Renault — Logan или Sandero? Сравнительный тест

Renault Logan против Renault Sandero: грибные споры

00 Sandero Logan_zr 11_14

Дебаты о том, какому автомобилю называться «правильным» — хэтчбеку или седану, вечны почти как сам автомобиль. А если выбор идет в рамках одной модели?

Новый «Сандеро» вслед за «Логаном» получил в этом году прописку в Тольятти. Седан катается по редакционным делам с начала лета, а вот хэтчбек в наших руках оказался впервые. Прекрасная возможность найти десять отличий — или убедиться, что особой разницы-то и нет (не считая, конечно, другого кузова). Базовый «Сандеро» оснащают самым экономичным и современным в линейке бензиновым двигателем — 1,2 л, 75 л.с., пришедшим на смену аналогичному по мощности «старичку» объемом 1,4 л. У «Логана» такого нет. Отлично! Берем «Сандеро» с «младшим» мотором, а «Логан» — с самым мощным, 102‑сильным, объемом 1,6 л.

С тех пор как появился первый «Логан», популярность самого народного «Рено» растет как грибы после дождя. Вот на грибах-то мы и проверим наших спорщиков: какой удобнее, какой вместительнее, а какой экономичнее и дешевле? Кого назовем мухомором, а кого — боровиком?

Но прежде чем рвануть в лес, заглянем на Дмитровский автомобильный полигон и осмотрим «грибников» с головы до ножки.

Выбор кузова — дело вкуса и пристрастий. При прочих равных хэтчбек практичнее, седан комфортабельнее. Мотор 1.2. Не мухомор, конечно, но экономия неоправданная.

БЕЛЫЕ И ПОГАНКИ

Доедем ли до опушки? Замеры дорожного просвета удивили: у обеих машин он равен 160 мм — на 6 мм больше заявленного производителем. Сей факт вызвал законное уважение, потому как это не просто миллиметры, а синоним свободы передвижения по российским грунтовкам. Параллельно отмечаем прочную металлическую защиту двигателя, пластиковые протекторы трубопроводов в левой части днища и отсутствие выступающих элементов.

Куда будем складывать добычу? По нашим замерам, хэтчбек проигрывает седану в объеме багажника аж 190 л (по данным производителя — лишь 96 л). Зато «Сандеро» дает фору «Логану» по части удобства загрузки поклажи и размещения длинномеров. Проем багажника у хэтчбека заметно больше, за складывающимися спинками задних сидений — простор; «Логан» же довольствуется узким окошком.

Общее для двух моделей замечание: целесообразнее было бы откидывающиеся спинки поменять местами — ту, что побольше, поставить не за водительским креслом, а за пассажирским. Так появилась бы возможность перевозить более крупные грузы, посадив за водителем переднего пассажира и максимально сдвинув вперед его сиденье.

Поначалу нам понравилась подгонка деталей и аккуратная сборка обеих машин. Но острый глаз грибника не обманешь, а потому нашлись и поганки: мы обнаружили под ногами пассажира «Логана» и в багажнике «Сандеро» «лишние» саморез и пистоны. Они действительно лишние? Или просто не поставленные на свои места? Единственный недостаток под днищем — свисающий проводок датчика токсичности выхлопных газов на «Сандеро». У «Логана» провисания не было. Проверьте на своей машине и, если надо, закрепите: неровён час, зацепится проводок за бугорок…

Что ж, пора пустить моторы. Проводя параллели между техникой и животным миром, хочется отметить: тот, что поменьше и послабее, почему-то всегда громче и крикливее. Учитывая идентичность трансмиссий (пятиступенчатые коробки одинаковы, разве что на пятой передаче у менее мощного «Сандеро» передаточное число чуть выше), мы склонны искать причины в особенностях кузовов, а также в разнице рисунков протектора покрышек. «Сандеро», как показали замеры, оказался существенно шумнее на скорости 120 км/ч, когда в автомобильном оркестре главные партии поют именно шины.

Недостаток мощности 1,2‑литрового мотора особенно проявился при замерах эластичности. На четвертой передаче в интервале 60–100 км/ч отставание еще не так заметно. А вот при езде на пятой в диапазоне 80–120 км/ч кажется, что хэтчбек не разгоняется вовсе! И тут, примеряя галоши покупателя, начинаешь раскаиваться, что предпочел 1,2‑литровый мотор. Добавив 5000 рублей, взял бы машину с 1,6‑литровым мотором в 82 л.с., а если накинуть еще 20 тысяч, то и 102‑сильную. Но — не доплатил. Седан почти скрылся из виду, а ты все топчешь педаль газа в напрасной надежде не отстать…

В ТЕМНОМ ЛЕСЕ

На шоссе при равномерном движении на высшей передаче 75‑сильный «Сандеро» практически не уступает 102‑сильному «Логану». Ну подоткнешь на небольшом подъеме четвертую — делов‑то. Конечно, на горных серпантинах картина стала бы совсем другой, но при спокойной езде в условиях Средней полосы России проигрыш в динамике должен компенсироваться умеренным аппетитом нового двигателя. (Он, кстати, не готов употреблять 92‑й бензин и требует только 95‑й.)

А что на деле? Мы заправили машины под завязку и обнулили одометры. Спустя 455 км «Логан» уже перешел к сжиганию оставшейся половины 50‑литрового бака, а «Сандеро» еще только подобрался к его середине. Закономерный выигрыш в экономичности — примерно 10%.

Асфальт сменила грунтовка, и вскоре мы уже катили по кромке заросшего поля к потайному грибному месту. Эта дорожка принесла сразу несколько открытий. Первое: дозировать тягу меньшего мотора заметно сложнее. Мы отмечали это и в городе, когда нет-нет да и глушили ненароком «Сандеро» на светофорах. А уж при езде «шепотом» по лесным кочкам глохнешь постоянно. Логановский 1.6 с существенным преимуществом в тяге (+ 38 Н·м) и более внятным приводом сцепления тут вне конкуренции.

Второе открытие касается работы подвески. Там, где «Логан» умеренно раскачивается и мягко гасит неровности, «Сандеро» норовит распрямить амортизаторы на ходе отбоя и при этом возвращает неровности в салон колкими пиками вертикальных ускорений.

Разность настроек ходовой и бόльшая колесная база объясняют и раннее вывешивание заднего колеса «Логана» — открытие номер три.

А четвертая «эврика» прозвучала на облюбованной полянке, где «Сандеро» развернулся в один заход, а «Логан» осилил маневр лишь в два приема. Неудивительно: колесная база хэтчбека короче на 45 мм, на 266 мм меньше и общая длина машины. Но почему-то радиус разворота, по данным производителя, у них одинаковый…

ОПЯТА ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Итак, время забыть об эмоциях и покопаться в прайс-листах. Очень увлекательный процесс!

Например, есть совпадения почти точь-в‑точь. Базовая цена нашего «Сандеро» с 75‑сильным мотором объемом 1,2 л — 429 тысяч рублей. А у «Логана» за 428 тысяч — 102‑сильный 1.6. Прыжок на две ступеньки вверх — при одинаковых ценах! Что же мы получаем, отдавая лишнюю тысячу целковых и совсем не лишние 27 «лошадок»?

Обе машины будут в комплектации «Конфорт», но при этом на «Сандеро» уже есть противотуманки (покупателю «Логана» придется отдать за них дополнительно 5000 рублей), круиз-контроль (оппонент бессильно сжимает кулаки), складная спинка заднего сиденья и вторая подушка безопасности (покупатель «Логана» нервно закуривает и готовит 9000 рублей за пакет безопасности с такой же задней спинкой и нормальными подголовниками). На каждую машину можно прикупить по зимнему пакету (11 тысяч и 14 тысяч рублей соответственно) — это обогрев сидений и зеркал, а для «Логана» еще и обогреваемое ветровое стекло.

Остальные радости жизни вроде кондиционера (25 тысяч), металлика (8 тысяч) и прочих приятностей одинаково доступны обоим.

Итак, при равной цене с «Логаном» 1,2‑литровый «Сандеро» будет вполне «европейцем» — с более полным набором устройств безопасности и комфорта. Но — с мотором на две ступеньки ниже…

Проверим этот вывод еще одним примером. Вновь почти одинаковые цены: 454 тысячи стоит «Сандеро» с максимальным мотором 1.6 (102 л.с.) и 456 тысяч просят за «Логан» со средним в гамме двигателем того же объема (1,6 л, 82 л.с.). Хэтчбек будет в уже знакомой нам комплектации «Конфорт», а седан шагнет на следующую ступень — «Привилеж»: борткомпьютер, кондиционер, задние электростеклоподъемники, навигация за смешные 10 тысяч рублей, противотуманные фары… В общем, минус мотор, плюс комфорт.

Ну и на сладкое давайте возьмем машины с равными моторами объемом 1,6 л. Разница между «Сандеро» и «Логаном» (комплектации берем с одинаковыми названиями и незначительными различиями в списках оснащения) составит примерно 30 тысяч рублей — в пользу седана. Итого: минус 30 тысяч, плюс практичность хэтчбека. Как и прежде, две ступеньки, только на разных лестницах.

Renault Sandero: инструкция по эксплуатации

Рено Сандеро: инструкция по эксплуатации автомобиля.

Рено Сандеро Инструкция по эксплуатации

Содержание инструкции по эксплуатации Renault Sandero

Глава 1: Знакомство с автомобилем Renault Sandero

Ключи/радиочастотный пульт дистанционного управления . . . . . . . .. . . . . 1.2
Открывание и закрывание дверей. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4
Блокировка и отпирание дверей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5
Система электронной блокировки запуска двигателя. . 1.7
Подголовники передних сидений . . . . . . . . .. . . . . 1.8
Ремни безопасности . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11
Система пассивной безопасности водителя и переднего пассажира . . . . . .. . 1.15
Дополнительные удерживающие устройства . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.20
Безопасность детей: общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1.21
выбор крепления детского сиденья . . . .. . . . . 1.23
установка детского сиденья . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.25
включение/отключение подушки безопасности переднего пассажира . . . . .. . . . . . 1.30
Место водителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1.32
Щиток приборов: сигнальные лампы . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.36
Щиток приборов: дисплей и индикаторы . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1.39
Бортовой компьютер . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1.41
Рулевое колесо/Время . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1.45
Зеркала заднего вида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.46
Приборы наружного освещения и сигнализации . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1.47
Регулировка направления света фар в вертикальной плоскости . . . . . . .. . . . . . . . 1.49
Звуковая и световая сигнализация . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 Стеклоочистители/стеклоомыватели/обогрев стекол . . . .. 1.51
Топливный бак (заправка топливом). . . . . . . . . . . . . 1.53

Глава 2: Вождение автомобиля Рено Сандеро Инструкция по эксплуатации

Рекомендации по экономичной и экологически безопасной эксплуатации автомобиля
Обкатка автомобиля – Замок зажигания . . . . . . . . . . . 2.2
Запуск/остановка двигателя . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2.3
Особенности автомобилей с бензиновым двигателем . . . . . . .. 2.4
Рекомендации по уменьшению токсичности отработавших газов, экономии топлива и вождению 2.6
Охрана окружающей среды . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2.9
Рычаг переключения передач . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2.10
Рычаг переключения передач — стояночный тормоз .. . . . 2.11
Рулевое управление с усилителем . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11
Системы коррекции и помощи при вождении . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2.12

Эта инструкция по эксплуатации Рено Сандеро включает описание автомобиля, его технические характеристики, рекомендации по пользованию автомобилем и безопасности. Руководство описывает все возможное оборудование, используемое для данной модели, но часть его может отсутствовать в более дешевых комплектациях.

Глава 3: Комфорт автомобиля Renault Sandero Инструкция по эксплуатации

Дефлекторы . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2
Отопление — Вентиляция — Кондиционирование воздуха . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3.4
Освещение салона . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9
Стеклоподъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10
Пепельницы/прикуриватель . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3.12
Вещевые отделения — Оборудование салона . . . .. . . . . . . . . . 3.13
Багажное отделение — Перевозка предметов в багажном отделении . . . . . . . .. . 3.16
Поперечины багажника крыши . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.17
Задняя полка . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.18

Глава 4: Уход за автомобилем Рено Сандеро руководство по эксплуатации

Капот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4.2
Уровень масла в двигателе . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3
Замена масла в двигателе . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5
Уровни эксплуатационных жидкостей: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6
Тормозная жидкость . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4.6
Охлаждающая жидкость . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4.7
Насос гидроусилителя рулевого управления . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4.8
Бачок стеклоомывателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4.8
Фильтры . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4.8
Давление воздуха в шинах. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9
Аккумуляторная батарея . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10
Уход за кузовом автомобиля . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11
Уход за салоном автомобиля. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13

Глава 5: Практические советы Рено Сандеро Инструкция по эксплуатации

Прокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2
Комплект для накачивания шин . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3
Инструменты (домкрат/колесный ключ и т. д.) . . . . . . . . . .. . . . . . . 5.6
Колпаки колес — колесные диски . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7
Замена колеса . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5.9
Шины (безопасность, колеса, зимняя эксплуатация) . . . . .. . . . . . . . . 5.10
Щетки стеклоочистителей . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13
Замена ламп . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14
Фары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14
Противотуманные фары . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15
Задние фонари . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.16
Боковые повторители указателей поворотов . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5.18
Фонари освещения салона . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5.19
Радиочастотный пульт дистанционного управления: элемент питания . . .. . . . . . 5.22
Аккумуляторная батарея . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.23
Предохранители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5.25
Буксировка: при неисправностях . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5.28
Буксировка: тягово-сцепное устройство . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.29
Место под установку аудиосистемы . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.31
Дополнительное оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.32
Нарушения работы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.33

Глава 6: Технические характеристики. Renault Sandero Инструкция по эксплуатации

Идентификационные таблички. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2
Характеристики двигателей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4
Габаритные размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5
Массовые характеристики/Масса буксируемого прицепа . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 6.6
Запасные части. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7

Алфавитный указатель Рено Сандеро Инструкция

Здесь вы можете скачать инструкцию Рено Сандеро или читать ее онлайн.

Разъясняем вопрос экономии на Логане на полигоне Renault

Вот так, случайно я познакомился с обновлённым Логаном: ему только предстоит встать на конвейер «Автофрамоса». Правда, речь пойдёт не о рестайлинге: к нашему визиту одну из машин снабдили дореформенной подвеской.

Наиболее наблюдательные читатели DRIVE.RU обратили внимание на гневное письмо Александра Ольшевского в рубрике «Утренняя почта»: «В апреле 2009 года я приобрёл у официального дилера Renault Logan 1.6. После покупки выяснилось, что с марта 2009 года “Автофрамос” не устанавливает на Logan стабилизатор поперечной устойчивости. Я направил в “Автофрамос” претензию. » И так далее. Судя по всему, Александр был такой не один.

Вслед за официальным ответом на письмо Ольшевского из российского представительства Renault пришло приглашение посетить полигон в Обевуа, что в часе езды от Парижа. И вот в полутёмном руководитель отдела испытаний всея Renault Патрис Буланже уже показывает российским журналистам диаграммы, втолковывая, почему же на машине Ольшевского не оказалось стабилизатора.

Вкратце: его там нет по соображениям экономии. Дело в том, что в ходе разработки хэтчбека Renault Sandero французы решили полностью унифицировать шасси двух своих бюджетных моделей. А поскольку Sandero обходится без стабилизатора, то и Логану (кроме версии со шестнадцатиклапанником и турбодизелем 1.5 dCi, который не поставляется в Россию) он теперь не положен.

Это не значит, что лишнюю железку просто удалили, как, собственно, и решили российские покупатели. Вместо стабилизатора Logan получил полностью перенастроенную подвеску. С более жёсткими сайлент-блоками, пружинами и амортизаторами, с более податливой благодаря заднему стабилизатору меньшего диаметра задней балкой.

Модернизированный таким образом Logan не только не стал опаснее: напротив, машине сделали дополнительную прививку от недостаточной поворачиваемости. В этом у меня была возможность убедиться во время коротенькой сессии на извилистой трассе сухой управляемости и при выполнении «переставки» за рулём пары рестайлинговых Логанов (в одном случае со старым, в другом — с оптимизированным шасси).

Крены, которым положено было вырасти после изъятия стабилизатора, остались практически на прежнем уровне. Ведь увеличилась угловая жёсткость всей передней подвески. Обыкновенный покупатель едва ли определит отсутствие устройства по повадкам машины. Другое дело, что для человека с известными притязаниями поведение автомобиля стало скучнее.

Уж так живо прежний Logan откликается на изменение подачи топлива! Распрямляет траекторию под газом и охотно уходит в скольжение задними колёсами под сброс. Правда, дело не в наличии или отсутствии стабилизатора спереди, а в настройке задней подвески. Впрочем, тут я согласен с французами: обывателю меньшая склонность к заносу — во благо.

Новое шасси (как вы поняли, речь идёт об уже внедрённом в производство решении) сделало Logan более жёстким. В салоне лучше ощущается микропрофиль полотна. Но вместе с тем пришло ощущение некоей, если хотите, спортивности: зажатая подвеска производит впечатление более энергоёмкой. При этом машина меньше подвержена раскачке кузова и не столь подробно, как прежде, повторяет поперечный профиль дороги.

Только главное во всей этой истории, , отнюдь не Logan с его безопасными настройками. И не экономия на металле и человеко-часах. Пусть они с учётом мировых объёмов производства Логана и Sandero наверняка выливаются в значительные суммы. Перед нами пример оптимизации расходов иного порядка.

В Renault решили, что лучше притащить журналистов на французский полигон, чем доказывать свою правоту в суде, разбираясь с каждой клиентской жалобой в отдельности. Результат был бы тем же, но тяжбы вредны для репутации Renault. А доброе имя объявлено нынче основным сокровищем компании. Славно, что о реноме пекутся даже в России, где мы не избалованы порядочным отношением к клиенту. Хотя, согласитесь, французы могли бы избежать каких бы то ни было побочных расходов, связанных с этой модернизацией, если бы сами вовремя и должным образом проинформировали потребителей о нововведениях.

Когда цена не играет роли: когда стоит взять Renault Sandero I вместо Logan I

Содержание

Что скрывается под капотом
Как ведут себя на дороге
Кто круче по оснащению салона
Плюсы и минусы «Логана» и «Сандеро»
У какой машины больше проблем на рынке б/у
Что же лучше: «Логан» или «Сандеро»?

Logan и Sandero прославились как недорогие, но вполне надежные иномарки. За седан в среднем просят 210 тыс. рублей, за универсал — 340 тысяч. Обе модели востребованы на вторичке. Через сервис avtocod.ru «Логан» проверили около 99 тыс. раз с начала года, а «Сандеро» — 31 тыс. раз.

Французские бюджетки оборудуются одинаковыми моторами, имеют одинаковое оснащение и болячки, поэтому перед покупателями встает вопрос, что из них лучше и стоит ли переплачивать. Ответы на эти вопросы даем в статье.

Что скрывается под капотом

Renault Logan I для России комплектовался 1,4- и 1,6-литровыми атмосферниками мощностью 75 и 87 л. с. Обоим аккомпанировала пятиступенчатая механика — двухпедальные модификации появились только после рестайлинга.

Динамичными логановские моторы не назовешь. Младший разгоняется за 13 секунд до сотни, старший —за 11,5 секунд. Максимальная скорость версии с 75-сильным движком составляет 162 км/ч. У мотора мощностью 85 л. с. стрелка спидометра дотягивает до 175 км/ч.

Оба мотора экономичны. В смешанном цикле 1,4 потребляет по паспорту 6,8 л бензина, 1,6 — 7,2 л. Паспортные цифры, судя по отзывам владельцев, почти соответствуют фактическим.

Сервисные работники отлично знают моторы «Логана» — проблем с ремонтом не возникает. В список самых распространенных болячек входят:

течи передних сальников распределительного и коленчатого валов (около 3 000 рублей);
обрывы ремня ГРМ (около 5 000 рублей);
поломки катушек и свечей зажигания (около 3 000 рублей).

При условии своевременной замены масла — каждые 60-80 тыс. км МКПП Renault Logan служит верой и правдой сотни тысяч километров. Единственная проблема, с которой может столкнуться владелец, — разбалтывание кулисы рычага (от 3 000 рублей).

Моторная гамма Renault Sandero выигрывает у Logan. У него не два, а три типа двигателя. Помимо упомянутых, в нее входит еще и 1,6-литровый агрегат, генерирующий 102 силы. Позднее его начали устанавливать и на Logan. Особых хлопот мотор не доставляет, однако может барахлить датчик положения коленвала (от 2 000 рублей) и шуметь помпа (от 3 000 рублей).

По динамическим характеристикам двигатель 1,6 интереснее. До первой сотни он разгоняется за 10,5 секунд, а максимальная скорость может достигать 180 км/ч. Расход топлива — 7,1 л на 100 км в смешанном цикле. Трансмиссия та же, что и у Logan, — пятискоростная механика.

Как ведут себя на дороге

Французская парочка делит не только силовые агрегаты, но и конструкцию ходовой. Спереди установлена независимая подвеска, сзади — полунезависимая. Ямки и колдобины машины проходят уверенно и непринужденно, водитель и пассажиры не ощущают дискомфорта.

За энергоемкость подвеска расплачивается недолговечностью. Чаще всего раньше срока выходят из строя амортизаторы (от 3 000 рублей каждый), ступичные и опорные подшипники (от 4 000 и 1 800 рублей соответственно).

Дорожный просвет у «французов» оставляет желать лучшего. 155 мм — все, на что вы можете рассчитывать. В мегаполисах с таким клиренсом проблем не возникнет, а вот на бездорожье и даже на размытые проселочные дороги лучше лишний раз не соваться.

Кто круче по оснащению салона

Renault Logan и Sandero рассчитаны на пятерых пассажиров, хотя удобнее в них ехать вчетвером. Салон четырехдверки чуть более просторный, что обусловлено длиной колесной базы — 2630 мм против 2588 мм у хетчбэка Sandero.

Зато у «Сандеро» более вместительный багажник. В зависимости от положения спинки заднего дивана он поглощает от 320 до 1200 л, в то время как седан вмещает 510 л груза.

Что касается оснащения, то в простейшем исполнении Authentique автомобили бедны. Список ограничен водительской подушкой безопасности, тканевой отделкой, иммобилайзером и штатной аудиоподготовкой. Лучше присмотреться к комплектации Prestige, которая, помимо вышеперечисленных опций, включает в себя:

кондиционер;
центральный замок;
усилитель руля;
обогрев передних кресел и боковых зеркал;
противотуманные фары.

За дополнительную плату владельцы устанавливали боковые подушки безопасности и мультимедийную систему. В качестве опции предлагалась кожаная отделка руля. Возможно, вам повезет встретить такие варианты.

В целом же владельцы отмечают простоту салона и неказистый дизайн, что у «Логана», что у «Сандеро». За это «французов» даже прозвали импортными «Жигулями». Сиденья неудобные — в дальних поездках устает спина. Шумоизоляция слабоватая.

Плюсы и минусы «Логана» и «Сандеро»

Автомобили очень похожи, поэтому достоинства и недостатки у них одинаковые. Они экономичны, неприхотливы, просты в обслуживании. Подвеска мягкая, дорожный просвет приемлемый. Запчасти всегда имеются в наличии и стоят недорого. Благодаря этим качествам «Логаны»-«Сандеро» стали незаменимыми семейными помощниками и любимцами служб такси.

Из минусов большинство владельцев «первых» Logan и Sandero выделяют неказистый дизайн и внутри, и снаружи, плохое качество ЛКП. Также жалуются на часто перегорающие лампочки ближнего света, недостаточную вентиляцию летом и прогрев зимой. Кого-то могут смутить постоянные скрипы, крохотный перчаточный ящик, недостаточная обзорность, отсутствие подсветки в багажнике.

Еще одна проблема кровных братьев — непродуманная система стеклоочистителей. Заводские «дворники» захватывают лишь часть поверхности стекла, и это отвлекает от дороги.

У какой машины больше проблем на рынке б/у

Выбор у тех, кто соберется брать машины от «Рено», довольно богатый. Но по числу предложений Logan все же обгоняет Sandero — 3 134 против 1 095. По количеству проблем седан тоже впереди. Каждый второй «Логан», по статистике avtocod.ru, продается после ДТП или с расчетом ремонтных работ. У значительной части имеется дубликат ПТС и регистрационные ограничения. Только каждый четвертый экземпляр сбывается «чистым».

У покупателей Sandero шанс найти беспроблемное авто вдвое выше — каждый второй. Большая часть универсалов сбывается после аварии — каждый третий экземпляр. Изредка встречаются авто с ограничениями, скрученным пробегом, в лизинге или залоге.

Мы решили испытать удачу и присмотрелись к Sandero 2013 г. в. с пробегом 160 тыс. км:

Проверка выявила у автомобиля залог:

Взять можно только в том случае, если продавец после сделки поедет с вами в банк и погасит долг, наче рискуете оказаться в должниках не по своей воле.

Посмотрим, что предлагают продавцы «Логанов». Наше внимание привлек рестайлинговый вариант, увязший в снегах.:

Продается с мая 2019 года. Почему же его никто не берет?

Потому что машина тоже числится в залоге и имеет ограничения ГИБДД. Понятно, что покупателям не хочется проблем на свою голову, и они присматривают более достойные экземпляры.

Что же лучше: «Логан» или «Сандеро»?

Это два практически одинаковых автомобиля, различающихся типом кузова и ценой. Если в приоритете дешевизна, то стоит присмотреться к «Логану», если внешний вид — к Sandero, он все же посимпатичнее. Чтобы решить дилемму, мы сравнили автомобили по семи критериям и поставили оценки.

Лучшим, по мнению автора, является хетчбэк Sandero. У него больше моторов, в том числе самый мощный и динамичный на 102 л. с.

Более просторный «Логан» подойдет большой семье, которая будет использовать его как рабочую лошадку. Содержать его недорого, а перепродать будет и легко, и выгодно: в цене он теряет 9% и задерживается на рынке около 20 дней. Но имейте в виду, что каждый пятый «Логан» сбывается после такси. У «Сандеро» эти риски снижены вдвое — в роли извозчика использовался каждый десятый автомобиль.

Автор: Кристина Извекова

*** Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

А какой автомобиль выбрали бы вы и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Ремень ГРМ двигателя К4М. Менять или не менять?

Итак с начала для сравнения посмотрите регламенты ТО двух разных машин с одним и тем же двигателем и как говорится найдите разницу.

Данный мой пост рассчитан в основном на тех водителей у которых годовой пробег машины составляет от 5 до 10тык. Ну а те, у которых он от 15 и выше могут не тратить время читая этот длинный пост, а заняться другими делами т.к. этот вопрос им пофиг.
Как всегда на вопрос от чайника менять по пробегу или по сроку всегда натыкаемся на умные ответы знатоков про необходимость регулярной, не зависимой от пробега замене масла, тормозной жидкости и пр. Но чайник это знает и без знатоков. Он спрашивает конкретно о замене свечей, комплекта ГРМ и ремня вспомог. м-мов, фильтров и прочего, износ которого непосредственно связан только с пробегом т.е. с моточасами. Для них то почему пишут «через 60тык пробега, или через 4года»? Вот этого не найти не в одном источнике. Как будто это какая то военная тайна, выдать которую это как Родину продать. А может это просто ОД разводит нашего брата на бабло? Уже просто достало, когда тебе в сервисе впаривают замену свечей через 2 года хотя пробег у меня за это время всего 15 тык.Ну что с ними будет с этими свечами мать их так за два года если они не наработали своего гарантийного ресурса? Ну ладно свечи и прочее, от которого не запороть движок, да и платить за них не так уж и много.
Самые большие мои сомнения и споры с мастерами на счет ремней ГРМ, как наиболее затратной процедуры. Давно прошли те счастливые времена, когда мы меняли только то, что вышло из строя, ремень так ремень, ролик так ролик и ни кому не приходило в голову менять все по кругу. Да и слова контрафакт тогда просто не знали . Это сейчас выбрать ремень из десятков производителей легче застрелиться, да и не факт что не нарвешься на подделку с Поднебесной. К тому же сейчас ни один уважающий себя сервис не будет менять один ремень за 1-1,5тыр. Меняют ремкомплект — ремень, один или два ролика в зависимости от двигателя. И я не удивлюсь если вас еще не разведут на одновременную замену вспомогательного ремня с роликом, а за одно и помпы. Итого все это удовольствие вместе с работой обернется порядка 18-20тыр а то и больше. И им плевать накатали вы 60тык, или в результате длительной вашей командировки машина простояла на колодках в гараже 4 года. Еще раз, надеюсь все понимают, что все мои дальнейшие рассуждения направлены не против того чтобы менять полностью комплект ремня с роликами по истечению гарантийного пробега. Наоборот, менять обязательно и без всяких разговоров. Я против замены комплекта ремня через 4 года при небольшом пробеге, те фактически по времени.
Попробую разобраться в этом вопросе в меру своего понятия. Как всем известно современный ремень грм состоит из 3 слоев : Первый слой — корд из высокопрочных стекловолоконных нитей Второй внутренний слой и сами зубья из нейлона. Третий — резиновая оболочка которая придает эластичность и защищает внутренние слои от внешнего воздействия. Первые два слоя чрезвычайно прочные, износоустойчивые, устойчивые к механическим нагрузкам и воздействию агрессивной среды. Как видим угроза старения от времени им не грозит. Остался защитный слой из резины, которая конечно с большой натяжкой ну хрен с ней подвержена старению.
Известны самые распространенные причины обрыва ремня – брак, попадание инородных тел под зубья, заклинивание роликов или помпы, чрезмерное натяжение или ослабление натяжного ролика. Ну пока вполне достаточно и прочие причины типа заклинивания коленвала, распредвалов, всякие заусенцы, а тем более постоянное наличие грязи и масла на ремне мы учитывать не будем.
Износ непосредственно резины будет зависеть от срока только в том случае если резина типа манжеты, сальники, уплотнения и т.п. находится в контакте с ГСМ или техническими жидкостями, т.е. там, где резина напитывается агрессивной жидкостью, в результате чего теряет свою эластичность и прочность. Вернемся к конструкции ремня. Как видим, прочностные свойства ремня обеспечивают два слоя из полимерных материалов нечувствительных к агрессивной масляной среде. Что там осталось? Защитный резиновый слой. Согласен, он может реагировать и разрушаться от масла. Но мы же с вами условились, что грязи и масла в зоне ремня быть не должно. В крайнем случае, если сверху не видно, то можно убедиться в этом нет ли под машиной подтеков масли из сальника коленвала или антифриза из помпы. Тогда как объяснить, что его надо менять через 4 года даже если машина стояла? Ну не придет же никому в голову менять колёса если машина несколько лет стояла в гараже на колодках. Далее из рассматриваемых причин обрыва ремня только его брак относится непосредственно к ремню. Остальные причины порыва зависят от внешних факторов не относящихся непосредственно к ремню. Значит выходит, что сам по себе ремень если ему не мешать будет работать долго. Тогда если исключить заклинивание коленвала или распредвалов, что вообще маловероятно, остается заклинивание натяжного или паразитного роликов. Ресурс их подшипников гораздо больше чем у ремня и их заклинивание с последующим разрушением происходит в основном из за отсутствия смазки в подшипниках. Здесь стоит отметить, что если раньше все закрытые подшипники производитель 1ГПЗ набивал старым добрым Циатим-206 почти на 50-70% объема, что позволяло шарикам вращаться в сплошной смазке, то сейчас если мы откроем современный подшипник мы увидим чуток какой то желтой мазюки прилепившейся кое где к сепаратору и совершенно сухие шарики. Ну о каком долголетии подшипника тут можно говорить? Но все же прежде чем подшипнику помереть он вам всю голову пробьет свистом, щелканьем, хрустом и еще не знаю чем, ясно слышимым при изменении числа оборотов. Короче моментально его не заклинит. Ну а о неправильном натяжении ремня и говорить нечего. Значит просто не надо быть глухим, да еще и слепым вдобавок. Справедливости ради надо добавить, что контролировать состояние ремня у нас очень трудно из- за его недоступности. Но как мы видим нет ни одной причины замены ремня грм от времени, только от количества отработанных моточасов (читай пробега). Эти мои рассуждения подтверждает и тот факт, что производитель вдруг повысил гарантийный ресурс комплекта ремня вместе с роликами с 60 до 90 тык.

Так замена ремней ГРМ Сандеро Степвей 2 с двигателями К4М(1,6-16V ) и К7М(1,6-8V)до 2014 гв включительно по регламенту производилась через 60ткм или 4 года. С 2015гв через 90ткм или раз в 6 лет. Заметь не на 5-10 тык, а сразу в полтора раза. С чего бы это? Может производитель сейчас применил какие то супер-пупер материалы для ремня, поменял технологию изготовления или нашел каких то других замечательных поставщиков? Ничего подобного, все осталось по прежнему, хотя никаких объяснений от производителя не последовало.
А объяснение этому на мой взгляд простое. ОД из за выгоды привязать к себе ТО назначил межсервисный пробег 15тык. Была придумана причина выхода из строя ремня из за якобы временного старения резины. Отсюда вывод -60тык или через 4 года. Ну а далее — один ремень не меняем а только с роликами и пошло поехало. Только уж очень часто люди стали замечать, что при такой замене ремень да и ролики меняются в таком хорошем состоянии что им еще бегать и бегать. Т.е если гарантировать ремню не 60, а положим 90 тык, то он примерно сравняется с роликами. Похоже вот где собака порылась.
Далее – двигатель К4М нашего Сандеро в свое время ставился на другие модели Рено(Клио, Меган, Сценик) эксплуатируемые в Европе с интервалом замены ремня ГРМ через 120ткм или 6 лет. Говорят, что не надо ровнять климат Европы и России. Согласен. Тогда как же объяснить, что наш родной Лада Ларгус с тем же самым движком К4М замену ремня ГРМ требует через 120 ткм или 6 лет? Он что, бегает не в России?
Мог бы еще привести несколько доводов, но уже не хочу испытывать терпение моих дорогих читателей. Буду признателен всем, кто выскажет свое мнение по этому вопросу. Одно условие – говорить конкретно по этому вопросу, а всякую лабуду типа необходимости гарантии, своевременно проходить ТО, менять масло и прочее прошу оставить при себе. Думаю, что вопрос замены по пробегу или по времени комплекта ремня грм волнует не только меня одного. В автосервисах всегда говорят по этому поводу «У нас ремонтируют двигатель только те, кто не верил в необходимость своевременной замене ремня». Да кто же с этим спорит? Допустил обрыв ремня – получи по полной. Охотно верю, что все пережившие на себе обрыв ремня вспоминают это как страшный сон. Но было бы хорошо если бы ОД раз и навсегда не учитывая свои шкурные рублевые интересы объяснил народу в чем необходимость замены по времени если машина стояла. Может быть народ их послушает да и поверит, ну не враги же мы сами себе. Кстати то же самое относится и к свечам, но тут уж вообще ни каким объяснениям их замены при малом пробеге через 2 года я бы не поверил.
Считаю, что больше говорить по этому вопросу нечего и так все понятно. Еще раз прошу откликнуться всех, кого интересует этот вопрос. Хотя чует мое сердце, что закидают меня чем попало по самое небалуйся. Но все же как говорится согласным спасибо, а не согласных прошу в комментариях без мата.
Всем удачи и быть добру.

Замена ремня ГРМ на Сандеро своими силами

Решил я сменить ремни, ролики.Пробег 76 000, это первая замена, вообще я до 80 000 планировал подождать, но кто то стал посвистывать на холодную в районе грм.
Купил комплект грм (ремень+ролик)оригинал-2200 р., ремень доп оборудывания-500 р., натяжной ролик-1200 р. и опорный ролик-550 р.
За работу попросили 3500, мне показалось, что это многовато за данное мероприятие.Скачал букварь по ремонту, посмотрел ютуб, сомнения окончательно развеялись.
Для замены не нужна, ни яма, ни подъемник, ни помощник.Набор инструмента минимальный, не требуется каких либо съемников или спецключей.
Занялся этим прямо во дворе, что бы не нужно было ехать домой, ну вообщем пару банок пива нужно выпить при замене.

Поднимаем штатным домкратом, повыше, снимаем колесо, откручиваем рукой одну гайку крепления правой пластиковой защиты и убираем защиту вниз

Ключем на 15* отводим натяжной ролик ремня доп оборудывания и снимаем ремень со шкива

Берем деревянный брусок подходящей длины и подставляем под двигатель в отверстие в защите, где сливная масляная пробка.Опускаем домкрат, что бы двигатель лег на брусок, освободив от нагрузки правую опору двигателя

Откручиваем пять болтов на 16* и снимаем опору

Откручиваем четыре болта на 13* и один на 10*, снимаем верхний защитный кожух

На всякий случай замечаем, что верхние и нижние болты немного отличаются.Нижние рекомендуется при установке промазать герметиком

Фиксируем распредвал от проворота, я делал так, но лучше найти помощника и шкив допоборудования откручивать, включив пятую передачу и нажав тормоз.

И головкой на 18* откручиваем шкив коленвала

Четыре болтика на 8* и снимаем нижнюю пластиковую защиту грм

Прокручиваем вал до совпадения метки на шестерне распредвала со значком дачия на блоке

На шестерне коленвала тоже есть метка.На блоке я не нашел и сделал сам отверткой

Головкой на 13* ослабляем натяжной ролик грм

Снимаем ремень с шестерни распредвала и помпы

Шестерню коленвала можно снять вкрутив в нее болты от нижней защиты грм и потянув за них например плоскогубцами.Я начал вкручивать первый болт и сразу вытащил ее, ну и ремень

Снимаем натяжной ролик грм

Смотрим на знаменитую болезнь логаноподобных, течь сальника коленвала.Сальник выглядит идеально

Смотрим, щупаем помпу.Потеков, люфта нет, хорошо

Берем новый ремень, одеваем на шестерню коленвала, что бы полоска на ремне совпала с меткой на шестерне.И одеваем их на коленвал, по метке на шестерне и той, что я нацарапал отверткой

Одеваем ремень на шестерню распредвала и помпу, предварительно установив новый натяжной ролик.Вторая белая метка на ремне должна совпасть с метками на шестерне и блоке

Ключом торкс на 40 натягиваем ролик и ключом на 13* фиксируем ролик.
Проворачиваем пару оборотов, что бы убедиться, что метки совпали.
Прикручиваем на место нижнюю пластиковую защиту грм.
Ставим на место шкив коленвала.
Меняем ролики доп оборудывания и ремень.
Собираем все и радуемся.
Старый ремень грм выглядит хорошо, ролик чуть чуть люфтил.Ремень доп оборудывания тоже хорош, пару небольших трещин снаружи, ролики нормально себя чувствовали.До 90 000 мне кажется комплект легко бы доходил.

Renault Sandero 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Renault Sandero, 2011

Renault Sandero, 2017

Renault Sandero, 2015

Renault Sandero, 2018

Комментарии 98

А вот самый интересный момент, как сделать правильно натяжку ролика и правильную ее фиксацию- вообще не рассмотрен- тут вообще весь этот разбор и дальнейшая эксплуатация держится на этом ср…ролике.

Ну там он просто натягивается до ограничителя, натяжение регулируется автоматически пружиной в самом ролике, в комментариях обсуждали.

У меня болт от верхней клапанной крышки на 10 тож в масле либо оба тех что показывает ремонт Рено мазать герметиком и его либо его и соседний, но по моему они все втроём в масле… Ещё у меня конфуз случился недостаточно затянул генераторный шкиф коленвала и его болт тож на герметик посадил после этого, так как при первом разе он раскрутился и ремень на месте…

Ремень в оригинале стоит Гейтс, можно смело ставить их комплект, тож самое.

Спасибо за инструкцию, поменял ремни, правда не все так гладко. Шестерня колен вала прикипела, снимал приспособлением. Болт шкива еле отвернулся пистолетом. Еще долго надевал ремень генератора обратно. А также забыл сделать отметку на нижней шестерне, после сделал на глаз, хотя было стремно. Это по первому разу, а после замены уже не кажется что это сложно. Еще раз за инструкцию спасибо.

Я последний раз, когда менял, не смог снять эту шестерню, приспособлений не было, поменял не снимая, ремень в принципе можно просунуть, есть правда риск ошибиться на зуб, другой, я мелом на торце ремня метку делал, тогда можно контролировать положение ремня, так сказать сбоку.

При замене ремня есть момент один. Не надо фиксировать шкив распредвала как указывает автор! Таким образом сегодня сломал этот шкив. Ждать его неделю. И стоит он 2000 рублей. Но дело не в деньгах. Дело в том что я остался без машины на неделю!

Менял у себя ремень ГРМ, и вот какая штука — не мог поставить ремень по меткам — если на коленвале ремень на метке, то на распредвале на один зуб метка не дотягивается. Ремень прошлый раз меняли официалы <по гарантии замены сальника коленвала>, а я, когда снимал старый ремень, не догадался пометить на ремне где метки, тогда бы вопросов не было — накосячили официалы или нет. Решил оставить так как получилось — метка ремня на один зуб не достает до метки распредвала. На работе двигателя по ощущениям никак не сказалось, вот думаю это критично или один зуб ничего страшного?
ps мне тут подсказали, что при установке надо было немного сместить распредвал для того чтобы одеть ремень по метке, при натяжении роликом он встанет на место. Про это никто не писал нигде, а я не догадался к сожалению.
pss здесь bit.ly/2ALfksO вообще про метки на ремне ни слова — только проверка с помощью пальца на 75 мм — я когда менял ремень так и делал для контроля.

Ну, если ремень на один зуб неправильно стоял и ты при замене так и оставил, то, конечно ничего не изменилось.А так, если действительно на зуб ошибка, зажигание получается немного раннее или позднее, в зависимости в, какую сторону зуб передвинут, эбу будет пытаться скорректировать это, но, насколько успешно, я хз.По идее после прошлой замене она должна была стать немножко тупее, но это не точно.

Хочу проверить мотортестером Здесь bit.ly/2zFHHZN написано, что для правильно установленного ремня выпускной клапан открывается на 140 градусов. Для неверно установленного больше или меньша на 16 градусов. Но это для ВАЗ 2108. Для логан/сандеро наверное также.

Проверил угол опережения зажигания ODB-2 сканером — параметр Timing ADV на прогретом двигателе, хх и 92 бензине около 0 +5 — это норма?

Тут я не в курсе, какие должны быть цифры.

Добрый день! Сегодня менял ремень и на распредвале тоже метка не совпадает. Подскажите, как у вас закончилась эпопея с ремнем ГРМ?

Пока никак, езжу так. Я брал ремень с роликом 130C17480R оригинальный, думаю взять просто ремень без ролика 8200939081 оригинальный, будет время поменяю еще раз и заобно сравню по количеству зубъев и длине. Кстати Вы контролировали расположение распредвала с помощью болта на 75?

Нет, не контролировал.Я шестерню распредвала немного повернул и метки почти совпали.Собрал езжу. У меня ощущение что мотор тупит, жена говорит что все нормально.

У меня такая же беда с меткой, меняли тоде по гарантии ремень грм. Отзывная была (еще у прршлого хозяина)
Сейчас сам меняю ремень, пробег уже за 70т.км. И таже история, одна метка не совпадает) просто взял ключ и чуть провернул до совпадения)

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя Renault Logan/Sandero

Поскольку свечи зажигания также необходимо менять через 15 тыс. км, то эти работы лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

2271-3-8-06-01

Привод газораспределительного механизма:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — ролик натяжного устройства;
4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов;
5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов;
6 — опорный ролик;
7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

2271-3-8-02-01

Подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор (например, домкрат). Без использования регулируемого упора можно монтажной лопаткой слегка приподнять правую сторону двигателя (за поддон картера, опираясь лопаткой на подрамник).

2271-6-1-11-06

2271-6-1-11-07

2271-6-1-11-08

2271-6-1-11-09

2271-6-1-11-10

2271-6-1-11-11

Далее для наглядности операции показаны на демонтированном двигателе.

2271-3-8-06-02

2271-3-8-06-03

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

2271-3-8-06-04

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

2271-3-8-06-05

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

2271-3-8-06-06

Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-07

2271-3-8-06-08

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

2271-6-2-03-04

2271-6-2-03-05

2271-3-8-06-09

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

2271-3-8-06-10

2271-3-8-06-11

2271-3-8-06-12

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

Первый способ — «академический», сопровождающийся изготовлением приспособления, необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.
Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника, высокой тщательности проведения работ и последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в «заводских» положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

2271-3-8-06-13

2271-3-8-06-14

Аналогично извлекаем другую заглушку.

2271-3-8-06-15

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

2267–3_Tex_obslugivanie.indd

2271-3-8-06-17

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М 10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2271-3-8-06-27

2271-3-8-06-28

2163-13-13-13

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

2163-13-13-15

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проверните коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

2271-3-8-06-18

2271-3-8-06-19

2271-3-8-06-20

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

2271-3-8-06-21

2271-3-8-06-22

2271-3-8-06-23

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

2271-3-8-06-25

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го-4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

2271-3-8-06-26

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и при первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы — до положения, показанного на фото ниже.

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

2271-6-1-06-18

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

DSC_9570

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

2271-3-8-06-20

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится (в сторону отворачивания гайки), то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55- 65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины (для повышения жесткости можно закрепить их гайками). Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы как рычагом доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб- весьма заметна и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.