Как правильно полировать машину
Хорошенько помойте машину. Два раза. Сначала бесконтактным способом, как делают на большинстве автомобильных моек, затем губкой.
Накрутите на бутылку с уайт-спиритом курковой распылитель и щедро запшыкайте по периметру всю нижнюю часть кузова. Идеально весь кузов. Подождите 3−5 минут и протрите кузов чистой тряпкой или специальной салфеткой. Так вы удалите весь битум, остатки насекомых и капли липы.
После очистки кузова уайт-спиритом желательно его еще раз помыть или сполоснуть водой.
Уже чистый кузов необходимо пройти полировочной глиной. Глина вытащит из лака вашего авто весь сор и мусор, который делает кузов шершавым. Не пытайтесь увидеть этот сор не вооруженным взглядом. Не увидите. Проведите по кузову тыльной стороной ладони. Очистите этот участок полировочной глиной и проведите тыльной стороной ладони еще раз. Тогда все поймете.
Чтобы очистить лак от сора, вам нужно подготовить 20% раствор детского мыла с водой. Можно использовать профессиональный лубрикант, но существенной разницы не будет, только деньги потратите.
Увлажните поверхность кузова мыльным раствором, разомните глину в ладони и протрите ей кузов.
Три правила работы с полировочной глиной:
1. Не трите по сухому. Между глиной и поверхнсотью кузова всегда должна быть прослойка из мыльного раствора или профессионального лубриканта.
2. Опасайтесь попадания на глину уайт-спирита и других растворителей. даже маленькая капелька растворителя способна за пару секунд убить килограммовый кусок глины.
3. Когда глина станет грязной — перемните ее в руке, так чтобы вся грязь оказалась внутри. Когда глина испачкается со всех сторон — промойте ее в теплой воде. Можно с мылом.
Некоторые загрязнения глина убрать не сможет: старые капли краски, дорожную разметку, асфальтно-беонные присадки… такие загрязнения можно безнажима и по мыльному раствору локально зашкурить наждачкой с зерном 1500−3000, не грубее.
После очистки глиной, желательно еще раз сполоснуть кузов или протереть его сильно влажным полотенцем, чтобы максимально убрать мыльные подтеки. Затем кузов нужно тщательно высушить, Если есть компрессор с сжатым воздухом — продуйте щели и уплотнительные резинки. Пылесос с чистым фильтром в режиме выдува — тоже сгодится. Ничего нет — тогда тряпка.
Сухой кузов нужно тщательно обезжирить. Возьмите мягкую салфетку или микрофибру, смочите её в обезжиривателе или антисиликоне. Протрите весь кузов и подождите пока с него все испарится.
Маскировочная лента.
Уточню сразу: вместо маскировочной ленты использовать молярный скот не стоит. Малярный скотч отклеивается в ответственный момент… Лучше специальная маскировочная лента для полировки. Стоит копейки.
Наклейте ленту на все декоративные элементы кузова, которые не собираетесь испортить полировкой и все резинки, которые примыкают к кузову.
Заклеивайте хромированные молдинги, неокрашенный пластик, резиновые уплотнители на центральных задних и передних стойках, форсунки омывателя, решетку радиатора, пластик на зеркалах… суть поняли.
Свет и рабочее пространство.
Незаменимы в полировке светодиодные и галогенные прожекторы. Светодиодные проливают холодный, белый свет. Галогенные — теплый, желтый. При совместном их использовании на кузове проявляются все царапинки и риски, даже те, которых не было видно на солнце.
Поставьте прожектора друг напротив друга так, чтобы свет скользил по кузову, а не «бил перпендикулярно».
На словах тяжело… когда включите, посмотрите на свет — все поймете.
Можно полировать без прожектора. В этом случае вы увидите только крупные риски. если полируете для себя — такое допустимо. Если полируете для клиента — купить прожектор.
Музыка.
Процесс полировки не быстрый. Вы проведете на ногах несколько часов под монотонные звуки полировальной машинки. Это надоедает. Включите в наушниках любимую музыку — она подействует как допинг.
Правильно подобранный набор экономит от часа до полутора на весь процесс полировки. Мы замеряли этот показатель несколько раз. Поверьте наслово.
Не стремитесь сразу закупиться все профессиональным оборудованием для детейлинга. Многие дорогущие вещи абсолютно ненужные и это понимается не сразу.
Другие аксессуары и ништяки детейлеров легко заменить бытовыми аналогами.
Например, подкатная тележка детейлера стоит от 14 000 р, а аналогичная тележка в IKEA стоит всего 2 500 р.
Если говорить грубо, то кузова машин полируют два вида мастеров: маляры и детейлеры.
Маляры используют одну полировальную машинку Makita, одну абразивную полировальную пасту 3M с зеленым колпачком, одну финишную пасту 3M и два полировальных круга: оранжевый и черный.
У профессиональных детейлеров полный список используемого оборудования и материалов уместится в столбик в лучшем случае на двух рулонах туалетной бумаги.
Предложений полировочных машинок в интернете на первый взгляд много, а на самом деле выбирать нечего.
Все машинки делятся на два типа: роторные и эксцентриковые.
Роторные полировальные машинки — по виду напоминают обычную болгарку. Отличий два: подошва, куда крепится поливальный диск и возможность регулировки оборотов с 600 до 5000 оборотов в минуту. Встречаются и болгарки с регулировкой, но диапазон регулировок от 3000 до 10 000 оборотов в минуту. Не перепутайте.
Диск на роторной машинки вращается ровно, по кругу, по часовой стрелке.
Стоимость таких машинок от 3 000 рублей. С нее и надо начинать. Я учился на какой-то китайской. Выбирал по принципу – самая дешевая с доставкой на завтра. Работает до сих пор, хотя похожа на Франкенштейна после драки.
Второй вид полировальных машинок — эксцентриковые. Еще их называют орбитальными. На самом деле большинство профессиональных полировальных машинок правильно называть орбитальными с эксцентриком. Потому что основа подошвы на которую крепится диск закреплена на смещенной оси и движется по орбите, а между основой и самой подошвой есть подшипник из-за которого подошва совершает дополнительное круговое вращение пока движется по орбите… Короче, такие машинки полируют безопасней и без голограмм.
Именно такие полировальные машинки вы видите на фотографиях крутых детейлинг студий по всему миру.
Орбитальные машинки отличаются друг от друга размером подошвы, на которую крепится полировальный диск и приводом: пневмо или электро.
В России особенно популярны машинки Rupes. Нормальная цена в сравнении с конкурентами и есть сервисные центры в случае чего…
Стоимость от 16 000 рублей.
Безусловное, если есть у вас возможность у кого-то взять в прокат или сразу купить в личное пользование полировальную машинку типа Rupes c эксцентриком и орбитальным ходом — это существенно снизит ваше внутреннее напряжение. Первая полировка без нервов, сразу в кайф.
Такой машинкой лак при полировке пробить очень сложно, надо прям специально стараться. Такие машинки никогда не оставляют за собой голограмм, но есть и минус.
Эксцентриковой машинкой значительно дольше выполировывать глубокие царапины. Хотя в начале пути полировщика этот минус для вас будет не заметен.
Никогда не полируйте дрелью, шуруповертом, болгаркой или еще какой крутяще-верящей херней не предназначенной для полировки. Никогда!
Есть различные насадки адаптированные под строительный инструмент, которые преподносятся как насадки для полировки труднодоступных мест.
Если эти насадки продаются в строительном магазине — они предназначены для полировки акрила, а не автомобильного лака.
Профессиональные насадки и переходники на машинки, которыми пользуются гуру-детейлеры, в нашей стране пока купить тяжело даже в интернет-магазинах.
Разве это сложно? Как делают полировку кузова профессионалы и как можете сделать вы
И вновь автовладелец стоит перед тяжелым выбором: идти в специализированный сервис или сделать все самому. Казалось бы, проблема незначительная — пару царапин на кузове. Издалека даже ничего не видно, но вблизи — солнце будто специально блестит в отражении ЛКП, напоминая о потертостях. Однозначно надо полировать. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили сравнить эффект от профессиональной полировки (поэкспериментировав на Mazda) и любительской (на примере Porsche).
Делать полировку советуют не только при появлении мелких раздражающих царапин. Она подойдет и для профилактики, чтобы защитить ЛКП, снизить вероятность появления новых царапин (например, если проскользнут ветки), закрыть поры в лаке, уменьшить число моек. Наши сегодняшние эксперименты касаются только глянцевых лаков. С матовыми нельзя проводить таких манипуляций, поможет только перекраска.
Профессиональная полировка
Услуга в специализированных сервисах обходится в сумму от 200 рублей. Эксперты показали, что именно происходит во время этой процедуры. В качестве образца выступила крышка багажника Mazda3. За годы эксплуатации элемент успел поизноситься и даже побывать в легком ДТП, о чем свидетельствует небольшая вмятина.
Даже при беглом осмотре становится понятно, что полировкой владелец не занимался. Видна общая потертость, местами — глубокие царапины, которые прощупываются ногтем. Такие могут появиться после ручной мойки или неаккуратного сбивания льда скребком. Мы специально подобрали элемент с повреждениями ЛКП разной глубины, чтобы посмотреть, насколько эффективна процедура полировки.
После мойки и обезжиривания (органическое загрязнение — например, остатки мошек — можно удалить средством для очистки стекол или жидкостью для мытья посуды) специалисты приступают к шлифованию.
Используют наждачную бумагу с зернистостью Р1500. После нее некоторые производители полировальных систем рекомендуют обработку Р3000. Но если использовать высокоэффективные полироли, то этот этап не требуется. На банках с пастой отмечено — никакой Р3000.
Специалисты обращают внимание: шлифование не стоит проводить любителю. Велика вероятность, что непрофессионал может протереть ЛКП. Тут важен опыт, чтобы знать, когда остановиться.
При шлифовании используют воду — чтобы частички шлифуемого материала не забивали абразив, тут же вымывались. При работе вода приобретает белесый оттенок — значит, снимается часть лака. Ракелем убирают воду. Крупные царапины стали белыми, то есть забились частичками лака. Каждая из них выглядит при увеличении так, как показано на фотографиях ниже. Следующая задача — сгладить острые углы у поверхности, чтобы повреждения не были заметны.
Для этого, собственно, и используют саму полировку. Работа производится с помощью полиролей трех видов и полировальной машинки. Специалисты подчеркивают: для этой цели никак не подойдут дрель, шуруповерт или болгарка — у инструментов совсем другие обороты. Кромки и сопряженные элементы заклеивают малярной лентой.
На упаковках полироли чаще всего указано: stage 1 (abrasive), stage 2 (finish), stage 3 (wax). Используют пасты по очереди.
После обработки первым составом (stage 1) абразив, содержащийся в полироли, оставит на ЛКП круги мелкой риски — так называемую голограмму. Она хорошо заметна в лучах солнца.
Состав stage 2 красноречиво называют антиголограммой — после его применения риски эксцентрической формы исчезают.
Иногда в продаже встречаются пасты Compound 1+2, которые можно использовать для первого и второго шагов. В их состав входят микроабразивы, которые измельчаются при полировке. За счет этого и достигается эффект.
Наконец приходит очередь наносить воск. Специалисты меняют круг на полировальной машинке: с более жесткого белого на более мягкий черный. Воск закрывает микропоры в лаке, чтобы вода не смогла добраться через них до металла и вызвать коррозию, как говорят, на ровном месте. Также состав обладает водоотталкивающим эффектом.
Крышку багажника вытирают насухо полотенцем из микрофибры, ставя в этой работе точку. На разные элементы кузова у специалистов уходит разное время, многое зависит и от состояния ЛКП, формы выштамповок, количества повреждений. Принято считать, что на полировку капота тратится около двух часов.
Следующий ряд фотографий должен наглядно продемонстрировать разницу между «до» и «после».
Обратим внимание, что крупные царапины не исчезли. Для полного их устранения нужно снимать лаковый слой, а это всегда риск. Тем не менее заметными их назвать нельзя. Разглядеть повреждения можно только под определенным углом зрения при направленном освещении.
Любительская полировка
Следующий объект экспериментов — Porsche Panamera Turbo. Перед нами первая такая модель, появившаяся в Беларуси. Черный цвет, как известно, наиболее контрастирующий, на нем четче, чем на других, заметна пыль, загрязнения и, конечно, царапины. Выделили три участка с легкими потертостями: у ручек дверей (что весьма типично), на крыле с водительской стороны и на задней левой двери между окном и ручкой. Эксперты будут полировать эти зоны вручную, чтобы выяснить, есть ли разница.
Нам вновь напоминают: никакой шлифовки при любительском подходе. Толщина прозрачного лака — всего 50 микрометров. Это сопоставимо с толщиной человеческого волоса или обычного листа офисной бумаги для принтера.
Начало работ идентичное: мойка, обезжиривание. В дальнейшей работе применяют те же полироли. Только вместо полировочной машинки — салфетка из микрофибры. Пасту можно наносить и на элемент, и на салфетку. Главное, чтобы поверхность салфетки была ровной, не смятой. Направление движений (горизонтально, вертикально, по окружности) тоже не имеет принципиального значения.
Как и чем отполировать машину своими руками в домашних условиях
Проблемы, как отполировать машину, начинают беспокоить владельцев автомобилей уже на второй – третий год после приобретения авто. Даже прочные автомобильные эмали премиальных иномарок за этот срок тускнеют, выцветают. Менее прочная краска бюджетных машин не только теряет блеск. Лакокрасочное покрытие без защитной полировки начинает шелушиться и трескаться.
Причины, вызывающие необходимость полировки и восстановления лакокрасочного покрытия
Главными причинами, вызывающими необходимость полировки, остаются естественное старение автомобильной эмали и грязь на отечественных дорогах. Весь дорожный мусор, поднимаемый движением попутных и встречных машин, оставляет следы на кузове вашего автомобиля. Невооруженным глазом трудно заметить микроцарапины, но их накопление влияет на отражательную способность лака. Более заметны на краске следы попадания в кузов твердого песка, гравия, летящих камней, придорожных веток.
Потертости и тусклый цвет автомобильной краске приносит дорожная химия, зимняя посыпка автомагистралей солью, песком, химическими реагентами. Различные бишофиты и модифицированный кальций разрушающе влияют на лакокрасочное покрытие кузова. На автоэмали оставляют следы кислотные дожди, град, грязный снег.
Как ни странно, но автомеханики считают важной причиной царапин и потертостей заезды на автоматическую щеточную мойку. От регулярной мойки вращающимися щетками кузовная краска (особенно мягкие эмали) теряет блеск и тускнеет. А если владелец автомойки экономит на своевременной замене изношенных щеток, твердые концы щетины оставляют на краске глубокие царапины. В микроцарапины и мелкие сколы набивается дорожная грязь, расширяя и углубляя повреждения.
Кроме потери блеска и яркости заводского цвета, все повреждения лакокрасочного покрытия опасны более тяжелыми последствиями. Царапины, накладываясь друг на друга, полностью прорезают красочный слой и могут стать очагами ржавления, для устранения которых потребуется дорогой кузовной ремонт с перекраской машины.
Каждый водитель хочет восстановить идеальный блеск кузова и стекол, но услуги фирменных техцентров и студий детейлинга дороги, недоступны рядовому автовладельцу раз в два-три месяца. При ограниченных финансовых возможностях у многих российских автолюбителей не остается другого выхода, как самому отполировать машину.
Как отполировать машину в домашних условиях
Естественно, что под домашними условиями нужно понимать сухой, хорошо освещенный гараж. Полировать машину на улице или во дворе невозможно даже теплым летом. Пыль, принесенная ветром, упавшие листья мгновенно испортят результаты вашей работы. Важно и неравномерное высыхание на солнце многих видов паст и политур, влияющее на качество работы, общий вид машины.
Подготовительные операции
Гараж перед работой нужно убрать, максимально избавив от пыли. Опытные автомеханики не советуют полировать машину при минусовых температурах и в жару (свыше 35 – 40 градусов). Перед тем как приступить к полировке, обязателен ряд предварительных операций:
- мойка кузова (ручная или бесконтактная);
- удаление пятен и прочных загрязнений (масла, битума);
- оклейка декоративных деталей (хрома, никеля, резины, пластика);
- осмотр чистого кузова (от степени повреждений зависит выбор абразивов, зернистость полировальных составов).
Если у вас нет места или условий для самостоятельной мойки машины возле гаража, прямо перед полировкой можно посетить автомойку, лучше бесконтактную. Заехав в гараж, нужно еще раз вытереть автомобиль чистой сухой тряпкой.
После мойки хорошо видны пятна битума, масла, которые удаляют вручную, мягкими растворителями, обезжиривателями, уайт-спиритом. При этом не нужно применять отвертки и ножи. Размочив пятнышко, его легко убрать ногтем или пластиковой карточкой.
Чтобы не повредить декоративные элементы (окантовки стекол, молдинги, зеркала), их оклеивают малярным скотчем. Профессиональные полировщики снимают и никелированные дверные ручки, но новичкам при первых опытах этого делать не рекомендуется.
Опытные любители самостоятельных работ с машиной, одновременно с полировкой кузова полируют и стекла автомобиля. Технологически операции отличаются мало (только составами паст и защитных средств), приобретя опыт, вы сумеете полировать стекла самостоятельно. При первой попытке полировки все стекла лучше заклеить.
Восстановительная абразивная полировка кузова
Перед тем, как отполировать машину своими руками, нужно позаботиться об инструменте и расходных материалах. Существует два способа абразивного устранения повреждений лакокрасочного слоя – ручной и механический (с помощью шлифовальной машинки). Начинающим любителям самостоятельной работы специалисты советуют сначала попробовать свои силы в ручной абразивной полировке, требующей меньших материальных затрат.
Для ручной шлифовки ЛКП вам потребуются:
- абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500);
- распылитель для воды;
- специальные салфетки или хлопковые тряпки;
- полировальные пасты и полироли.
Операции абразивной шлифовки кузова
Шлифовальную шкурку перед применением разрезают на небольшие куски и закругляют их края, чтобы острые углы не оставляли глубоких царапин. Ручную шлифовку начинают с небольшого участка кузова, в дальнейшем переходя от него в разные стороны. Перед шлифовкой поверхность смачивают водой из распылителя.
Замоченной шкуркой краску шлифуют в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП. Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно провести шкуркой Р-2500. После этого мелкозернистой губкой или пластиковой карточкой на отшлифованный участок наносят полировальную пасту и с усилием растирают ее круговыми движениями специальными тампонами или салфетками.
Полировка после шлифовки значительно ускорится, если вы будете применять шлифовальную машинку. Вместо машинки можно применять электродрель со специальной насадкой (пригодны только дрели с регулируемыми оборотами).
Для механической полировки вам понадобится добавить к первоначальному набору такие инструменты:
- шлифовальную машинку (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000);
- защитные очки;
- шлифовальные и полировальные диски;
- оправки для закрепления дисков различной толщины;
- фетровые или меховые полировальные круги;
- жесткую щетку для очистки кругов.
В процессе механической полировки машинку ведут круговыми движениями. Начинают работу с малых оборотов, прилагая усилия для втирания полировальной пасты. В дальнейшем обороты увеличивают, уменьшая усилие прижима. Начинают работу пастами большей зернистости и жесткими кругами. По результатам полировки их последовательно меняют на более мягкие круги и пасты с малой зернистостью.
Работа шлифмашиной требует отработанных навыков, поэтому перед началом полировки кузова автомобиля можно потренироваться на снятой кузовной детали. При неправильном выборе зернистости пасты, оборотов вращения диска и усилия нажима автомобильную эмаль можно стереть до металла, пережечь (появляются радужные пятна побежалости, краска вспучивается). Особенно ответственными местами становятся перегибы кузова, фигурные выштамповки на капоте, крыльях, дверях, которые нужно полировать особенно осторожно.
Выбор паст или гелей. Чем отполировать машину.
Кроме технологии полировки, не менее важен вопрос, чем отполировать машину. Поняв азы производственных процессов, нужно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли. Полировочные пасты принято разделять на порошковые и гелевые. Первый тип паст выбирают для твердых покрытий с многочисленными повреждениями и полируют ими эмаль с уменьшением зернистости.
Гелевые пасты работают более мягко, ими пользуются для полировки мягких ЛКП бюджетных иномарок со сравнительно малыми повреждениями. Гелевые (пастообразные) и аэрозольные (жидкие) пасты в баллонах применяют для различных частей кузова. Гелевая паста наносится на полировальный круг, ею удобно обрабатывать боковые поверхности (двери, крылья) машины. Аэрозольной пастой сбрызгивают крышу, капот, багажник автомобиля, после чего растирают мягким полировальным кругом.
Применяя абразивные полировочные пасты, нужно помнить, что количество полировок не бесконечно. Каждая полировка снимает слой краски, полируя машину еженедельно, вы сотрете лакокрасочное покрытие за год.
Точно так же производится абразивная полировка машины после кузовных ремонтов и подкрасок машины. В этом случае ее целью становится выравнивание лакокрасочного слоя, устранение потеков краски, «шагрени». После покраски лучше применять гелевые полировочные пасты.
Более подробно увидеть, как правильно отполировать машину можно на видео:
Защитные полировки лакокрасочного покрытия
После обработки абразивами восстановительные полировальные пасты, заполнив микроцарапины, выравнивают поверхность автомобильной эмали, правильно отражают световые лучи, что придает краске зеркальный блеск. Но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений. Для предотвращения мелких повреждений краски предназначены защитные полировки.
Защитные полироли производители выпускают на основе:
- искусственных и натуральных восков;
- тефлона;
- древесных смол;
- силикона;
- керамики;
- «жидкого стекла».
Перед выбором полировальной пасты для защитной полировки, нужно внимательно прочесть инструкцию по применению. Некоторые из них можно нанести на автомобиль вручную, другие требуют применения шлифовальной машинки.
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только две – три контактные мойки.
Полировальные защитные пасты на основе силикона, тефлона более долговечны. Они выдерживают 30 – 40 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки подобна абразивной, но требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX. Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Самостоятельно сделав абразивную восстановительную полировку, отполировав авто прочными защитными составами, вы вернете автомобилю внешность, не уступающую новой машине. Операции защитной полировки, которые нужно повторять один – два раза в год, уменьшат необходимость абразивного восстановления.
Правильно полируем машину своими руками
Полировка автомобиля – важный процесс для подержания внешнего вида транспортного средства в хорошем состоянии. За свой жизненный период каждое авто поддается этой процедуре неоднократно. Поэтому многие водители предпочитают экономить на ней, совершая полировку не в салоне, а собственноручно в гараже. Ведь действительно, намного выгоднее однажды потратиться на покупку оборудования, чем постоянно платить в автосервисе. Этот материал поможет вам узнать о необходимом инструменте и материалах для осуществления полировки в домашних условиях, а также, обеспечит вас информацией о технологии осуществления данного процесса.
Необходимая периодичность полировки
Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину. Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются. Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо. Нормальный период проведения процедуры полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в полгода. Речь идет о подготовке машины к новому сезону, летнему или зимнему. В холодное время года влажность сильно увеличивается, на дороге появляется грязь, соль, что негативно сказывается на лакокрасочном покрытии. Летняя сухость и высокие температуры, также, плохо влияют на состоянии поверхности кузова и могут сильно усугубить мелкие трещины и царапины.
Первая операция при любой работе с кузовом: мойка. Как правильно мыть машину? Читайте наш материал.
Мужчине, который сам полирует свое авто, пригодится и наша инструкция как самому выставить сход-развал.
Выбираем инструмент и материалы для полировки в ручную
Перед началом полировки нужно определиться с инструментом. Здесь существует два основных варианта:
- полировальная губка;
- машинка.
Второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделим качество полировки, которое значительно выше, и гораздо меньшие временные затраты. А вот среди недостатков отметим повышение затрат на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы, так как можно повредить лакокрасочный слой. В любом случае, большинство автовладельцев склоняются к полировке в ручную с помощью губки.
Что следует знать о полироли
Следующим этапом предварительной подготовки является покупка полироли. При ее выборе стоит, в первую очередь, следует руководствоваться выбранным ранее способом полировки. Так как от этого в некоторой степени зависит необходимый состав средства.
Главные действующие вещества в ее составе: микроабразив для очистки поверхности и воск для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуется использовать полироли 3м с абразивом. Размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 – 1 мкм.
Кроме классических полиролей существуют специальные синтетические. Они устойчивы к большим перепадам температуры, разным химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и т.д.
Поэтапная инструкция полировки автомобиля в домашних условиях
Первый этап полировки состоит в тщательной очистке кузова от загрязнений. Он предполагает обязательное применение специальных автомобильных шампуней. После мытья кузов необходимо проверить на наличие загрязнений, коррозии и битумных пятен.
Второй этап заключается в сушке кузова. До начала полировке на поверхности автомобиля не должно быть никаких следов воды и других очистных жидкостей.
Еще до начала процесса полировки необходимо позаботиться о качестве освещения. Прямые солнечные лучи могут скрыть кузовные дефекты. Кроме того, они способны перегреть и тем самым повредить лакокрасочную поверхность. Поэтому работы следует начинать либо в тени, либо при тусклом свете.
Далее мы переходим непосредственно к устранению дефектов. Глубокие царапины лучше устранять с помощью специального карандаша. Это не сможет полностью удалить повреждение, но сделает его практически невидимым.
Зоны с дефектами лучше обрабатывать по отдельности. Это вызвано тем, что полироль высыхает слишком быстро. Вещество наносится на поверхность кузова и затем аккуратно растирается круговыми движениями. Следует помнить, что слишком давить на губку не стоит, так как можно повредить ЛКМ.
На последнем этапе, необходимо протереть обработанные участки с помощью салфетки из микрофибры. Это очень мягкий материал и он не может повредить ЛКМ.
На протяжении всего процесса следует тщательно контролировать состояние лакокрасочного покрытия.
Как правильно полировать машину после полной покраски
Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простой заключается в том, что при обычной полировке требуется лишь освежить внешний вид лкп, придать ему былой лоск и блеск. Таким образом пользоваться наждачной бумагой необходимо крайне осторожно (особенно, если это уже не первое подобное мероприятие), так как лак постепенно стирается – увеличивается шанс протереть пятно, стереть лкп с торцов или просто сделать деталь «лысой» (исчезает шагрень). После покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания.
Как правильно полировать машину при подкрасах
Если часть детали подкрашивается, то используется так называемый растворитель для перехода, который размывает края подкраса, чтобы они не выделялись. Полировка же сводится к тому, чтобы освежить лкп детали (вероятно, придется сделать это и на соседних элементах, если подкрас большой), дабы сравнять шагрень и сделать деталь визуально однородной. В обоих случаях необходимо дать покрытию основательно просохнуть перед работой, иначе лак просто будет сорван.
Секреты правильной полировки авто при помощи машинки
При работе следует помнить о следующих аспектах:
- Чистота емкости с водой – это первостепенный момент. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав лкп;
- Смачивание детали водой – это необходимо в тех случаях, когда паста слишком быстро пересыхает;
- Очистка полировального круга – ее следует делать периодически, так как к нему налипают комочки пасты;
- Нанесение пасты – не рекомендуется намазывать ее прямо на круг, лучше наносить пасту на поверхность детали;
- Перегрев – это возможно тогда, когда одно и то же место полируется слишком долго. Такой подход приводит к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем) и даже к его «срыванию»;
- Разводы – они случаются, если работник держит полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью;
Как правильно полировать машину: видеоинструкции
Для того чтобы лучше понять и представить процесс самостоятельной полировки машины мы подобрали и сделали рейтинг наиболее популярных видео по теме в интернете.
На третьем месте – репортаж от телепередачи Автодвижение. Описание, как обычно у журналистов, достаточно поверхностное, без нюансов, но общее представление составить можно:
На втором месте – видеолекция от Юрия Герладжи. Все довольно неплохо, но: он читает по бумажке, а также действие происходит в мастерской, так что больше подойдет тем, у кого есть хорошо оборудованный гараж:
Ну, и лучшее видео о правильной полировке авто, на наш взгляд – от профессионального маляра Яна Али. “Пациент” – Шкода Октавия, место действия – улица, полировка производится машинкой:
Остались вопросы по полировке? Читайте еще одну нашу статью по этому вопросу: там мы рассмотрим необходимое оборудование и расходники, технологии полировки от царапин, полировку стекол.
3 Комментариев
Правильно отполировать машину не так уж и сложно. Только надо купить качественные материалы, иначе может произойти ситуация как со мной.. Я своими собственными руками оставил на капоте несколько царапинок.
все просто купил фикс глас , намазал на ночь протер с утра и все
Выставляем старый Renault Kaptur 2.0 против обновлённого 150 TCe
Тестовый синий Kaptur Edition One с полным приводом стоит 1 515 000 рублей, почти на 90 тысяч дороже топ-исполнения Extreme из прежней линейки. Старый Kaptur в белом — это Style за 1 360 000. С новым силовым агрегатом такой обойдётся в 1 415 000, но будет с диодными фарами.
С самого запуска Арканы было известно, что вслед за ней и Renault Kaptur переедет на модернизированную платформу, роднящую их со следующим Дастером. В случае с Каптюром обошлось без драйверского перекоса. Адаптированное шасси сохранило фирменную плавность хода, что подтверждает сравнение с дореформенным кроссовером. На подмосковный тест предложено отправиться с семьёй. Но я беру Никиту Гудкова, который хорошо знает Kaptur по инженерной работе в Renault. А ещё два предусмотренных квотой места занимает съёмочная группа.
В этот раз видео на YouTube выложено раньше, чем текст на Драйве, чтобы подсобрать зрительских вопросов и сделать заметку полнее. Только вопросов нет: в комментариях просто клянут новый силовой агрегат топового Каптюра — 150-сильный турбомотор 1.33 с вариатором (см. «Технику» ниже). Клянут на том основании, что эта связка якобы не будет столь же надёжной, как атмосферник 2.0 в паре с «автоматом».
Давайте-ка поговорим в конце годового теста Каптюра. Драйв впервые получает машину на столь долгий срок, и мы не собираемся терять время даром. Год на редакционной службе, думаю, пойдёт за три в руках обычного бережного владельца. А то и за пять. Если уж бесступенчатая трансмиссия и впрямь такое тонкое место, это довольно быстро выяснится. А пока я вижу только плюсы — контролировать Kaptur стало проще.
Дорестайл попадает ко мне за пару дней до теста, и я успеваю сжечь целый бак, освежая память. Четырёхступенчатый «автомат» не отличается ни скоростью переключений, ни линейностью откликов — современный вариатор обеспечивает более точное управление тягой. У турбомотора её заметно больше (250 Н•м вместо 195 у атмосферника) и рабочий диапазон шире. Выигранная секунда на разгоне до сотни — не самая красноречивая демонстрация превосходства версии 150 TCe. Ощутимо легче обновлённому Каптюру даются ускорения с хода и обгоны.
В сочетании с полегчавшим рулём, хорошо развязанным от вибраций, новый силовой агрегат формирует общее впечатление более отзывчивого и удобного в быту автомобиля. Доработанный интерьер гораздо эргономичнее, хотя качество отделочных материалов по-прежнему оставляет желать лучшего. Если Kaptur что-то и потерял, то малую часть подвесочной всеядности: чуть снизился скоростной порог безболезненного преодоления «лежачих полицейских». На старом и 60 км/ч не смертельны, а прыгучесть нового заставляет сбросить до 50.
Однако на плохой дороге это по-прежнему очень комфортный автомобиль. На том просёлке, где, скажем, зажатая в угоду драйву Arkana держится исключительно на энергоёмкости, Kaptur позволяет говорить о плавности хода. Для автомобиля с высоким центром масс неплоха управляемость, умеренны крены, снижена низкочастотная раскачка на длинной волне по сравнению с двухлитровой машиной.
В то же время новичок на 17-дюймовых колёсах собирает с асфальта чуть больше мелких трещин и подрагивает на волне короткой. Но это с лихвой компенсируется тем, что на руль почти не передаются паразитные воздействия. Поначалу низкий уровень усилия на нём сбивает с толку на высокой скорости. Пологие дуги на шоссе требуют поискового руления. Ищешь не траекторию, а обратную связь. Но за день руки привыкают — и уже баранка такого стабильного старого Каптюра кажется излишне перетяжелённой.
Тем не менее над настройками электроусилителя стоит ещё поколдовать. Обеспечить более внятное нулевое положение и адекватную загрузку возвращающим моментом при высоких боковых силах. Сейчас реактивное действие едва меняется, заезжаешь ли ты на дугу спокойно или на ушах. Впрочем, среднестатистическому покупателю Каптюра это неважно. Главное — на парковке теперь можно управиться двумя пальцами.
С выбором внедорожного маршрута мы не угадали: оба Каптюра без малейшего труда справляются с фрагментарно раскисшей колеёй. Причём бодаться с грунтом проще в обновлённом кроссовере, где руль не рвёт из рук. А отклики на газ достаточно точны, чтобы пользоваться тяговитостью турбомотора без лишней пробуксовки.
Полагаю, реальная производственная необходимость ещё не раз поставит наш Renault в сложную ситуацию, которая позволит полному приводу сказать своё слово. Или обнаружит его слабости. Тогда и обсудим — следите за бортовым журналом на Драйве2. И всё же соглашусь с тревогой тех, кто видел в старом Каптюре прежде всего нарядную версию проходимца Дастера. Уже само применение склонного к износу шкивов вариатора предостерегает от подвигов на пересечёнке.
А проще всего понять досаду человека, мечтающего о двухлитровом Каптюре с «механикой». Дилерского запаса хватит на пару месяцев, а потом — всё. В обновлённой гамме такой версии не предусмотрено, хотя для её внедрения у Renault всё есть: и коробка TL8, и подходящий передаточный ряд.
Около четверти покупателей выбирали 2.0 MT6 4×4. Похоже, Renault считает, что часть людей брала три педали просто от безвыходности, не желая связываться с допотопным «автоматом». Если они удовлетворятся адекватно настроенным вариатором, «механика» не вернётся. Возможно и обратное. Закон рынка прост: требуйте, и воздастся. Весь этот рестайлинг — отработка клиентских запросов. Лично я не прочь погонять с турбомотором и «ручкой», но, например, камеракар нам такой не нужен.
Не сомневаюсь, что обновление подогреет вторичку и без того недешёвых Каптюров с «автоматами» на радость нынешним владельцам. Даже если наддувная машина с вариатором окажется надёжной в первых руках, её будет сложнее передать дальше в силу предрассудков. Renault успешно с ними борется в случае с Арканой: чаще всего покупают именно её 150-сильные модификации.
Но Kaptur в меньшей степени игрушка, и, судя по комментариям, для него цена ремонта по истечении гарантийного срока и ликвидность играют большую роль. Не каждый хочет обслуживать двигатель «от Мерседеса» и диковинную трансмиссию, требующую сравнительно частой профилактической замены масла. Поэтому не удивлюсь, если доля мощных версий сократится в пользу модификаций 1.6, где перемены только к лучшему, а доплата за рестайлинг не превышает 20 тысяч рублей.
Новый Renault Kaptur 2021: фото и цена, характеристики кроссовера
Очередной рестайлинг достался одному из самых привлекательных автомобилей французской компании — Renault kaptur. Новая модель, которая все также представляет собой небольшой стильный кроссовер, заметно преобразилась внешне, из-за чего будет привлекать все больше внимания к себе от молодых водителей.
Более возрастные автолюбители оценят тут неплохо исполненный салон, практичность и достойные характеристики, благодаря которым машина не расходует много топлива и вполне неплохо передвигается в различных условиях. Также многих будущих покупателей порадует и цена Рено Каптур 2021 года, которая находится на относительно невысоком уровне.
Плюсы и все минусы Рено Каптур
- Проходимость
- Подвеска
- Управляемость
- Шумоизоляция
- Ликвидность
- Надежность
- Музыка
- Дизайн
- Обзорность
- Салон
- Динамика
- Качество сборки
- Свет
- Качество окраски
- Экономичность
- Багажник
Отзывы владельцев Renault Kaptur
Отличная городская машина, если полноприводную брать то везде она будет хороша. Дизайн на высоте, соотношение цены и качества на 5+. На вкус и цвет, конечно товарищей нет, на период эксплуатирования машины нарекания по ходовой части нет. Я этой моделью довольна и не жалею о покупке.
Самым главным минусом Рено Каптур 2021 считаю отсутствие даже в максимальной комплектации очечника. Проблема легко решается самостоятельно. Так же не хватает подогрева руля,следующий автомобиль буду брать с этой опцией.
Встроенный навигатор мультимедиа системы жутко раздражает, попробовав пару раз отказались от использования, так же не со всеми телефонами на андроиде адекватно работает, зависит от модели самого телефона, при соединении с айфоном никаких проблем не было. В целом нареканий нет, за свои деньги неплохой кроссовер, не пришлось столкнуться с какими-то проблемами за время использования.
За эти деньги аналогов машин по функционалу не увидел, поэтому выбор был несложен, тем более продают без навязанных допов, что весьма приятно, за 1 150 000 рублей с учетом скидки получил все. Машинка собирается в Москве, что имеет свой оттенок в виде нескольких минусов: тонкий слой краски на кузове, ржавеющие элементы (выхлопной коллектор и труба под водительским сиденьем), скрипящая педаль тормоза, тормозные диски с признаками коррозии, немного большой (12-13 в среднем по городу, 9-10 по трассе) расход 95ого бензина (но это безусловно от стиля вождения зависит) и архаичная коробка передач, не очень понятная эргономика некоторых кнопок управления (дело привычки), докатка, а не полноценное запасное колесо.
НО! Это сущие пустяки по сравнению с потенциалом автомобиля: за 3 месяца обколесил по РФ более 11 тысяч км, по разным дорогам, по ровным и не очень) вывод прост: подвеска неубиваемая, это авто для наших дорог, при этом по трассе до 183 км/ч едет, по размытой глине с подключенным полным приводом едет на ура, моргает abc/esp, но едет уверенно по грязюке по колено, по снегу с водой — легко. Брал лопату, не понадобилась, там, где у въезда в деревню люди бросали свои вседорожные импортные авто, мы проехали до участка и на него)
Отличная обзорность, высокая посадка, нормальная пассажировместимость несмотря на скормные внешние габариты, зеркала заднего вида складываются с кнопки, обогрев передних сидений, режим турбо обогрева салона и переднего стекла, нормальный вместительный багажник, навигация, неплохая штатная музыка, отличное освещение дороги ночью, с кнопки заводится с 150-200 метров, привлекательный внешний дизайн, варианты расцветок интересные, огромный бардачок, толстая сталь кузова, большой внедорожный потенциал, реально высокий клиренс.
Признаюсь, при температуре меньше -37-40 она отказывалась заводиться напрочь, только сутки в теплом боксе спасли ситуацию. При минус 25-30 заводилась, оттаивал экран навигации, но заводилась, автопрогрев раз в 2 часа в теории спас бы ситуацию. Кстати штатный дистанционный прогрев авто тоже сильно подкупил при выборе.
О плюсах:
— Нормально, бодро разгоняется
— Вместительный багажник и сам салон, если сложить сидения (но тут косяк, переднее полностью не складывается, поэтому все что длиннее 160 см будет вставлено в промежуток между сидениями. До стекла чуть больше 3 м от края внутреннего пространства багажника.
— Внешний вид весьма приятный, современный, яркие черты, красивые фонари, линзованная оптика во всех комплектациях (и, кстати! очень хороший ближний и дальний свет!), высоко поставлен, в общем, тут молодцы.
— Очень мало кушает, у меня выходило в смешанном цикле 6,3-7 литров на 100 км, но я езжу спокойно.
— «Троллейбусный разгон» действия коробки незаметны и плавны.
— Хорошая проходимость, в разумных пределах. От последствий бездействий ЖКХ можно спастись.
— плавный мягкий ход и тишина, машина хорошо зашумлена производителем, причем ничего я не ставил, по этому параметру 5+ для этого класса и цены машин супер!
— Штатная резина Континенталь XL, весьма хорошо держит дорогу.
— Хорошо покрашен.
Теперь о минусах (субъективно):
— Ну никак не думали об эргономике, все сделано через 1 место. Не удобно пользоваться магнитолой, подогревом сидений, ручки печки кошмар, как на ладе. Ходы не четкие, все болтается, подсветка неравномерная, колесики скрипят и греются не понятно почему.
— Ватное управление и тяжелый руль. Не приятно. Классический гидрач стоит, со всеми вытекающими.
— Валкая и кренящаяся в поворотах. Это обратная сторона плавности и мягкости хода, но временами кажется что сорвет ее с дороги.
— Можно не учесть момент и легко на ней сесть или закопаться на бездорожье, тут надо быть очень внимательным, это вам не Нива, которая отовсюду вылезет.
— Цена обслуживания такая же как и у более именитых и дорогих машин. За что, не понятно. Дилер льет масло из бочки, цена как за элитное. Фильтры туда же, дорого. ТО 1 — 9 000 р.
— Полное убожество в плане материалов внутри, только пластик и тряпка. Качество кошмар, зазоры от 1 мм до «пролезет палец».
Дорожный просвет (клиренс) Рено Каптур
Компактный кроссовер Renault Kaptur создан исключительно для российских автолюбителей. Авто является усовершенствованной версией европейского Captur.
Особенность машины – это ее платформа. Дело в том, что Kaptur построен на основе крепкого Duster, а Captur на более слабой платформе Renault Clio. Это является их главным отличием. Кроме этого, новинка получила полноприводную версию, чем европейский собрат похвастаться не мог.
Машина сохранила элегантные черты Captur, но общая картина стала более суровой. Kaptur вырос по всем параметрам, прибавил в колесной базе и стал сверкать большими семнадцатидюймовыми дисками. Про платформу и клиренс Рено Каптур стоит сказать отдельно. Именно об особенностях подвески и дорожного просвета пойдет речь в статье.
Еще раз о внешности или 8 оттенков кузова Своеобразный внешний вид, который уже становится фирменной чертой компании выгодно возвысил Каптур среди конкурентов. Автомобиль обладает широкими возможностями персонализации.
Кузов можно выкрасить в различные 8 оттенков, причем 7 из ни это металлик. Крыша предполагает два цвета: черный и цвет слоновой кости. Для дисков, также можно выбрать определенный оттенок.
При взгляде на Renault Kaptur, первым что бросается в глаза, это головная оптика. Данный элемент полностью обновили: он стал более выразительным и стал лучше освещать дорогу в темное время суток. Еще одним заметным отличием от более слабого предшественника — двери с большими прикрывающими порогами. Во-первых, это убережет двери о механических повреждений, во-вторых сохранит штаны водителя чистыми, особенно в плохую погоду.
Под днищем кроссовера стоит металлическая защита для двигателя и топливоприводом. В остальном, внешность у Каптур все такая же яркая и запоминающаяся. Подвеска и двигатель кроссовера С внешними изменениями разобрались, но что же там внутри?
А внутри серьезные перемены. Автомобиль получил новые рычаги подвески и усиленный подрамник. Кстати, именно поэтому Kaptur имеет так большие колеса. Затем, инженеры перенастроили пружины, амортизаторы и сделали рулевое управление более стабильным.
Силовая структура кузова стала гораздо жестче и сравнилась с популярным Рено Дастером. Подвеска зависит от комплектации: у переднеприводного Kaptur балка со связанными рычагами, а в полноприводном стоит многорычажный тип. Энергоемкость подвески, также существенно увеличилась, по сравнению с платформой Clio.
Управляемость улучшилась ненамного, для того чтобы почувствовать маневренность авто, необходимо хорошенько разогнаться. Renault Kaptur поставляется с двумя двигателями: 1.6 и 2.0. Автомобиль с первым типом тяжелее Рено Дастер с таким же двигателем, но по судя по езде ощущается немного динамичней двухлитрового полноприводного Kaprtur с коробкой-автомат.
Есть и еще одна версия, это мотор 1.6 с вариатором, который и является наиболее интересным. Так что там с клиренсом? Какой клиренс у Рено Каптур? После тщательных измерений, становится понятно, что показали немалые, как для компактного кроссовера.
Вообще все логично. Если платформа была перенята у Duster, значит и клиренс будет примерно таким же. С другой стороны, автомобиль позиционируется как городской кроссовер и зачем ему такой дорожный просвет не понятно.
Стоит заметить, что углы въезда и съезда оказались почти такими же, как и у Duster. Подводя итоги, можно смело сказать, что геометрическая проходимость у Kaptur и Duster одинакова, так что бордюры будет преодолеваться без проблем. В сочетании с красочным кузовом, машина получилась более чем удачной.
Дорожный просвет Арканы с полным и передним приводом
Габаритные размеры Kaptur
Каптур с дизельным мотором
Отзыв владельца Renault Kaptur с двигателем 1.6 и МКПП
Обзор Renault Kaptur в комплектации Extreme
Чем Каптур лучше Креты: главные преимущества
