Длительность хранения автомобиля и возвращение к экплуатации Рено Логан

Хранение автомобиля и возвращение к экплуатации Рено Логан

Проверьте канавки шин

Шины, сделанные в Северной Америке, должны иметь формованные «полоски из износа», чтобы было легко увидеть, когда по закону требуется замена шин.

Однако, если вы катаетесь под дождем, вы должны осматривать шины, как только протектора будет меньше 3 мм (1/8 дюйма). В противном случае, ваши шины могут не сливать воду достаточно быстро, и вы рискуете почувствовать аквапланирование — очень опасное явление, которое заставляет ваш автомобиль терять контакт с дорогой и его заносит. После таких выкрутасов может потребоваться техническое обслуживание Рено Логан

Для езды по снегу вам понадобится не менее 5 мм (3/16 дюйма). Вы можете проверить протектор, вставив монету в одну из канавок зимней шины. Если вы видите кончик дуги, ваш паз меньше 4,8 мм (6/32 дюйма).

Опыт эксплуатации Renault Logan 2005 в журнале “За Рулём”

За несколько лет эксплуатации «Рено Логан» на российских дорогах успела появиться целая армия машин, накатавших внушительный пробег. Одна из этих машин несет службу в журнале «За рулем». Это «Логан» в комплектации «Аутентик» без АБС и гидроусилителя рулевого управления.
За десятки тысяч километров эксплуатации автомобиль показал себя хорошо. Мотор справлялся с горными дорогами, не пасовал на автобанах, где выдерживал путевую скорость до 140 км/ч. В целом — вполне комфортный и современный автомобиль с просторным салоном, большим багажником и энергоемкой подвеской. Он спокойно проглатывает кочки и ямки, а двигатель весьма лоялен к качеству бензина.
Эргономику можно считать приемлемой за некоторыми исключениями. Корректор фар загнан в самый низ панели приборов — рядом с рычагом открывания капота. Блок управления вентиляцией и отоплением расположен тоже слишком низко и орудовать его ручками приходится на ощупь. Выключатели на центральной консоли одинаковые — нужно привыкать. На автомобилях более дорогой комплектации здесь же (а не в подлокотниках дверей) расположены клавиши передних электростеклоподъемников.
Обзорность с места водителя вполне приемлемая, но наружные зеркала маловаты. Самая дорогая комплектация «Престиж» получила увеличенные зеркала, но их не предлагают для других версий. Преимущества двигателя 1,6 л над 1,4 л не столь принципиальны, чтобы заметно сказываться на динамике. Сравнительные замеры журнала «За рулем» это подтвердили: 1,6-литровый 87-сильный «Логан» выиграл по скорости у 1,4-литрового 75-сильного всего 2 км/ч и 1,4 секунды при разгоне до сотни. Характеры у обоих 8-клапанных двигателей похожи — оба уверенно тянут почти с холостых оборотов. После 3 500 оборотов двигатель становится хорошо слышно в салоне. Морозов автомобиль не боится, после ночной стоянки при минус 30–35 °C двигатель пускается без всяких хитрых приемов.
Тормозит «Логан» вполне прилично, но АБС ему не помешает. Педаль тормоза по-французски «легкая». В комплектации «Аутентик» тормозные усилия на задней оси определяет механический регулятор, настроенный так, чтобы ни в коем случае не допустить заноса. В итоге задние тормоза «берут» слабовато. Результат — тормозной путь со 100 км/ч заметно хуже, чем у машин, оборудованных АБС (эта система доступна в версии «Экспресьон» в качестве опции или как штатное оборудование в более дорогих модификациях).
Подвеска легко справляется с российскими дорогами: не боится грунтовок и «лежачих полицейских», вполне комфортна на асфальте. «Логан» можно рекомендовать любителям поездок на природу и дачу, в места, к которым асфальт еще не проложили. Хороший просвет (около 155 мм), короткие свесы кузова, надежная защита силового агрегата и тормозных трубок, а также непробиваемая подвеска, тяговитый мотор делают машину одним из лучших «проходимцев» среди одноклассников-иномарок.
Работа омывателя со стеклоочистителем сначала покажется непривычной. Чтобы смыть грязь с ветрового стекла, попавшую на него после проезда встречной машины, казалось достаточно было один раз нажать на правый подрулевой переключатель и «дворники» сделают свое дело. Однако у «Логана» это не так — при включении омывателя на стекло бьют четыре струи, а стеклоочиститель при этом не работает. Оказывается, щетки надо включать отдельно, переведя рычаг, как минимум, во второе положение, поскольку первое положение — прерывистый режим.
Отопление со своими задачами справляется исправно — сравнительно небольшой мотор неплохо протапливает просторный салон. А вот жара — не лучшее время для поездок, особенно по маршруту с частыми остановками. Радиатор отопителя задействован всегда — крана нет. На ходу все неплохо, но стоит остановиться, и «печка» отдает жар салону — воздух из дефлекторов идет все теплее и теплее.
Средний расход бензина при эксплуатации автомобиля в смешанном цикле составляет около 7,8 л на 100 км.

Опытом эксплуатации «Логана» делился главный редактор журнала «За рулем» Антон Чуйкин

Двигатели

Все двигатели из конюшни Renault – поэтому не следует опасаться проблем с их обслуживанием и ремонтом. К тому же запасные части всегда доступны.

Наиболее предпочтительны базовый бензиновый атмосферник 1.4 8V и его более мощная модификация 1.6 8V. Эти моторы имеют большой ресурс, хорошо переносят установку газового оборудования и дешевы в ремонте. В процессе эксплуатации встречаются лишь незначительные недуги: запотевание крышки привода ГРМ, подтекания сальников коленвала и эпизодические сбои в работе датчиков и катушек зажигания.

Достаточно хорош и более продвинутый в техническом плане 1.6 16V. Дополнительных расходов потребует замена ремня ГРМ (в два раза дороже, чем для версии 1.6 8V) и неисправные катушки зажигания – по одной на каждый цилиндр. 1.6 16V так же хорошо подходит для работы на газе, но если кто-то ищет автомобиль специально для установки LPG, то лучше выбрать 8-клапанную версию.

После 100 000 км пробега могут потребовать замены термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода и перетершийся тросик газа. При замене ремня ГРМ не следует забывать, что ресурс помпы оценивается в 180-200 тыс. км. Стоимость нового насоса около 2 000 рублей.

Самые экономичные, конечно же, дизельные версии – 1.5 dCi 65, 68 и 86 л.с. Они были доступны на Европейских Логанах под знаком Dacia. dCi хорошо известны своим низким расходом топлива, который независимо от мощности варьируется в пределах от 4,5 до 6,5 л/100 км. 86-сильный дизель отличается интеркуллером, турбокомпрессором с изменяемой геометрией и другой системой впрыска.

Для специалистов увеличение мощности более слабых и конструктивно более простых дизельных моторов на 20 л.с. не составляет большого труда. Однако следует помнить, что не стоит злоупотреблять увеличением производительности , так как 60-сильные дизеля комплектуются механической коробкой передач JR3, рассчитанной на передачу 160 Нм крутящего момента. Более сильные моторы агрегатируются JR5, переваривающей до 200 Нм.

Слабые места 1.5 dCi – проблемные и дорогие форсунки и не слишком долговечные вкладыши. Первые вопросы могут возникнуть после 100-150 тыс. км.

Знакомство с автомобилем Renault Logan

Ключи/радиочастотный пульт дистанционного управления. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.2Открывание и закрывание дверей. . . . . . . . . . . . . . . . 1.4Блокировка и отпирание дверей . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5Автоматическая блокировка открывающихся элементов кузова во время движения. . . . . . 1.6Система электронной блокировки запуска двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7Подголовники — Сиденья. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8Подголовники задних сидений. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1.9Передние сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10Ремни безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11Система пассивной безопасности водителя и переднего пассажира. . . . . . . . . . . . . . 1.15Боковые устройства безопасности. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.19Дополнительные удерживающие устройства. . . . . . . . . . . . . . . 1.20Безопасность детей: общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.21выбор крепления детского сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23установка детского сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.24включение/выключение подушки безопасности переднего пассажира . . . . . . . 1.28Водительское место . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30Щиток приборов: сигнальные лампы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.32Бортовой компьютер . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.37Рулевое колесо/Время . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41Зеркала заднего вида. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.42Приборы наружного освещения и сигнализации . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.43Регулировка направления света фар в вертикальной плоскости. . . . . . . 1.45Звуковая и световая сигнализация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46стеклоочистители/стеклоомыватели/Обогрев стекол. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.47Топливный бак (заправка топливом). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.49

Коробка передач

Некоторые экземпляры с МКПП огорчают сравнительно быстрым износом механизма выбора передач, другие повреждением подшипников и синхронизаторов. Но данные случаи несистемные и правилом не являются.

Ресурс сцепления более 150 000 км. А стоимость нового комплекта с выжимным подшипником и корзиной в районе 4 500 рублей.

Самый неприятный дефект – течь масла через пыльник левого внутреннего ШРУС. Недуг обнаруживаются после 100 000 км. Механики рекомендуют менять привод в сборе. Стоимость оригинала – около 24 000 рублей, а аналога – 3 500 рублей. Зачастую после установки некачественного привода проблема возвращается. Отдельные сервисы берутся за восстановительный ремонт оригинального привода.

Автоматическая коробка передач стала предлагаться в 2010 году. Представляет она собой широко известный 4-скоростной автомат AL4/DP0. Французская коробка прославилась своими проблемами, в частности преждевременном износом гидроклапанов – при пробеге 60-100 тыс. км. На деле же, никто из владельцев Renault Logan с серьезными неисправностями пока не сталкивался. Главное своевременно обновлять масло – через каждые 60 000 км.

Типичные проблемы и неисправности

В Renault Logan использовано большинство конструктивных решений, примененных в Renault Clio и Symbol. Следовательно, большинство неисправностей очень хорошо известны владельцам Рено.

– В бензиновых двигателях, особенно оборудованных LPG, быстро выходят из строя катушки зажигания.

– После 100 000 км наблюдаются первые небольшие утечки масла – это относится, как бензиновым, так и к дизельным версиям.

– Типичная проблема пожилых экземпляров – износ синхронизаторов коробки передач.

– Жесткий пластик в салоне легко царапается при небрежной эксплуатации.

– В бензиновых версиях, оборудованных ГБО, ржавчина довольно быстро “разъедает” выхлопную систему.

Кузов

Качество антикоррозийной защиты кузова Рено Логан, к сожалению, не самое высокое. На это косвенно указывает довольно короткая гарантия на лакокрасочное покрытие – всего 3 года и 6 лет от сквозной коррозии. Изначально оцинковке подвергались только передние и задние крылья, капот и рамка лобового стекла. В конце 2007 года стали дополнительно оцинковывать двери, крышку багажника и крышу.

Тем не менее, очаги ржавчины порой можно обнаружить под дверными уплотнителями, в области крыши, на рамке лобового стекла, по нижнему краю дверей и крышки багажника, под лючком горловины топливного бака. Следует подчеркнуть, что эта проблема касается только отдельных экземпляров. Многие владельцы до сих пор не сообщают о каких-либо проблемах с лакокрасочным покрытием, хотя кузов довольно быстро обрастает сколами.

При отделке интерьера Renault Logan использованы материалы самого низкого качества: раздражает запах, аскетичный дизайн и скрип. Покупая автомобиль по такой низкой цене, с этим придется смириться. Тем не менее, жесткий пластик довольно устойчив к износу, а наличие большого числа глубоких царапин и потертостей – признак небрежной эксплуатации. К счастью панели легко очищаются от грязи.

Регламент технического обслуживания Рено Логан

Наименование операции	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120
годы	1	2	3	4	5	6	7	8
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
Замена масла и масляного фильтра	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния ремня привода ГРМ*	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет
Замена ремня привода ГРМ	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Замена сменного элемента воздушного фильтра	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Замена свечей зажигания	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Замена топливного фильтра	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Замена охлаждающей жидкости*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Диагностика системы управления двигателем	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояния шлангов, трубопроводов и их соединений	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ТРАНСМИССИЯ
Регулировка привода сцепления	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка уровня масла в коробке передач	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов передних колес	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Проверка состояния шин и давления в шинах	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвесок	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния шаровых опор	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния передних и задних амортизаторов	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка уровня тормозной жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния колодок и пыльников рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Замена тормозной жидкости*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Проверка зарядки аккумуляторной батареи	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка ламп наружного и внутреннего освещения	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
КУЗОВ
Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка состояния щеток стеклоочистителя	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Чистка системы кондиционирования	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Проверка и пополнение хладагента**	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

* Или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше.
** Каждые три года.
При пробеге автомобиля больше 120 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице. В процессе эксплуатации автомобиля происходит изменение его технического состояния вследствие изнашивания рабочих поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения пластмассовых и резинотехнических изделий. Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некоторые из описанных операций более часто.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, то обслуживание необходимо проводить чаще.

Рено Логан: инструкция по эксплуатации

Renault Logan: инструкция по эксплуатации автомобиля.

Рено Логан: руководство по эксплуатации

Инструкция Рено Логан: содержание

Знакомство с автомобилем Renault Logan

Ключи/радиочастотный пульт дистанционного управления. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.2
Открывание и закрывание дверей. . . . . . . . . . . . . . . . 1.4
Блокировка и отпирание дверей . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5
Автоматическая блокировка открывающихся элементов кузова во время движения. . . . . . 1.6
Система электронной блокировки запуска двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7
Подголовники — Сиденья. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8
Подголовники задних сидений. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1.9
Передние сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10
Ремни безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11
Система пассивной безопасности водителя и переднего пассажира. . . . . . . . . . . . . . 1.15
Боковые устройства безопасности. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.19
Дополнительные удерживающие устройства. . . . . . . . . . . . . . . 1.20
Безопасность детей: общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.21
выбор крепления детского сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23
установка детского сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.24
включение/выключение подушки безопасности переднего пассажира . . . . . . . 1.28
Водительское место . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30
Щиток приборов: сигнальные лампы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.32
Бортовой компьютер . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.37
Рулевое колесо/Время . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41
Зеркала заднего вида. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.42
Приборы наружного освещения и сигнализации . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.43
Регулировка направления света фар в вертикальной плоскости. . . . . . . 1.45
Звуковая и световая сигнализация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46
стеклоочистители/стеклоомыватели/Обогрев стекол. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.47
Топливный бак (заправка топливом). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.49

Рено Логан Инструкция по эксплуатации и вождению автомобиля (рекомендации по экономичной и экологически безопасной эксплуатации
автомобиля)

Обкатка автомобиля – Замок зажигания. . . . . . . . .. . . . . . . . 2.2
Запуск/остановка двигателя. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3
Особенности автомобилей с бензиновым двигателем. . . . . . . . . 2.4
Особенности автомобилей с дизельным двигателем. . . . . . . . . . . . . . 2.5
Рено Логан Инструкция по уменьшению токсичности отработавших газов, экономии топлива и вождению 2.6
Охрана окружающей среды . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2.9
Рычаг переключения передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2.10
Стояночный тормоз/Рулевое управление с усилителем . . . . .. . . . . . 2.11
Системы коррекции и помощи при вождении Рено Логан Руководство по эксплуатации . . .. . . . . . . . . . 2.12
Автоматическая коробка передач . . . . . . . . . . . 2.14

Руководство по эксплуатации Рено Логан: Комфорт

Дефлекторы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2
Отопление — Вентиляция — Кондиционирование воздуха Рено Логан Инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . 3.4
Освещение салона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9
Стеклоподъемники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10
Пепельницы/Прикуриватель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12
Вещевые отделения — Оборудование салона. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13
Заднее сиденье (функциональные возможности) . . . . . . . . . . . . . . . 3.15
Багажное отделение — Перевозка предметов в багажном отделении. . . . . . . . . . . 3.17

Инструкция по уходу за автомобилем Renault Logan

Капот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2
Уровень масла в двигателе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3
Замена масла в двигателе Инструкция по эксплуатации Renault Logan. .. . . . . . . . . . . 4.5

Уровни эксплуатационных жидкостей: . . . . . . . . . . . . . 4.6
Тормозная жидкость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6
Охлаждающая жидкость. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7
Насос гидроусилителя рулевого управления . . . . . . . . . 4.8
Бачок стеклоомывателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8
Фильтры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8
Давление воздуха в шинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9
Аккумуляторная батарея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10
Уход за кузовом автомобиля. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4.11
Уход за салоном автомобиля. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13

Руководство Renault Logan: Практические советы

Прокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2
Комплект для накачивания шин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3
Инструменты (домкрат/колесный ключ и т. д.) . . . . . . . . . . 5.6
Колпаки колес — колесные диски. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7
Замена колеса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9
Шины (безопасность, колеса, зимняя эксплуатация). . . . . . . . . . . . . . 5.10
Щетки стеклоочистителей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13
Замена ламп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14
Фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14
Противотуманные фары. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5.15
Задние фонари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.16
Боковые повторители указателей поворотов . .. . . . . . . 5.19
Освещение салона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20
Радиочастотный пульт дистанционного управления: элемент питания. . .. . . . . . . . 5.23
Аккумуляторная батарея. . . . . . . . . . . . . . . . 5.24

Предохранители. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.26
Буксировка: при неисправностях. . . . . . .. . . . . . . 5.29
Буксировка: тягово-сцепное устройство . . . . . . . . 5.31
Топливный фильтр дизельного двигателя. . . .. . . . . . . 5.32
Аудиоподготовка . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.33
Дополнительное оборудование . . . . . . . . . 5.34
Нарушения работы Инструкция по эксплуатации Renault Logan . . . . . . . . . . . . . 5.35

Инструкция Renault Logan: Технические характеристики

Идентификационные таблички. . . . . . . . . . . . . . 6.2
Характеристики двигателей . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4
Габаритные размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5
Массовые характеристики/Масса буксируемого прицепа . . . . . . . . . . . . 6.6
Запасные части. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7

Руководство Рено Логан Алфавитный указатель 7.1

Мануал Рено Логан: особенности использования

Руководство по эксплуатации Рено Логан не рекомендует менять конструкцию ремней, водительского и пассажирских сидений или способов их установки. Не ослабляйте ремень безопасности никаким образом: ни технически, ни при помощи посторонних предметов. В случае аварии это может привести к травмам.

Кроме этого, запрещается перекручивать ремень, пропускать его за спиной или использовать сразу несколькими людьми, в том числе вместе с ребенком, сидящим на руках. Если ремень потерся или порвался, поменяйте его.

Если сидения оснащены подушками безопасности, используйте для них только такие чехлы, которые не помешают работе подушек. Они есть в сервис-центрах компании Renault. Во время движения на спинках не должно быть лишних предметов, например, курточек.

Ряд важных правил инструкции по эксплуатации Renault Logan для вашей безопасности:

Никаких вещей не должно быть также под ногами у водителя. Они могут попасть под педаль и привести к несчастному случаю.
В багажнике на полу есть крепеж, при помощи которого можно зафиксировать крупные тяжелые предметы при перевозке. Используйте его, чтобы при резком торможении груз не разбил части машины и был безопасным для людей внутри.
Если в машине устанавливается автокресло, подушки вокруг него необходимо отключить. Чтобы включить их или отключить, выключите зажигание.

Если во время поездки в салоне появился запах бензина, необходимо остановиться, выключить двигатель и связаться с сервисной компанией.
Не паркуйтесь на высокой сухой траве или опавших листьях, которые могут доставать до нагретых частей машины, например, выхлопной. Это чревато пожаром и порчей автомобиля.
Нельзя ездить по затопленным участкам, на которых вода превышает уровень нижнего края колесных дисков.
Не чистите вентиляционную систему самостоятельно. Если появился плохой запах, обратитесь в сервис. Чревато поломкой или даже пожаром.
В закрытом гараже выключайте зажигание. Выхлопные газы токсичны и приводят к смерти.
Доливая масло, избегайте его попадания на горячий мотор. Иначе оно загорится.
Не делайте ничего с системой охлаждения, если мотор горячий. Можно обжечься.
Если тянете прицеп, увеличьте давление в шинах на 0,2 атмосферы.
Используйте не более одной докатки на автомобиле. Если повреждено два колеса, либо ремонтруйте их, либо вызывайте эвакуатор.
Инструкция по безопасности Рено Логан рекомендует использовать цепи противоскольжения только производителя Рено.

1.7. Renault Logan. Зимняя эксплуатация автомобиля

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года. Зимой при несколько разряженной аккумуляторной батарее может быть затруднен пуск двигателя, возрастает вероятность дорожно-транспортного происшествия при управлении автомобилем во время гололеда и снегопада, много сложностей возникает с мойкой, уборкой салона, хранением автомобиля и защитой кузова от соли на дорогах. Эксплуатация в зимних условиях наиболее сильно сказывается на состоянии элементов подвесок, рулевого управления, тормозной системы и кузова. Подготовку автомобиля к зиме лучше не откладывать до глубокой осени, а заняться ею чуть раньше в погожие дни — самому или в авто сервисе.
Автовладельцам, которые не собираются эксплуатировать свой автомобиль зимой, тоже следует готовиться к этому периоду.
Во-первых, нельзя ставить машину на зимовку грязной. В слое грязи сохраняется влага, которая создает прекрасные условия для развития коррозии. Также следует вымыть и очистить салон и багажник автомобиля. Для мойки нужно выбрать сухой и теплый день — ведь машину надо как следует просушить и нанести на кузов консервирующий состав.
Аккумуляторную батарею следует снять с автомобиля и полностью зарядить. Хранить батарею лучше в сухом прохладном месте. Если охранную систему автомобиля необходимо оставить подключенной, придется периодически заряжать аккумуляторную батарею от внешнего источника энергии.
Во время стоянки автомобиля рекомендуется один раз в два месяца обслуживать машину: повернуть рулевое колесо на 1–1,5 оборота в каждую сторону; по 3–5 раз нажать на педали тормоза, сцепления и «газа», поднять и опустить рычаг стояночного тормоза — чтобы приводы «не закисали».
На автомобиле с кондиционером его необходимо включать не реже двух раз в месяц, на несколько минут, для сохранения смазки на деталях компрессора и уплотнениях системы.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ЗИМЕ

Автовладельцам, предполагающим ездить зимой, рекомендуется перед эксплуатацией вымыть днище и кузов автомобиля. В салоне и багажнике нужно поднять коврики и убедиться в отсутствии влаги.
Резиновые коврики в салоне должны быть с высокими бортами. Они защитят металл кузова от солевого раствора, стекающего с обуви.
Желательно также осмотреть кузов и закрасить сколы на наружном покрытии, иначе зимой вокруг них на эмали появятся пятна ржавчины. Снаружи вымытый и сухой кузов с закрашенными повреждениями желательно обработать одним из рекомендованных для этих целей средств автокосметики. Полезно обработать кузов автомобиля полиролью на основе полимеров. Слой такой полироли будет защищать обработанную поверхность на протяжении нескольких месяцев. Периодическая обработка кузова защитными полиролями в 1,5–2 раза продлевает срок службы лакокрасочного покрытия кузова, сохраняет его внешний вид и поддерживает товарный вид автомобиля. Необходимо осмотреть защитные чехлы ШРУСов приводов передних колес, рулевого механизма, шаровых опор. В случае обнаружения на них повреждений нужно заменить чехлы новыми, так как попадание внутрь узлов соли, влаги и грязи через повреждения в чехлах приведет к быстрому выходу узлов из строя.
Особое внимание требуется уделить состоянию аккумуляторной батареи. Если проблемы с пуском двигателя возникали по вине аккумуляторной батареи даже в теплое время года, рекомендуем перед зимней эксплуатацией заменить батарею новой. Батарея должна быть полностью заряжена, клеммы проводов и выводы батареи очищены и после установки смазаны техническим вазелином.
Обратите внимание на состояние щеток стеклоочистителей, лучше установить специальные зимние щетки.

Внешне зимняя щетка отличается от летней наличием чехла, которым закрыта система подвески щетки.

Иногда на таком чехле нанесено изображение снежинки. Чехол защищает подвеску щетки от блокировки замерзшей влагой при перепаде температур, например когда после оттепели наступает мороз. Щетка с заблокированной подвеской не прилегает должным образом к стеклу и не может качественно его очистить.

В связи с широким применением антигололедных препаратов при езде в городе и за городом даже в мороз стекла автомобиля быстро покрываются грязью и теряют прозрачность. Для очистки ветрового стекла в бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость. Как правило, на упаковке указывается минимальная температура окружающего воздуха, при которой жидкостью можно пользоваться. При более высоких температурах незамерзающую жидкость можно разбавлять водой в указанных пропорциях. Однако нередко жидкость замерзает при более высокой температуре, чем та, что указана на этикетке канистры. Кроме того, разбавленная водой незамерзающая жидкость может замерзнуть при резком похолодании. Поэтому не рекомендуется разбавлять незамерзающую жидкость зимой.
Если жидкость все же замерзла в бачке омывателя, залейте образовавшийся лед неразбавленной незамерзающей жидкостью, пустите двигатель и подождите, пока лед растает. Можно снять бачок и растопить лед в теплом помещении.
Тех, кто не успел поменять летнюю или всесезонную «резину» на зимнюю, с наступлением первых же заморозков будут ждать неприятные сюрпризы вроде бокового скольжения или полного отсутствия торможения, казалось бы, в совершенно безобидных ситуациях. Использование летних шин в зимних условиях абсолютно недопустимо, и их лучше заменить еще до того, как лужи начнут покрываться льдом. На всесезонных моделях зимой ездить можно, но аккуратно, особенно в самый первый период наступления заморозков.
Конечно, при замене летних шин на зимние расход топлива возрастет, а при движении по асфальту шумность зимних шин больше, чем летних. Но эти недостатки зимней «резины» второстепенны, поскольку ее эффективность при разгоне и торможении на снегу и на льду значительно выше, чем у летних или всесезонных шин.
Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Для регионов с мягким климатом хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.
При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за нешипованными моделями шин, а при частых поездках по укатанному снегу и льду следует использовать только шипованные шины. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля с шипованными шинами увеличивается.

Шипованная резина. Эксплуатация шипованной резины обладает положительными качества , но, к сожалению, автолюбителями часто преувеличиваются. Шипы действительно хороши, пока под колесами чистый плотный лед и есть за что зацепиться, так как коэффициент сцепления у них в этом случае намного выше, чем у нешипованных.

В последнее время применяются шипы с прямоугольным сечением вставки, что улучшает сцепные свойства шин в продольном направлении
Если лед рыхлый, эффект от шипов слабее. Еще хуже снег — тут уж шипы большой роли не играют, здесь главное — протектор, высота и форма грунтозацепов.
Полезно помнить, что шипованное колесо совершенно по-разному работает при разгоне автомобиля (даже с пробуксовкой) и при торможении с «юзом». В первом случае шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается — и шипы работают эффективно. Во втором — под колесом скапливается срезанный лед, образуется ледяная подушка, сквозь которую шипы могут не доставать до твердого полотна дороги. На чистой сухой дороге, не покрытой льдом, применение шипованных шин ничем не оправдано — их сцепление с твердым покрытием даже меньше, чем у обычных универсальных шин без шипов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИМОЙ

Для начала нужно попасть в салон автомобиля, покрытого слоем снега. Поэтому зимой в багажнике обязательно должна находиться щетка для сметания снега, а также скребок, которым можно удалить наледь со стекол.

Очистку следует начинать с водительской двери.

После этого дверь можно будет открыть без риска, что на водительском сиденье окажется снег, который будет таять по мере прогрева салона. Для экономии времени после очистки водительской двери можно пустить двигатель, чтобы он прогрелся перед выездом, одновременно начал прогреваться салон и очистились ото льда стекла.
Бывает, что дверь или крышку багажника открыть ключом невозможно. То же самое может случиться после мойки машины с последующим выездом на мороз. Замерзшую в механизмах замков влагу можно попытаться удалить одним из так называемых «размораживателей замков». Как правило, такие составы бывают упакованы во флаконы или аэрозольные баллончики небольшого объема, которые следует хранить в тепле.
Иногда холодной ночью влажный уплотнитель двери или багажника плотно смерзается с кузовом. Примерзшую дверь следует открывать осторожно, чтобы не повредить уплотнитель, а для предотвращения примерзания уплотнителя к двери перед похолоданием желательно нанести на резину слой специального состава на силиконовой основе.
Зимой даже исправный двигатель пустить тяжелее. Как известно, при отрицательных температурах емкость аккумуляторной батареи снижается, а масло в двигателе становится более вязким. Вследствие этого стартеру становится труднее проворачивать коленчатый вал двигателя. Поэтому в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена.
Нужно помнить и о том, что при пуске двигателя без выключения сцепления стартеру приходится вращать не только коленчатый вал двигателя, но и шестерни коробки передач, а масло в коробке зимой тоже становится более вязким. Поэтому для снижения нагрузки на стартер при пуске двигателя в сильные морозы нужно обязательно выключить сцепление. После того как двигатель немного прогреется и начнет работать устойчиво, можно плавно отпустить педаль сцепления, не допуская, чтобы при этом двигатель заглох.
Помните, что каждый пуск двигателя расходует энергию аккумуляторной батареи. Несколько неудачных попыток — и двигатель уже не удастся пустить без посторонней помощи. Перед пуском двигателя батарею лучше немного «прогреть», включив на 10–20 с дальний свет фар.
Если стартер уверенно «крутит» двигатель, а он все равно не пускается, следует тут же прекратить пуск, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею и разобраться с исправностью мотора.
Часто причиной неисправности является наличие воды в топливе. Во время стоянки вода замерзает в топливопроводах, топливном фильтре, сетчатом фильтре топливного модуля и тем самым перекрывает доступ топлива к двигателю. Для предотвращения подобной ситуации следует добавить в топливо специальную присадку, связывающую воду, а также не рекомендуется оставлять автомобиль на стоянке с баком, заполненным менее чем на четверть.
После того как двигатель пустился, следует перевести рукоятку регулятора распределения потоков воздуха в положение обдува ветрового стекла и стекол передних дверей и установить переключатель режимов работы электровентилятора отопителя в положение «1». По мере прогрева двигателя воздух, выходящий из отопителя, будет становиться теплее, и таким образом будет обеспечен «мягкий» (без теплового удара) обогрев стекол. Когда стекло очистится ото льда, можно направить часть теплого воздуха вниз, а часть — на стекла для предотвращения запотевания.
Когда двигатель немного прогреется, а стекла очистятся, можно начинать движение. Не забывайте о том, что в мороз густеет не только масло в двигателе и коробке передач, но и жидкость в амортизаторах, и смазка подшипников колес. В начале движения не стоит преодолевать неровности дорожного покрытия на большой скорости — это может привести к поломке амортизаторов. Некоторое время после начала движения двигайтесь с небольшой скоростью для того, чтобы жидкость в амортизаторах прогрелась.
Необходимо хотя бы несколько раз за зиму протереть конденсатор, установленный перед штатным радиатором автомобиля. Именно этот элемент конструкции кондиционера подвержен воздействию агрессивной среды различных антиобледенительных реагентов, которыми обильно посыпают наши дороги зимой. Реагенты разъедают алюминиевый конденсатор, вызывая утечки хладагента. При этом следует учитывать, что непозволительно покрывать конденсатор каким-либо антикором, так как это снизит эффективность его работы.
Зимой, оставляя автомобиль на стоянке, не следует пользоваться стояночным тормозом: колодки могут примерзнуть к барабанам и заблокировать задние колеса. Не пытайтесь освободить их в движении: даже если это в итоге удастся, вы можете испортить шины трением о дорогу. Лучший способ разморозить колодки — сняв колесо облить тормозной барабан горячей водой из чайника или направить на него горячие газы из выхлопной трубы автомобиля. Для этого понадобится гибкий шланг подходящего диаметра и длины.

Renault Logan 1 – уроки французского

Количество конструктивно простых, дешевых и одновременно молодых автомобилей на вторичном рынке сильно ограничено. Поэтому Рено Логан практически лишен конкуренции.

За время производства Logan был модернизирован дважды. В 2006 году он был немного подретуширован, а в 2008 году изменения были уже более существенными: обновили бампера, фары и решетку радиатора. Так же слегка освежили интерьер – появилась новая центральная консоль.

Кузов

Качество антикоррозийной защиты кузова, к сожалению, не самое высокое. На это косвенно указывает довольно короткая гарантия на лакокрасочное покрытие – всего 3 года и 6 лет от сквозной коррозии. Изначально оцинковке подвергались только передние и задние крылья, капот и рамка лобового стекла. В конце 2007 года стали дополнительно оцинковывать двери, крышку багажника и крышу.

При отделке интерьера использованы материалы самого низкого качества: раздражает запах, аскетичный дизайн и скрип. Покупая автомобиль по такой низкой цене, с этим придется смириться. Тем не менее, жесткий пластик довольно устойчив к износу, а наличие большого числа глубоких царапин и потертостей – признак небрежной эксплуатации. К счастью панели легко очищаются от грязи.

Ходовая

Для Российских дорог Logan подходит очень хорошо, потому что имеет большой дорожный просвет. Это не только облегчает передвижение по очень плохим покрытиям, но и защищает днище и расположенные там узлы от повреждений.

Подвеска основывается на простых и надежных решениях, позаимствованных в Renault Clio II. На передней оси простая схема McPherson, сзади – необслуживаемая балка. Стабилизатор поперечной устойчивости до 2009 года полагался лишь машинам, оснащенным ГУР, а после на “Автофрамос” и вовсе отказались от его использования.

Выносливость отдельных элементов подвески не слишком высокая, но стоимость ремонта при этом небольшая. В частности, речь идет о шаровых опорах, которые порой приходится менять спустя 50 000 км. Подшипники, амортизаторы и пружины служат более 100-150 тыс. км, но они легкодоступны и являются одними из самых дешевых на рынке. Примерно таким же ресурсом обладают и оригинальные ступичные подшипники (около 2 000 рублей). Качественные аналоги проверенных производителей, как правило, ходят дольше.

Рулевой механизм не приобретает чрезмерного люфта даже при большом пробеге. Но после 150 000 км может потечь датчик гидроусилителя рулевого управления (от 500 рублей). Тормозная система надежна и очень дешева в обслуживании.

Двигатели

Коробка передач

Электрика

Электрика имеет родовые болячки. В частности, отказывает подрулевой переключатель режимов света и стеклоочистителей, а так же изнашивается контактное кольцо подушек безопасности. Через три-пять лет начинают окисляться контактные разъемы, что приводит к эпизодическим сбоям в работе различных датчиков.

Стоит ли покупать?

Рено Логан – идеальный выбор для людей, боящихся рисков, связанных с эксплуатацией более престижных и при этом более возрастных автомобилей (исходя из сопоставимого ценового диапазона). Для снижения вероятности непредвиденных расходов на обслуживание, желательно присмотреться к 8-клапанным версиям моторов емкостью 1,4 и 1,6 литра.

История модели

2004 – премьера: первоначально только бензиновые версии, через год появились дизельные.

2006 – Logan MCV (универсал).

2007 – Logan Pick-up и Van.

Типичные проблемы и неисправности

В первом Renault Logan использовано большинство конструктивных решений, примененных в Renault Clio и Symbol. Следовательно, большинство неисправностей очень хорошо известны владельцам Рено.

– В бензиновых двигателях, особенно оборудованных LPG, быстро выходят из строя катушки зажигания.

– Типичная проблема пожилых экземпляров – износ синхронизаторов коробки передач.

– Жесткий пластик в салоне легко царапается при небрежной эксплуатации.

– В бензиновых версиях, оборудованных ГБО, ржавчина довольно быстро “разъедает” выхлопную систему.

Следует избегать

– дизельных автомобилей с большим пробегом. После 100 000 км они могут оказаться дорогими в обслуживании

– бензиновых автомобилей, длительное время эксплуатируемых на газе. Лучше приобрести Логан без LPG, а затем смонтировать систему.

Регламент ТО Рено Логан 2

Renault Logan 2 собирается в России с 2014 года. Изначально автомобиль комплектовался тремя бензиновыми моторами объёмом 1.4 и 1.6 литра. Второй вариант имеет две модификации: 8v (K7M) и 16v (K4M). В последующем производстве из-за низкого спроса на 1.4 литровый двигатель — его перестали устанавливать, поэтому за основу данного регламентного ТО, взят 1.6 литровый двигатель. В обеих случаях периодичность выполнения планового технического обслуживания составляет — 15 тыс. км или ежегодно.

Стоит отметить, что Рено Логан 2 и Рено Сандеро — это практически один автомобиль, первый выполнен в кузове седан, а второй в кузове хетчбэк. Расходники, запчасти и периодичность выполнения ТО у них одинаковые. Далее будет описана карта регламентного технического обслуживания Рено Логан 2, а также коды необходимых расходных материалов и их цены (указаны для региона Москва в долларах США), которые Вам понадобятся для работы. Схема выглядит следующим образом:

Список работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км.)

Замена масла в двигателе. Заправочные объёмы масла в двигатель K7M — 3.3 литра, K4M — 4.8 литра. Производитель рекомендуется использовать Моторное масло Evolution 900 SXR 5W40, цена за 5л. канистру — 32$ (Код для поиска — 194877). При замене масла потребуется уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия, цена — 0,5$ (110265505R).
Замена масляного фильтра. Цена — 4$ (8200768913).
Замена воздушного фильтра. Для мотора K7M цена — 7$ (165469466R), а для K4M цена — 10$ (8200431051).
Замена салонного фильтра. Цена — 11$ (272773016R).
Проверки при ТО 1 и всех последующих:

проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов;
проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя;
проверить состояние проверить уровень электролита;
проверить уровень тормозной жидкости;
проверить вакуумный усилитель тормозов;
проверить состояние тормозных дисков и степень износа тормозных колодок;
проверить состояние приборов наружного освещения;
проверить уровень жидкости ГУР;
проверить состояние чехлов ШРУСа;
проверить состояние подвески;
проверить состояние элементов кузова;
проверить герметичность системы выпуска отработанных газов;
проверить работу педали сцепления;
провести внешний осмотр КПП, на предмет подтёков трансмиссионного масла;

Список работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км. или 2 года)

Повтор первого регламентного ТО.
Замена свечей зажигания. Нужно 4 шт., для мотора K7M цена за 1 шт. — 2.5$ (7700500168), для мотора K4M цена — 3$ (7700500155).

Список работ при ТО 3 (пробег 45 тыс. км.)

Повторить регламентные работы ТО1.

Список работ при ТО 4 (пробег 60 тыс. км. или 4 года)

Все работы ТО1 + ТО2.
Замена тормозной жидкости. Потребуется 0.5 литра. Рекомендуется применять ТЖ типа DOT 4. цена за канистрочку 0.5 л. — 5$ (7711218589).
Замена навесного ремня. Для машин c кондиционером и ГУР цена за ремень — 14$ (117206842R), а если без гидроусилителя, цена — 12$ (8200821816). Если потребуется замена ремня и роликов, комплект будет стоить для машин с кондиционером и ГУР — 70$ (117206746R), если без, цена — 65$ (7701478717).
Замена ремня ГРМ. Цена за комплект ГРМ для мотора K7M — 35$ (130C17480R), для мотора K4M — 47$ (7701477014).

Список работ при ТО 5 (пробег 75 тыс. км.)

Повтор ТО1.

Список работ при ТО 6 (пробег 90 тыс. км. или 6 лет)

Повторить все процедуры предусмотренные ТО2.
Заменить охлаждающую жидкость. Производитель рекомендует использовать ОЖ GLACEOL RX (тип D) или аналогичную. Нужные объёмы для K7M/K4M — 5.5/5.7 соответственно. Цена за 1 литр концентрата GLACEOL RX — 7$ (7711428132).

Список работ при ТО 7 (пробег 105 тыс. км.)

Повторить тех. регламент №1.

Список работ при ТО 8 (пробег 120 тыс. км.)

Повторить все процедуры ТО4.

Замены по сроку эксплуатации

Завод-производитель рекомендует проводить замену топливного фильтра на Логане 2-го поколения когда пробег авто будет составлять примерно от 120-200 тыс. км пробега или при появлении явных признаков его засорения. Во многом срок замены будет зависеть от качества используемого топлива. Когда автомобиль едет рывками, как на высокой, так и на низкой скорости, то это может свидетельствовать о его засоренности.

Взамен ставится оригинальный топливный фильтр Renault каталожный номер 164007679R, цена 3700 руб., или 164037803R, цена 1000 руб.

Замена масла в коробке передач на автомобиле Рено Логан второго поколения не предусмотрено регламентом. Масло в КПП залито и рассчитано на весь срок службы автомобиля. Однако замена трансмиссионной жидкости может потребоваться в случае ремонта коробки передач. В таком случае производитель рекомендует использовать масло Elf Tranself TRJ 75W-80 либо Elf Tranself NFJ 75W-80, цена за 1 литровую канистру — 8$ (158484) и 7$ (194757) соответственно. Заправочный объём в КПП — 2.8 литра.

Замена жидкости в ГУР, также не предусмотрена регламентом, однако при ремонте обычно меняют. Рекомендуется заливать жидкость Elf Renaultmatic D3, цена за 1 литр — 8$ (194754).

Сколько стоит ТО Рено Логан 2

Подводя итог, того сколько придётся потратить денег на технический осмотр автомобиля Renault Logan 2, имеем следующие данные. Каждые 15 тыс. км. нужна замена масла и масляного фильтра 36.5$, воздушного фильтра 10$ и салонного фильтра 11$. Далее каждые 30 тыс. км. нужно менять свечи зажигания 12$. Каждые 60 тыс. км. подходит срок замены тормозной жидкости 5$, изнашивается ремень ГРМ 47$ и ремень навесных агрегатов 70$. Ну а каждые 90 тыс. км. необходима замена охлаждающей жидкости 21$. Замена масла в КПП не регламентируется, но всё же если она потребуется, стоить это будет 24$. То же самое касается жидкости ГУР 8$. Исходя из этого самым дешевым ТО выходит № 1, 3, 5, 7 — стоимость 57,5$. Что касается самого дорого — это ТО № 4, 8 — 191,5$.

Данные затраты актуальны, если все работы выполнять самостоятельно. Если не делать работу по техосмотру своими руками, а воспользоваться услугами станции технического обслуживания, то стоимость ТО заметно вырастет.

Полировка авто своими руками

Статья сохранена для себя.
Полировка кузова своими руками-процесс не сложный, освоив его вы сможете не только защитить свой автомобиль от агрессивных воздействий окружающей среды, тем самым продлить срок его службы, но и сэкономить некоторое количество финансовых средств. Полировка кузова своими руками-это 2-3 часа увлекательной работы в выходной день, при этом вы получите огромное удовлетворение от ослепительного блеска вашего авто.

Защитную полировку рекомендуется проводить 2-3 раза в год в зависимости от условий хранения, интенсивности эксплуатации и др.факторов, влияющих на лакокрасочное покрытие.
Стоимость работ в сервисах примерно составляет 1000 рублей. Считайте сами.Стоит ли освоить эту не хитрую процедуру? Тем самым, приобретаем опыт на всю жизнь. » Ведь опыт не пропьешь».

Существует 2 основных вида полировки кузова автомобиля:

Полировка для защиты лакокрасочного покрытия, так называемая «защитная», предназначена для новых или свежеокрашенных автомобилей. Условно можно сказать, что машины до трех лет эксплуатации имеют «свежую» краску, для них нужна защитная полировка.
Восстановительное полирование -с помощью абразивных паст, применяется для «обветренных»машин, имеющих на своей поверхности обилие мелких рисок, царапин, потерявших привлекательный внешний вид.

Следует отметить, что абразивную полировку можно производить всего 2-3 раза за всю жизнь автомобиля, так как с каждым разом снимается часть лакокрасочного покрытия.

Восстановительная полировка-процесс более сложный, требует большого опыта, специального оборудования и больших материальных затрат. В зтом случае, лучше обратиться к специалисту. Причем очень внимательно подойти к выбору мастера.
Но, если у вас есть непреодолимое желание, почему бы и не попробовать самому?

Полировка кузова своими руками

Немного о структуре лакокрасочного покрытия.

На рисунках мы видим несколько слоев покрова автомобиля: фосфатная защитная пленка (химическая защита), грунт, несколько слоев краски и лака. Как и кожа человека, лакокрасочное покрытие, в том числе и нового автомобиля, имеет естественные поры. Даже такой, казалось бы, мощный пирог не обеспечивает полное перекрытие этих пор.

Кислотные осадки, соль, вода, реагенты постепенно проникают в глубь краски и начинается неизбежный процесс химической реакции. Так возникает коррозия. Если не предпринимать дополнительных мер, в виде защитной полировки, то через некоторое время появятся первые «веснушки», а от них не далеко и до первых ржавых пятен. Нужно отметить, что в городах этот процесс идет значительно быстрее.

Для того, чтобы отсрочить это убийственное дело, нужна дополнительная защита кузова. Принцип действия защитных полиролей основывается на том, что они заполняют микротрещины и поры покрытия автомобиля, придают блеск и новизну краске. Но такой вид не долговечен, и со временем смывается.

Качественные защитные полироли на полимерной основе способны работать 5-6 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации, условий хранения, количества моек и других внешних факторов. Поэтому рекомендуется проводить эту процедуру 2 раза в год: перед зимой и весной. Касается это и новых автомобилей.

Присутствие блеска у покрытия, говорит о качестве защитного слоя.Если кузов сияет, значит защита работает, отражая ультрафиолетовые лучи, отталкивая воду и грязь.

Ухаживать за своим «любимцем» необходимо с момента его покупки, тогда и через несколько лет он будет смотреться как только с конвейера.

Рассмотрим стандартный способ нанесения полироли.
Технология полировки кузова своими руками

Прежде чем приступить к работе, автомобиль необходимо тщательно вымыть и высушить.
Удалить битумные пятна, следы от насекомых, почки специальными для этого средствами.
Для лучшей адгезии(сцепления) полироли с лаком, обязательно обезжирить лакокрасочное покрытие. Для этой цели лучше использовать специальные средства для глубокой очистки (например фирмы Hi-Gear, опробованный вариант).

Эта процедура окончательно поможет убрать следы насекомых, почек, гудрона, остатки старой полироли и прочих загрязнений.

Вы сами увидите, что даже без нанесения полироли, ваш автомобиль будет выглядеть намного посвежевшим. Этот пункт очень важен при полировке.

Хорошо потрясти вещество. Обезжиривание производить мягкой фланелевой тряпочкой, частями, например, визуально разделив крышу на четыре части, или багажник — на две. Аналогично следует и полировать машину.
Этот этап подготовки — основа качественной полировки, поэтому я достаточно подробно остановился на этом пункте.

Сам процесс полирования. Перед использованием, хорошо потрясти тубу с полиролью.

Наносим вещество непосредственно из флакона на участок размером 40х40см. или 50х50, можно небольшими ленточками или в виде точек, круговыми движениями при помощи небольшой парралоновой губки равномерно разносим по поверхности.
Выжидаем некоторое время, буквально 1-2 минуты, так чтобы полироль немного подсохла и специальными полировочными салфетками располировываем до получения блестящей пленки.

Чем тщательнее вы это сделаете, тем качественнее будет защита. Не давайте веществу окончательно высохнуть, иначе, и слой будет не равномерным, и работа намного сложнее.

После прохода одного-двух участков, вы сами научитесь определять и количество наносимой полироли (важно не переусердствовать), и время выдержки.

Нужно сказать. Для располировки лучше использовать специальные полировочные салфетки.
Стоимость их не высока, а польза большая. Приобрести их можно в любом магазине авто косметики. На весь кузов вам понадобится 4-5 салфеток, но лучше купить с запасом.

Таким образом, небольшими участками, вы обрабатываете всю поверхность автомобиля.
Полная усадка защитного средства происходит в течении 24 часов. Автомобиль в это время можно эксплуатировать, но лучше часа два воздержаться от поездок.
Условия при проведении работ.

Очень важно при каких условиях и где производить полировку.
Не рекомендуется делать эту процедуру на солнце, в жаркую погоду, так как из полироли быстро улетучиваются эфирные масла и растворитель, и состав быстро высыхает. В холодную погоду — долго не подсыхает и плохо располировывается.

Ни в коем случае не допускать попадания пыли или песка. Можно наделать очень больших бед, и в результате, нужно будет делать восстановительную полировку.
Поэтому лучше работать в помещении.

В основном это все, что касается технологии нанесения защитной полироли.
Как определить, когда защита перестает работать?

Полироль образует устойчивую к влаге пленку.Чем меньше смачиваемоть ее, тем лучше она отталкивает воду и надежнее защищает ваш автомобиль.
Определить степень смачиваемости можно визуально при мойке машины. Если вода собирается в крупные капли, как ртуть, то защита работает.Если легко растекается по поверхности, значит пора в очередной раз наносить полироль.
Полировка кузова своими руками

Еще не много информации.

По своему составу полироли различают на восковые (растительного или животного происхождения) и синтетические (полимерные). Составы на основе воска или силикона выдерживают всего 2-3 мойки. Они не дорогие, дают хороший, но не долговременный результат.Чаще всего используются при предпродажной подготовке автомобиля. Наносятся легко и быстро, дают хороший глубокий эффект.

По долговечности и лучшей защите бесспорно выигрывают полимерные покрытия.Они намного дороже, работать с ними сложнее, но и качество намного выше.
Поэтому советую, не покупать дешевые вещи, а использовать только качественные расходные материалы, это касается не только полиролей, но и обезжиривателей, и салфеток.

Имея определенный опыт в этом вопросе, при выборе полировочных паст, можно обратить внимание на такие компании как: ЗМ, R-M, Meguiars, SIA, Sonax, Wurth. Это профессиональные системы.

Используя материалы этих фирм можно наносить защиту и при помощи полировочной или ротационно-вибрационной машинки (с ходом эксцентрика 3-5мм), при этом состав и поверхность незначительно нагреваются, лучше взаимодействуя друг с другом, состав глубоко проникает в поры краски, максимально заполняя их, что в значительной мере повышает качество работ и долговечность защиты.
Восстановление лакокрасочного покрытия включает в себя 3 крупных этапа, которые в свою очередь разделяются на несколько подпунктов: подготовка автомобиля, само восстановительное полирование, нанесение защитного слоя.Разумеется, эти разделения условны.
Подготовительные работы.

1.Автомобиль необходимо тщательно вымыть и высушить

2.Специальными средствами удалить битум, следы насекомых, почки.

3.Обезжирить средством для глубокой очистки.

По этим трем пунктам много расписывать не буду, вы можете прочитать здесь.

4.Обработка глиной.Если после обезжиривания остались устойчивые загрязнения, необходимо поверхность очистить специальной глиной, соответственно той системы которую вы применяете, в следующей последовательности:

увлажнить поверхность очистителем,
нанести глину на участок площадью 60х60 см.и начать обрабатывать с легким нажатием в направлении вперед-назад,
когда поверхность станет гладкой, вытереть чистым полотенцем,
по мере необходимости операцию повторить.

Совсем не обязательно проходить всю машину, а только загрязненные участки.После обработки, желательно их еще раз обезжирить.

5.Матование или шлифовка поверхности с помощью «голой руки» или ротационно-вибрационной машинки с ходом эксцентрика 3-5 мм.Если вы делаете это в первый раз, лучше воспользоваться первым методом.

Берем предварительно замоченный лист абразивной шкурки (11х14см.)с градацией Р2000, зажимаем уголок между мизинцем и безымянным пальцами, большим придерживаем.

Опрыскивателем увлажняем участок (а лучше пользоваться шлангом с проточной водой) и начинаем шлифовать крест на крест.Работаем на небольших участках.Например, крышу делим на 4 части, багажник -на 2.

Хочу обратить внимание на то, что перед применением, для получения хорошей эластичности, наждачную бумагу необходимо замачивать в течении 15-20 минут.Так как для шлифовки кузова вам понадобятся несколько листов, замачивайте их вместе в отдельной емкости.Промывать наждачку нужно в другом ведре.

Таким образом производим шлифовку всей поверхности автомобиля.

Пластиковые бампера, во избежании протереть, лучше не подвергать этой процедуре.При шлифовке или дальнейшем полировании никогда не доходите полностью до края детали, оставляя 1-1,5см., не подвергайте шлифованию ребра жесткости.

6.»Не навреди!» После завершения матования, вытереть кузов мягкой влажной тряпочкой, дать высохнуть и проверить качество работ.Поверхность должна быть однородно матовой.Не следует увлекаться полностью выведением царапин, так как это лишь первый этап работы.Лучше будет, если даже останется небольшая риска, которая в конечном итоге полировки, на общем зеркальном фоне не будет заметна.

Другой итог.Вы протираете лак до краски, появляется ореол.Этот дефект устраняется только перекрашиванием. Будьте очень внимательны и не переусердствуйте.Лучше следовать правилу -»не навреди!»

7.Маскировка.Оклеиваем маскирующей лентой резиновые уплотнители, ручки дверей, молдинги, пластиковые детали и другие необходимые элементы.Следует пользоваться не строительной малярной лентой, а специальной, которую используют маляры при покраске машин.

Она плотно клеится к поверхности, не оставляя щелей, и хорошо удаляется после применения.
На всю машину вам понадобится 1-2 мотка по 50 метров.

Для чего нужно производить маскировку? Для того чтобы при работе машинкой случайно не повредить перечисленные детали и не пачкать.

При выполнении подготовительных работ, следует учитывать первоначальное состояние лакокрасочного покрытия.В зависимости от этого, пункты 4 или 5 можно пропустить.
Полировка авто своими руками

Назвать его основным, на мой взгляд, не совсем будет правильно, так как качество полировки зависит от тщательности выполненных работ на каждом этапе и подпункте.
WURTH.

Для наглядности рассмотрим полировальную программу «PROFI» от компании WURTH.

Нам понадобится полировальная машинка и три абразивные пасты разной калибровки:
грубая -арт.893 153,
средняя-арт.893 154,
мелкая -арт.893 155,
полировальные круги(другое название подложки),
специальная салфетка из микрофибры, для удаления остатков полироли. Лучше конечно три, для каждой пасты отдельно.

Полироли имеют очень точный размер абразивных зерен, обладают заданной твердостью и не распадаются в процессе шлифовки.

Программа предполагает и долговременную защиту отполированной поверхности с приданием ей насыщенного, зеркального блеска — арт.893 0126.
Поверхность автомобиля становится невосприимчивой к солнечным лучам, отражая их, реагентам с наших дорог, щетке, скребку от льда и другим негативным воздействиям.

Если говорить упрощенно, восстановительное полирование включает в себя последовательную обработку кузова тремя выше перечисленными пастами:грубой, средней и мелкой.
Причем для каждой из паст предназначены специально подобранные по жесткости полировальные круги. Для наглядности они различаются по цвету:

черный меховой -самый агрессивный, предназначен для грубой обработки и, соответственно, для грубой пасты;

желтый поролоновый -также для грубой полироли, но он менее агрессивен, может использоваться и со средней пастой;

голубой поролоновый -для средне абразивной полироли, может применяться и с грубой на свеже окрашенных машинах при устранении дефектов покраски;

оранжевый поролоновый -для мелко абразивной, и при нанесении защитного слоя.

Однозначно нельзя сказать, что вот с «этой» пастой используется вот такая подложка, с «другой» -вот такая. Все зависит от состояния лакокрасочного покрытия. Мягкая краска или жесткая, глубокие риски или только паутина.

К примеру! Если ваш автомобиль черного цвета, не имеет явных грубых царапин, а просто немного обветрил, потускнев, утратил свою былую молодость, и вам хочется его обновить.

В этом случае шлифовку шкуркой можно не производить, исключить обработку грубой пастой и сразу начать со средней.
Смысл, я думаю, вы уловили — все зависит от состояния покрытия и какой результат от полировки авто своими руками вы хотели бы иметь.
Технология работы с пастами.

Устанавливаем на полировальную машинку необходимый круг.

Хорошо взбалтываем тубу с полиролью.

Наносим на обрабатываемый участок размером 50х50см. немного полироли, можно точками или небольшими прерывистыми линиями.

Не включая машинки, уголком равномерно разносим вещество по участку. Почему уголком, а не всей плоскостью круга.Вращаясь, подложка будет сама равномерно распределять на себе пасту.Таким образом, и круг равномерно пропитан, и на поверхности — равномерное распределение полироли.

Включив машинку на малые обороты, теперь всей плоскостью проходим участок.
Увеличиваем скорость и продолжаем полировать.

Поверхность кузова не должна сильно нагреваться, поэтому долго работать на одном месте нельзя.
Нужно следить за тем, чтобы полировочный круг не был полностью сухим, периодически увлажняя его.С другой стороны, паста не должна разбрызгиваться.
Как удалить царапины из под ручек дверей.

Берем не полностью отработанную шкурку Р2000, оставшуюся после матования вручную, и без нажима шлифуем поверхность под ручками.

Затем овчинным кругом, опять же вручную, грубой пастой обрабатываем.Как правило, царапины исчезают. Других каких-то мер производить не нужно.
3М

Теперь вкратце познакомимся с полировальной системой «PERFEKT» от компании 3М. Это высоко технологичная американская компания, которая поставляет на рынок материалы и оборудование для кузовных работ.Технология обработки поверхности при восстановительном полировании — общая для всех систем.

09374 -высокоэффективная грубая абразивная паста Fast Cut

09375 -средняя по эффективности абразивная паста

09376 -без абразивная полироль для наведения глянца

09377 -паста для защиты блеска, так называемая «защитная».

01927 -агрессивный шерстяной полировальный круг, применяется с пастой 09374

09550 -менее агрессивный поролоновый круг, применим с пастой 09374 или 09375, желтый

09378 -черный поролоновый, для пасты 09376

05729 -черный поролоновый круг, применяется с защитной пастой 09377, устанавливается на орбитально-эксцентриковой машинке.

Полироль для защиты блеска 09377 может также наноситься и располировываться вручную специальной полировочной салфеткой.

Технологию 3М описывать не буду, она примерно одинакова как и в WURTH.Лучше поделюсь небольшим секретом.На светлых машинах, при незначительном износе кузова, можно средне абразивную пасту 09375 пропустить, минуя ее, сразу перейти к 09376. Но зато 74 номером нужно пройти и овчинным и желтым поролоновым кругом, экономим время при этом достигнув того же качества.

С черными цветами сложнее.Обязательно применяем все три основные пасты, плюс защитную полироль, и еще плюс к этому, анти голограммную политуру.

В этой статье: Полировка авто своими руками, мы познакомились с двумя полировочными программами, и обе заслуживают уважения.

Наилучшие результаты достигаются при условии комплексного использования продуктов одной программы.Это касается как полиролей, так и специально подобранным к ним кругам.Крайне не желательно смешивание полиролей с пастами разных фирм- производителей. Но этот тезис относится(это мое мнение) только к абразивному полированию тремя основными пастами.

Например, в своей практике мы пользуемся программой 3М. А защиту наносим полиролью от WURTH. При этом получается очень не плохой результат.

Сказать в целом, обе программы, в сочетании с человеческим фактором, показывают очень хорошие результаты.

Полировка кузова авто своими руками

После того как новый автомобиль уже приобретен и обкатан, на смену приятным впечатлениям приходи суровая необходимость своевременного обслуживания и поддержания технического состояния транспортного средства. А так как блестящее лакокрасочное покрытие первым отражает всю историю эксплуатации и отвечает за внешний вид, то имеет смысл время от времени произвести обновление износившихся участков. Полировка позволяет добиться возвращения красивого внешнего вида и дает возможность устранить множество, особенно мелких, дефектов покрытия. Стоимость данной услуги на СТО не отличается демократической ценой, а потому, с целью экономии денежных средств, такую процедуру целесообразнее будет провести собственными силами.

Когда нужна полировка кузова автомобиля
Подготовительный этап перед началом полировки кузова
Этапы выполнения простой полировки
Этапы проведения глубокой полировки

Когда нужна полировка кузова автомобиля

Если сформулировать техническим языком, то суть и назначение процесса полировки кузова заключается в производстве комплекса процедур, направленных на восстановление защиты лакового покрытия от воздействия агрессивных факторов, которыми богата окружающая среда. Одним из сопутствующих, благоприятных эффектов является воссоздание изначального лакокрасочного покрытия, что дает положительный визуальный эффект и эстетическое удовлетворение.

По трудоемкости и объему работ, полировка условно разделяется на два вида:

Простая, иначе называемая защитной. Выполняется в качестве профилактических работ, помогающих избежать обширной коррозии и развития дальнейших повреждений.
Глубокая, чаще всего именуемая восстановительной. Полностью восстанавливает свойства поврежденного покрытия и подразделяется на мягкую восстановительную и абразивно-восстановительную.

Чтобы понять, какой тип полировки нужно применить в том или ином случае нужно, предварительно, определиться с желаемым конечным результатом – защита или восстановление. Большая часть поверхности кузова автотранспортного средства защищается от негативных факторов нанесенным на заводе слоем специальной краски – автоэмали. В процессе же эксплуатации, в результате несовпадения температурных коэффициентов расширения-сжатия эмалевого слоя и материала кузова, а также из-за прочих негативных факторов на поверхности защитного слоя появляются микродефекты, трещины и царапины.

Казалось бы, по большому счету, ничего страшного, ведь краска-то не облущивается. Но не все так просто – через микротрещины вглубь защитного слоя попадают химически активные вещества, которыми в избытке богата атмосфера. Они, в свою очередь, играют роль катализатора, запускающего химические коррозионные процессы разложения. Благодаря такой цепочке деградация лакокрасочного слоя усиливается в геометрической прогрессии и если не предпринимать никаких действий, то в течение пяти–семи лет, владельца автомобиля ожидают очень неприятные последствия в виде коррозии металлического основания, и прочих, сопутствующих неприятностей.

Процесс микрокоррозии еще опасен тем, что момент начала его развития очень легко пропустить. Оставив без внимания косвенные признаки его образования – видимые человеческому глазу дефекты проявляются уже в терминальной стадии. Поэтому защитная полировка, прежде всего, помогает предупредить развитие коррозионных очагов и не допустить обширных повреждений, когда потребуется уже полная перекраска всей поверхности.

К тому же опытным автовладельцам известно, что состояние краски кузова может помочь определить, по косвенным признакам, величину пробега. Матовый оттенок на капоте однозначно свидетельствует о пробеге, уверенно преодолевшем отметку в сотню тысяч километров. Причина такого вывода лежит на самой поверхности – набегающие потоки воздуха несут с собой потоки абразивных частиц пыли, медленно, но уверенно стачивающие блестящую полировку как наждаком.

Солнечные лучи также обладают свойством выжигать блеск за счет ультрафиолетового излучения невидимой части спектра солнечного света.

При отсутствии видимых следов на эмалевой поверхности достаточно выполнить профилактическую полировку, которая восстановит целостность защитного. Если же покрытие уже изменило свой первоначальный вид, приобрело матовость, ушел блеск, а серьезных дефектов пока нет, то вполне достаточно будет восстановительной полировки, отличающейся более мягким действием. В случае наличия глубоких повреждений, царапин и тому подобных дефектов потребуется выполнить абразивно-восстановительную полировку.

Подготовительный этап перед началом полировки кузова

Перед выполнением процедуры полировки необходимо тщательно помыть и высушить кузов автомобиля. После мойки машину следует поместить в закрытое и хорошо вентилируемое помещение без доступа пыли из атмосферного воздуха. Идеальное место – специальный бокс, оснащенный системой принудительной вентиляции с фильтрами воздухоочистки на приточном канале.

При работе образуется немалое количество пыли, которую нужно удалять с помощью вытяжной вентиляции. Также следует озаботиться качественным освещением – кузов должен ярко и равномерно освещаться со всех сторон для того, чтобы можно было рассмотреть все мелкие детали поверхности.
Перед началом работы вмятины, при их наличии, потребуется выправить. Если проводится поверхностная полировка, то глубокие повреждения нужно заклеить строительным скотчем, в противном случае – царапинами придется заняться по отдельной методике.
Все пластмассовые и стеклянные детали рекомендуется защитить с помощью все той же липкой ленты.
Минимальный набор инструментов и материалов подразумевает наличие электрической полировальной машины с регулируемыми оборотами, набора необходимых паст, сменных запасных кругов для машинки.

В труднодоступных местах придется поработать вручную, для чего понадобится немалое количество чистой ветоши.

Этапы выполнения простой полировки

Для простой полировки, в первую очередь, нужно нанести выбранный полироль на весь кузов тонким, равномерным слоем и дать ему время подсохнуть. Работу можно начинать после того, как нанесенный состав приобретет белесый оттенок, образовав пленку белого налета. Простую полировку имеет смысл проводит вручную, вооружившись достаточным количеством чистых салфеток, которыми нужно отполировать всю поверхность до проявления блеска. Достаточно качественное покрытие можно получить, выполняя пару десятков круговых движений на одном месте. Перед проведением работ важно ознакомиться с инструкцией производителя полироли, которая обычно нанесена на ёмкость с жидкостью.

Не стоит забывать, что данный вид полировки всего лишь защитный и стирается под абразивным воздействием частиц пыли по истечении пяти–шести недель эксплуатации автомобиля.

Этапы проведения глубокой полировки

Для исправления глубоких повреждений простой полировки будет совершенно недостаточно и потребуется провести более трудоемкую и затратную глубокую полировку с помощью специализированных абразивных паст.

Вооружившись наждачной бумагой марки Р2000 и Р2500, бруском из твердого материала для поддержания наждачки и ведром воды для смачивания обрабатываемой поверхности можно начинать работу. Наждачкой марки Р2000 пришлифовывается царапина до ее полного исчезновения, после чего, абразивом Р2500, нужно обработать пространство вокруг зоны повреждения до образования ровной поверхности. Плавность перехода можно проверить на ощупь, проводя по обрабатываемому участку пальцем. В конце работы нужно добиться ровной и однородной поверхности. Если требующих обработки зон много, то их следует разбить на отдельные участки и выполнять шлифовку по очереди, переходя от одной зоны к другой после того, как предыдущая будет полностью подготовлена к дальнейшим процедурам.

Чтобы отполировать всю площадь кузова вручную придется потратить немало времени – часто на такую работу уходит от двенадцати человеко-часов и более.

Следующим этапом последует обработка поверхности полировальной пастой и лучше всего эту операцию выполнять при помощи электрической полировальной машины, что существенно сократит временные затраты.

Настоящие энтузиасты вполне могут обойтись собственными руками – результат будет ничуть не хуже, зато всегда можно похвастать вручную отполированной машиной.

Нанеся и равномерно распределив по всей поверхности полировальную пасту можно приступать непосредственно к полированию. Первые проходы нужно делать на медленной скорости вращения, что позволит добиться равномерного распределения пасты. После пары тройки проходов в медленном режиме можно добавить оборотов и заняться самой полировкой. Машинку следует крепко удерживать в руках и плавно водить по обрабатываемой поверхности при этом не задерживая круг подолгу на одном и том-же месте во избежание перегрева зоны контакта. Степень готовности легко определить по достижению поверхности первоначального блеска, сравнивая полученный результат с изначальной, заводской полировкой.