлива — резко возрастает.

W (Winter)

Зимний режим коробки удобен для езды по гололёду и снегу. Машина плавно трогается с места и медленно ускоряется. Почти исключается возможность проскальзывания колёс.

Некоторые производители не рекомендуют использовать «WINTER» для длительного пользования.

Kickdown

Режим любителей «поиграть в шашки» на дороге. Активируется при утоплении педали газа до пола, при этом АКПП переключается на одну или две передачи ниже. Обеспечивается стремительное ускорение. Хорошо помогает при обгоне, когда надоел еле тянущийся впереди грузовик или плетущийся на дачу Жигуленок.

Автоматические коробки отличаются от механики не только принципом действия, но и обозначениями на рычаге и рядом с ним. Разобраться в них легко. У разных марок машин могут быть свои нюансы. Поэтому, если возникают какие-либо сомнения, лучше найти и внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя.

Советы и рекомендации

Как видно, основные режимы на всех АКПП практически одинаковые. С учетом того, что педалей только две (газ и тормоз), чтобы начать поездку, необходимо завести двигатель в режиме P, затем нажать на педаль тормоза и перевести рычаг коробки в положение D (движение вперед) или R (движение назад).

Затем педаль тормоза можно отпустить, также опустить ручник (если он был задействован) и плавно нажать на педаль газа. При этом после начала движения важно помнить, что автоматы зачастую имеют достаточно слабо выраженный эффект торможения двигателем по сравнению с МКПП, то есть нужно активнее пользоваться тормозами.

После остановки (например, на светофоре), на большинстве автоматов не нужно переводить коробку из режима D в режим N. Достаточно удерживать автомобиль педалью тормоза. При этом нужно помнить, если тормоз отпустить и не нажимать на газ, машина все равно начнет медленно двигаться вперед на ровной дороге (подобно МКПП с включенной первой передачей на холостом ходу).

После того, как поездка окончена, следует остановить автомобиль, удерживая нажатой педаль тормоза перевести рычаг из положения D в положение P, затем затянуть ручник и после этого заглушить двигатель. Зимой ручником можно не пользоваться (так как в режиме P срабатывает отдельная блокировка), однако в этом случае нужно ставить машину на ровной площадке.

Ремонт АКПП, вариаторов, DSG в Москве

По согласованию возможно выполнение кузовного ремонта Проведение экспертизы и восстановление АКПП после неквалифицированного ремонта Автосервисам предоставляется скидка 5% при постановке на ремонт в наш Техцентр от 30 АКПП в месяц Предложение для регионов Ремонт Двигателей

Этапы Ремонта АКПП : Трехэтапная диагностика АКПП (компьютерная, тест-драйв, частичный демонтаж). Проводится в течение 1 — 2 часов, сразу при обращении клиента.

При наличии мелких неисправностей проблема решается сразу, в день обращения. Демонтаж узла, который необходимо ремонтировать (акпп, гидроблок, гидротрансформатор) Разборка и дефектовка акпп (в Вашем присутствии) Согласование объема и стоимости ремонта акпп Переборка и сборка АКПП Установка АКПП Тестирование АКПП при повышенных нагрузках Диагностика и замена (доливка) трансмиссионной жидкости через 1000 км.

Завести с буксира

Есть рекомендации и на счёт того, как завести машину с коробкой автоматом с буксира. «Толкнуть» автомат конечно не получится, а вот разогнав его до определённой скорости завести всё же выйдет:

Установите рычаг в положение «N»и включите зажигание. Если погода холодная, то нажмите газ, перед началом движения;
После начала движения нужно разогнать машину до 30 км/ч (зима) или до 50 км/ч (лето);
Двигайтесь так около 2 минут;
Включите рычаг в положение 2, после того, как двигатель начнёт вращаться, жмите газ;
Как только двигатель запустится, поставьте рычаг на «N»;

Итог

Принимая на себя управление автомобилем с автоматом, стоит принимать в расчёт индивидуальные особенности машины. Если вы пересаживаетесь с механики, то первое, чему стоит научиться, это держать левую ногу подальше от педалей, и не дёргать рычаг во время движения. В остальном, управление такой машиной зачастую освоить гораздо легче, чем механику, да и сосредоточение в ситуации вождения происходит на дорожной ситуации, а не на педали сцепления. Если вы новичок, то автомат освоить вам будет гораздо проще. Езда на автомате приносит больше удовольствия людям, у которых нет большого опыта вождения. Будьте аккуратны на дорогах и удачного вам пути!

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Сразу дам ссыль на мой “гид по расходникам”, что и когда менять — www.drive2.ru/b/1935422/

Итак, исправная тормозная система – залог безопасного движения, именно поэтому так важно следить за тормозами и вовремя менять ТЖ. Те водители, которые не пренебрегают своей и чужой жизнью, не редко интересуются, как часто менять тормозную жидкость, чтобы соблюдать одну из самых важных периодичностей замены расходников.

Забегая наперед и не заставляя читать всю статью, отвечу сразу – менять тормозную жидкость нужно не реже одного раза после двух лет эксплуатации, а если это спорткар, то у два-три раза чаще.

Зачем менять тормозную жидкость?

Цифры периодичности замены “тормозухи” производители не придумывают, а регламентируют полагаясь на состав жидкости и её свойства.

Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 – 260 °С, но гигроскопичность (поглощение влаги) со временем понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 — 180°С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат – низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!

Когда содержание влаги в тормозной жидкости превышает более 3% температура кипения — понижается от 30 до 50°С.

Не менее значимым предлогом к замене жидкости являются химические свойства различных присадок, которые со временем, начинают разлагаться, способствуя утрате своих свойств.

Когда менять тормозную жидкость?

Зачастую регламент замены предлагаемый производителем составляет около 30 – 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, при чем наличие такой дополнительной системы как АБС ни в коей мере не влияет на периодичность. А если вопрос касается спортивных авто типа Lamborghini или Ferrari, то замену тормозной жидкости нужно производить уже после 15 тыс. км. т.к. скоростные режимы на таких авто значительно выше. Но такие данные только ориентировочные, потому как если изменился цвет жидкости (появилось замутнение или осадок), то иногда приходится менять тормозную жидкость и раньше, чем оговаривалось.

Эксплуатация автомобиля с помутнением жидкости или осадком в ней, может привести к неисправностям в тормозной системе.

Поэтому кроме показателей пробега хорошим индикатором потребности менять тормозную жидкость является её цвет. Хотя визуальный контроль не единственный способ следить за состоянием. Например, на СТО для проверки жидкости используют специальные тестеры, определяющие процентное соотношение влаги и на табло выводят данные о потребности замены.

Тормозную жидкость на гликолевой основе в идеальном соотношении рекомендуется менять каждые 40 000 км. А если у вас залита силиконовая ТЖ, то тут могут быть совершенно другие данные по частотности замены, которые могут доходить до 5 лет.

Дополнительным приводом к внеплановой смене “тормозухи” может стать разгерметизация тормозной системы, поскольку кроме того что может вытечь часть жидкости, так еще и та что осталась достаточно быстро насыщается кислородом и понижается порог кипения ТЖ.

Водитель всегда должен помнить об ответственности вопроса как часто менять тормозную жидкость, ведь у тормозов нет права на отказ.

Отличительные особенности тормозных жидкостей класса DOT.

Основные отличия тормозных жидкостей — температура кипения и абсорбция влаги. Чем выше температура кипения, тем лучше тормозная жидкость, но при этом будет она будет дороже.

Тормозная жидкость класса DOT 3 – для этого класса жидкостей основа — соединения гликолей (двухатомных спиртов). Использование гликоля удешевляет стоимость ее изготовления, но при этом DOT-3 более гигроскопична, то есть быстрее накапливает влагу. И это приводит к снижению температуры кипения у тормозных жидкостей данного класса.

Тормозная жидкость класса DOT 4 – жидкость с улучшенными характеристиками, рассчитанные на работу в автомобилях с дисковыми и дисковыми вентилируемыми тормозами. Ее основа — соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, которая входит в состав DOT-4 полностью нейтрализует конденсат воды. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, и способствует поддержанию заданного уровня температуры кипения, а также увеличивает срок службы жидкостей класса DOT-4.

Тормозная жидкость класса DOT-4 относится к высококачественным тормозным жидкостям.

Тормозная жидкость класса DOT 5 — изготавливается но основе силикона и негигроскопична, то есть не поглощает попавшую в тормозную систему влагу не смешивается с ней, и это может привести к накоплению воды в нижних точках тормозной системы и в замерзании этой попавшей в систему воды при низких температурах.

Тормозная жидкость класса DOT 5.1 – жидкость этого класса имеет состав похожий на жидкость DOT-4 но, за счет использования присадок имеет большую температуру кипения. Это позволяет применять DOT 5.1 в тормозных системах автомобилей, развивающих большую скорость.

Смешивание тормозных жидкостей: если в тормозную систему залита жидкость класса DOT 5 (не путать с DOT-5.1!) — нельзя доливать жидкость DOT 3 или DOT 4. Это приведет к выходу из строя тормозной системы.

Тормозные жидкости класса ДОТ-4 разрешается смешивать с ДОТ-3 и смешивать

одинаковые жидкости между собой.

Необходимо соблюдать правило по которому более высокий класс жидкости можно добавлять в более низкий, а наоборот смешивать нельзя. Например, если в автомобиле заливалась тормозная жидкость DOT-3, в этом случае можно доливать жидкость DOT-3, DOT-4 или DOT-5.1. Это даже улучшит свойства данной тормозной жидкости .

Температура кипения новой тормозной жидкости, °C
DOT 3 — 205
DOT 4 — 230
DOT 5.1 — 260

Температура кипения “старой” жидкости, °C
DOT 3 — 140
DOT 4 — 155
DOT 5.1 — 180

Вязкость новой жидкости при температуре -40 °C, мм2/с
DOT 3 — 1500
DOT 4 — 1800
DOT 5.1 — 900

Как часто нужно менять тормозную жидкость

Содержание

Зачем необходима замена
Периодичность замены
- Стандартные сроки замены
- Показатели срочной замены
Можно ли доливать тормозную жидкость
Как правильно доливать ТЖ

Основной функцией тормозной жидкости (ТЖ) является передача усилия нажатия на педаль тормоза к рабочим цилиндрам системы торможения автомобиля. От ее характеристик зависят корректность работы транспортного средства и безопасность лиц, находящихся в салоне, – водителя и пассажиров. Для безотказной работы системы торможения необходимо, чтобы тормозная жидкость соответствовала ряду требований. К ним относятся следующие:

высокая температура кипения;
малая вязкость при низких температурах;
химическая инертность;
низкая гигроскопичность.

Зачем необходима замена

Основной причиной того, что тормозную жидкость приходится со временем менять, является потеря ею исходных рабочих характеристик. Это вызвано следующими процессами:

поглощением влаги. Тормозные жидкости обладают определенной гигроскопичностью. В процессе эксплуатации система торможения автомобиля постоянно нагревается и охлаждается, в результате чего в ней образуется конденсат. Последний попадает в тормозную жидкость и накапливается в ней. При увеличении содержания влаги до 3,5 % температура кипения снижается в полтора раза, что приводит к некорректной работе тормозов или к выходу из строя всей системы;
загрязнением. Оно вызвано износом трущихся поверхностей и вымыванием частиц металла, коррозии, уплотнителей и т. п. в тормозную жидкость. Загрязнение ведет к засорению каналов системы торможения, ускоренному износу ее деталей и узлов. Грязную тормозную жидкость легко определить визуально: она становится более темной.

Периодичность замены

Время, через которое следует менять ТЖ, зависит от ее категории, стиля вождения автомобиля, условий эксплуатации и т. д.

Стандартные сроки замены

Для самой бюджетной продукции класса DOT-3 они составляют 1,5 года, для DOT-4 – 2 года, для DOT-5 – 4–5 лет. Указанные сроки являются средними и рассчитаны на стандартные дорожные условия и спокойную манеру вождения. Многие производители указывают сроки раз в два года, для автомобилей премиум-класса – раз в 1 год. При сложных условиях эксплуатации, например, при поездках по горным дорогам или с частым торможением смена тормозной жидкости может понадобиться гораздо раньше.

Показатели срочной замены

Главными признаками того, что ТЖ следует заменить немедленно, будут:

утапливаемая педаль тормоза во время интенсивного вождения;
тормозная жидкость темная, мутная или с осадком.

Показаниями к полной и немедленной замене ТЖ являются также длительный простой автомобиля или ремонт его тормозной системы. Если машина куплена на вторичном рынке, тормозную жидкость тоже рекомендуется заменить. Многие производители советуют делать это раз в 2–3 года. Именно за такой период содержание воды в жидкости возрастает до 3,0-3,5 %, что является максимально допустимым по стандартам DOT. Периодичность замены может варьироваться. Рекомендуется раз в 6–9 месяцев замерять содержание влаги в тормозной жидкости. Это можно сделать при сервисном обслуживании или самостоятельно, специальным электронным тестером.

Можно ли доливать тормозную жидкость

Долив ТЖ вместо полной ее замены хотя и допустим, но не рекомендуется. Если смешать загрязненную тормозную жидкость, содержащую 3,0-3,5 % влаги, с новой, это не восстановит полностью ее свойства. При доливе рабочие характеристики ТЖ улучшатся лишь ненамного и не будут полностью отвечать стандартам безопасности. Поэтому гораздо экономичнее сделать полную замену. Однако если по каким-то причинам это выполнить невозможно, можно ограничиться разовым доливом. При этом следует учитывать, что смешивать можно только продукцию на одной основе. Одним из лучших решений для автомобиля будет покупка SINTEC EURO DOT-4. Данная тормозная жидкость является уникальной разработкой компании и полностью совместима со всеми тормозными жидкостями DOT-3, DOT-4, а также другой российской продукцией, изготовленной на основе заводских ТУ.

Как правильно заменить ТЖ

В идеале замена тормозной жидкости должна выполняться в техническом центре. Все операции, в том числе промывка системы, осуществляются автоматически. Но многие водители проводят работу сами. При этом каждый контур прокачивается и промывается поочередно с добавлением в бачок ТЖ. Главное, на что следует обратить особое внимание, – это не допустить попадания воздуха в систему. Замена тормозной жидкости включает в себя несколько этапов:

бачок открывается, затем откручиваются штуцеры, на них натягиваются шланг или виниловая трубка;
из системы через трубку полностью выкачивается ТЖ с помощью тормозной педали;
в бачок заливается новая жидкость, пока не начнет выливаться из шланга;
штуцера закручиваются, ТЖ прокачивается нажатием на педаль, чтобы удалить воздух из системы;
шланг снимается, крышка устанавливается на прежнее место и фиксируется.

Если вы не уверены в том, что сможете сделать замену правильно, лучше обратиться в сервисный центр.

Как часто и зачем менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость — важная часть тормозной системы машины. От ее качества зависит Ваша безопасность. Если регулярно менять рабочую жидкость и не забывать проверять исправность системы, она прослужит долго, а дорогостоящий ремонт не застанет врасплох. По каким причинам и как часто необходимо менять рабочую жидкость, разберемся в этой статье.

Разновидности тормозной жидкости

В современных тормозных системах работают разные виды жидкости. Первые составы были на смеси бутилового спирта с касторовым маслом. При низких температурах (ниже 0 °C) такая жидкость становилась густой и частично теряла свои свойства. Ее полная замена требовалась ежегодно.

По мере развития автомобилестроения были разработаны более совершенные тормозные жидкости. Все они объединены в рамках стандартов (так называемых DOT), указывающих на температуру закипания и степень вязкости в зависимости от окружающей среды. Самые распространенные ТЖ:

DOT 3 — гликолевый вариант жидкости, в основе которой два вещества: полиэтиленгликоль и полиэфир. Этот вид тормозной жидкости подходит для транспортных средств со скромными динамическими характеристиками. Рабочая температура в тормозной системе таких автомобилей не должна превышать 150 °C. Допустимо смешивание жидкости DOT 3 с подобной по составу ТЖ стандарта DOT4.

DOT 4 — состав на основе полиэтиленгликоля и полиэфира, дополненный специальными присадками, предотвращающими закипание. Самый популярный вариант тормозной жидкости эффективен при разогреве системы вплоть до 200-230 °C, что оптимально для большинства современных авто. Совместима с жидкостью стандарта DOT 3.

DOT 5 — тормозная жидкость, в формулу которой входит силикон. Созданная специально для спортивных высокоскоростных автомобилей жидкость DOT 5 обеспечивает безотказную работу тормозной системы при температуре кипения до 260 °C. Ввиду особого состава недопустимо смешивание DOT 5 с жидкостями на основе гликоля. При этом срок использования жидкости на основе силикона составляет всего 1 год.

DOT 5.1/ABS — гликолевый состав, применяемый исключительно в тормозных системах, оборудованных механизмом АБС. Смешивание специализированной тормозной жидкости с другими нежелательно.

Причина замены

Рабочие цилиндры в тормозной системе автомобиля сообщаются с главным посредством тормозной жидкости. Благодаря их слаженной работе движение поршня главного цилиндра передается к тормозным цилиндрам, а затем и на колодки. Тормозная жидкость подвержена постоянному нагреванию, но из-за особого состава не закипает, даже если температура в системе долго выше 100 градусов.

Недостатком состава является его гигроскопичность. Тормозная жидкость способна впитывать в себя влагу из внешней среды. Если в ней окажется больше 3% воды, жидкость потеряет свою эффективность. При разгерметизации в систему может попасть воздух с опасным для тормозной жидкости паром. Иными словами, при попадании воздуха из системы и воды, температура кипения тормозной жидкости резко упадет и в определенный момент она начнет закипать. Несмотря на то, что при потере герметичности одного контура тормозной системы, второй сохраняет способность вовремя остановить транспортное средство, даже частичный выход из строя общего механизма может стать причиной аварии.

При кипении рабочий объем жидкости становится больше и при нажатии на педаль тормоза «лишняя» жидкость переливается в резервный бачок. После остывания происходит сжатие и вытесненного ранее объема может не хватить для создания необходимого давления в системе. В таких случаях водитель чувствует, как педаль тормоза проваливается без сопротивления, что очень опасно при движении на высокой скорости. Именно поэтому уровень тормозной жидкости необходимо отслеживать и точно знать, когда менять тормозную жидкость.

Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле?

Для большинства автомобилей сервисный интервал по замене тормозной жидкости составляет 40 тыс. км, если температура в системе стабильно не поднимается выше 150 градусов. Для спортивных машин и автомобилей класса «премиум» рекомендуется полностью менять тормозную жидкость каждые 20 тыс. км пробега. Подробнее о сроках использования и регламенте проведения замены тормозной жидкости можно узнать из инструкции по эксплуатации авто.

Специалисты считают, что нежелательно просто доливать тормозную жидкость время от времени. Даже если большая часть жидкости обновится, ее свойства будут отличаться от характеристик полностью замененной. То же касается и смешивания составов различных марок и классов.

Иногда на необходимость замены может указывать цвет жидкости. Оптимально, если гликолевая жидкость светло-желтая или светло-коричневая, состав на основе силикона темно-красного оттенка. Стоит полностью заменить ТЖ или обратиться к мастерам сервиса, если цвет существенно изменился, жидкость помутнела или в ней появился осадок. Промедление грозит поломкой.

Как менять ТЖ?

Открыть бачок.
Легким движением отвернуть штуцеры, участвующие в прокачке, на тормозных цилиндрах определенного контура и натянуть на них шланг из резины.
Опустить концы шланга в емкость с водой и полностью выкачать жидкость из системы с помощью педали тормоза.
Заливать новую жидкость в бачок до тех пор, пока из шланга не польется чистый состав.
Закрутить штуцеры и прокачать жидкость нажатием на педаль, чтобы удалить воздух из системы. Как только из шлангов всех четырех трубок начнет выходить жидкость без воздуха, шланги снимаются, а крышка бачка возвращается на прежнее место. Аналогичным образом проводится замена суппортов и цилиндров.

Если вы не уверены в правильности собственных действий по замене тормозной жидкости, обратитесь к специалистам в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера оперативно и качественно проведут диагностику системы и выполнят все необходимые работы в соответствии с рекомендациями производителей. Не рискуйте своей безопасностью, обращайтесь к профессионалам!

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Удивительно, но факт: в век доступности информации немало автомобилистов до сих пор не знают, что нужно периодически обновлять тормозную жидкость. Причём осознание не приходит даже тогда, когда внезапно педаль под правой ногой проваливается, а потом, через минуту, снова поднимается – и работоспособность системы восстанавливается. Всё списывается на «глюк системы» или что-то вроде этого. О том, как часто нужно менять тормозную жидкость в автомобиле и почему это обязательный пункт технического обслуживания – читайте в статье.

Зачем менять тормозную жидкость?

Начнём с основ. Тормозная жидкость выполняет функцию передатчика давления от главного тормозного цилиндра (ГТД) на рабочие. Водитель давит на педаль, ГТД (простейший поршень в корпусе с системой клапанов) посылает напор жидкости по магистралям. Жидкость передаёт давление в рабочие цилиндры (суппорты), поршни выдвигаются и разводят колодки. Колодки прижимаются с усилием к рабочей поверхности дисков или барабонов. И за счёт возникшей силы трения между этими элементами автомобиль останавливается.

К главным свойствам тормозной жидкости относятся:

несжимаемость;
устойчивость к низким и высоким температурам;
нейтральное отношение к пластиковым, резиновым и металлическим деталям системы;
хорошие смазочные свойства.

Обратите внимание: первым прописано именно свойство несжимаемости. То есть жидкость должна чётко, без задержек и в полной мере передавать давление на рабочие цилиндры или суппорты.

Тормозная жидкость обладает одним неприятным свойством: гигроскопичность. Гигроскопичность – это способность накапливать влагу из окружающей среды.

Вода в объёме тормозной жидкости снижает её стойкость к закипанию. Например, жидкость ДОТ-4, самая распространённая на сегодня, не закипит, пока не достигнет температуры 230°C. И это минимальное требование стандарта американского департамента транспорта. Реальная температура кипения хороших тормозных жидкостей достигает 290°C. При добавлении в тормозную жидкость всего 3,5% воды от общего её объёма, температура кипения упадёт до +155 °C. То есть примерно на 30%.

Тормозная система при своей работе выделяет обильное количество тепловой энергии. Это логично, ведь останавливающее усилие возникает при трении с большим прижимным усилием между колодками и диском (барабаном). Эти элементы порой разогреваются до 600°C в пятне контакта. Температура от дисков и колодок передаётся на суппорты и цилиндры, что разогревает жидкость.

И если точка кипения будет достигнута – жидкость закипит. В системе образуется газовая пробка, жидкость потеряет свойство несжимаемости, педаль провалится и тормоза откажут.

Интервалы замены

Через сколько нужно менять тормозную жидкость? В среднем срок службы этой технической жидкости до скопления критического количества воды составляет 3 года. Это справедливо для гликолевых вариантов, таких как DOT-3, DOT-4 и его вариаций, а также DOT-5.1. Жидкости DOT-5 и DOT-5.1/ABS, в которых в качестве базы использована силиконовая основа, более устойчивы к скоплению воды, их можно не менять по 5 лет.

В случае, если авто эксплуатируется каждый день, а климат в регионе преимущественно влажный – сроки между очередными заменами тормозной жидкости желательно сократить на 30-50%. Гликолевые жидкости при тяжёлых условиях работы системы нужно менять каждые 1,5-2 года, силиконовые – 1 раз в 2,5-4 года.

Как понять, что пришло время поменять тормозную жидкость?

В случае, если вы не знаете, когда последний раз обновлялась тормозная жидкость (забыли или только купили авто), есть два способа понять, пора ли проводить замену.

Воспользоваться анализатором тормозной жидкости. Это простейший прибор, который по электрическому сопротивлению этиленгликоля или силикона оценивает процент влаги в объёме. Есть несколько версий этого тестера тормозной жидкости. Для бытовых нужд подойдёт самый простой. Как показала практика, даже дешёвый прибор обладает ничтожно малой погрешностью, и ему можно доверять.
Оценить визуально тормозную жидкость. Откручиваем пробку и заглядываем в расширительный бачок. Если жидкость мутная, потеряла прозрачность, потемнела или в её объёме заметны мелкодисперсные вкрапления – однозначно меняем.

Помните! Лучше забыть поменять моторное масло и попасть на ремонт двигателя, чем забыть про тормозную жидкость и попасть в аварию. Среди всех технологических жидкостей в авто самая важная – это тормозная.