Замена пыльника наружного и внутреннего шруса Рено Логан

Замена пыльников правого привода шруса Рено Логан

На Рено Логан первого поколения колеса в движение приводятся с помощью приводных валов, на которых установлены шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). ШРУС во время движения прямо, а также при поворотах подвергается сильным нагрузкам. Для предотвращения быстрого износа в них используется специальная смазка, которую от попадания пыли и грязи защищает пыльник. Сами пыльники резиновые и тоже имеют свойство изнашиваться и трескаться. Своевременная замена пыльника убережет от замены шарнира равных угловых скоростей в сборе.

В этой статье покажем процесс замены наружного и внутреннего пыльника шруса правого привода Рено Логан, а также расскажем о выборе пыльников и перечислим список требуемых инструментов.

Диагностика

Установите автомобиль на яму или подъемник. Осмотрите состояние наружных и внутренних пыльников приводных валов. Не должно быть трещин, а также оторванных фрагментов. Обратите внимание, осмотр пыльников нужно производить каждое ТО, то есть раз в 15 тысяч километров пробега.

Выбор запчасти

На Рено Логан до 2010 года выпуска наружный пыльник правого привода идет по артикулу 6001547699, с 2010 года – 7701209239.

Пыльник внутреннего шруса правого привода на Рено Логан до 2010 года производства идет по артикулу 6011548164, с 2010 года – 397958869R.

Инструменты и материалы для работы:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Проникающая смазка;
Силовой вороток;
Торцевая головка на шестнадцать, тридцать;
Рожково-накидной ключ на шестнадцать;
Выколотка;
Молоток;
Подставка под автомобиль;
Клин (можно применять ударную шлицевую отвертку);
Очиститель в аэрозоле;
Ветошь;
Кусачки;
Ножницы;
Изолента или скотч;
Щипцы для снятия стопорных колец;
Клещи для хомутов шрус;
Штангенциркуль;
Медная смазка;
Динамометрический ключ.

Замена пыльника внутреннего шруса

Поддев шлицевой отверткой, снимите декоративную крышку закрывающую колесные болты. Далее очистите грязь со ступичной гайки и обработайте проникающей смазкой.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза и ослабьте ступичную гайку. Гайка под головку на тридцать.

Установите выколотку в торец привода и ударив молотком сдвиньте привод с места. Это нужно для того чтобы в дальнейшем без проблем достать ШРУС с кулака.

Поддомкратьте и снимите колесо. Далее установите подставку и уберите домкрат.

Очистите болт крепежа пальца шаровой и нанесите проникающую смазку.

Открутите гайку болта и выбейте его с помощью выколотки. Гайка и головка болта под ключ на шестнадцать. Болт нередко закисает в посадочном месте, поэтому разработайте его покрутив за головку вправо-влево, а затем вынимайте.

Забейте клин в зазор куда входит палец шаровой, и с помощью монтажки выжмите палец из кулака. Монтажный рычаг лучше всего упереть в стабилизатор и подрамник.

Оденьте колпачок на пыльник шаровой чтобы не повредить его при дальнейшей разборке.

Достаньте ШРУС из кулака и снимите привод в сборе. Привод к коробке одевается на шлицы, как правило, он легко снимается, потянув на себя от руки. Если привод не идет, то выжмите его монтажкой уперевшись в корпус.

Для удобства работы зажмите привод в тиски и перекусите хомуты крепящие пыльник.

Скиньте пыльник и снимите чашку трипоида.

Перережьте пыльник ножом и уберите его с вала. Далее вытрите на валу всю старую смазку и смойте остатки очистителем.

Обмотайте изолентой трипоид чтобы при демонтаже не растерять иголки с подшипников.

Сделайте метку как стоял трипоид и снимите стопорное кольцо с помощью щипцов.

Снимите трипоид с вала. Если от руки не получилось снять, то допустимо слегка постучать по внутренней обойме.

Очистите вал от грязи и смазки, а также помойте чашку трипоида. Во время мойки чашки посмотрите чтобы пружинка внутри была целая.

Положите свежую смазку в чашку. На внутренний правый ШРУС нужно использовать 120 грамм.

Установите пыльник так, чтобы он попал в паз на приводном валу. На самом пыльнике внутри есть насечки.

Поставьте трипоид по метке и закрепите стопорным кольцом.

Поверните пыльник, чтобы он совпал выемками под трипоид и зафиксируйте, затянув маленький хомут клещами.

Остатки смазки выдавите в пыльник и оденьте чашку.

Наденьте пыльник на чашку и затяните хомут клещами. Хомут нужно затянуть в таком положении, чтобы размер от торца чашки до конца пыльника был 190 мм. Лучше попросить помощника нажать на чашку, чтобы сжать пружину и затем зафиксировать хомут.

При сборке обратите внимание на несколько нюансов:

Очистите место прилегания внешнего шруса к ступичному подшипнику и обработайте медной смазкой.
Оцените состояние болта крепления шаровой опоры, резьба может быть вытянута или побита. Если болт изношен, то его нужно обязательно заменить. Идет он по артикулу 77 03 034 114.
Резьбу старого или нового болта крепежа шаровой нужно обработать медной смазкой.
Очистите и обработайте медной смазкой шлицевую часть, куда одевается внутренний ШРУС.
Оцените состояние уплотнительного кольца правого привода на валу выходящему из коробки и при необходимости замените его.
Ступичную гайку затяните с усилием 280 Нм.

Замена пыльника внешнего шруса

Для замены внешнего пыльника нужно снимать приводной вал целиком так как внешний пыльник меняется через внутренний. Нужно снять внутренний пыльник, трипоид и затем скинуть по валу внешний пыльник и одеть новый. Полностью описывать процедуру замены нет смысла, все аналогично.

Наглядно процесс замены внутреннего и внешнего пыльника шруса правого привода Рено Логан в этом видео:

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что произвести замену пыльников можно своими руками. Небольшие трудности могут возникнуть только со снятием болта крепления шаровой, он бывает очень сильно закисает.

На станциях технического обслуживания за замену внутреннего и внешнего пыльников правого привода на Рено Логан возьмут от 1500 до 2000 рублей. Чтобы сэкономить эти деньги, нужно работать по выше представленной инструкции и иметь перечисленные инструменты.

Замена пыльника внутреннего шарнира RC 462 (правого колеса) Рено Логан

Замена грязезащитного чехла (пыльника) наружного шарнира (гранаты) привода колеса Рено Логан

Замену чехла наружного шарнира привода проводим при повреждении чехла.
Так как наружный шарнир неразборный, надеть новый чехол на корпус шарнира можно только предварительно демонтировав внутренний шарнир и протянув чехол через весь вал. Замену чехла наружного
шарнира показываем на примере привода правого колеса. Снимаем чехол внутреннего шарнира (см. «Замена грязезащитного чехла внутреннего шарнира привода правого колеса»).
Маркером помечаем положение демпфера относительно вала.

Стягиваем с вала демпфер.
Тщательно очищаем вал привода от загрязнений и коррозии.
Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой и малый хомуты крепления чехла.

Снимаем с корпуса наружного шарнира чехол…
…и протягиваем его через весь вал или разрезаем ножом.
Удаляем из шарнира старую смазку и промываем его в керосине. Продуваем шарнир сжатым воздухом. Поворачивая в разные положения корпус шарнира относительно кулака, осматриваем ролики трехшиповика и
пазы кулака. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии на элементах шарнира не допускаются; ролики трехшиповика должны перемещаться в пазах кулака плавно, без заеданий. Если наружный шарнир
привода неисправен, необходимо заменить весь привод.
Перед надеванием нового чехла наружного шарнира наносим на поверхность вала тонкий слой смазки. Надев чехол на вал, располагаем его поясок под малый хомут в проточке вала. Вкладываем и равномерно
распределяем в полостях шарнира и его чехла требуемый объем смазки (294±10 см3).
Натягиваем чехол на корпус шарнира, расположив поясок чехла под большой хомут в установочной канавке корпуса. Закрепляем чехол шарнира новыми хомутами.
Для установки оригинальных хомутов, поставляемых в запасные части, потребуются специальные щипцы. При их отсутствии можно воспользоваться универсальными ленточными хомутами для крепления чехлов
ШРУСов, имеющимися в продаже.

Универсальные ленточные хомуты для крепления чехла ШРУСа:
1 — хомут крепления чехла на корпусе шарнира;
2 — хомут крепления чехла на вале привода
Показываем установку универсального ленточного хомута, крепящего чехол на корпусе шарнира.
Установив хомут в канавку чехла…

…пассатижами вытягиваем ленту, сжимая хомут.
При этом другими пассатижами необходимо упереться в замок хомута или лапки фиксатора, удерживая хомут от проворачивания.
Плотно стянув хомут…

…загибаем вытянутый конец ленты в противоположную сторону.
Удерживая ленту в натянутом положении, проверяем затяжку хомута, пытаясь сдвинуть хомут за его замок вдоль паза чехла. Если хомут сдвигается, затяжка его недостаточна и необходимо повторить
затяжку хомута.
Плотно стянув хомут…

…отгибаем на ленту лапки фиксатора.
Таким же образом закрепляем чехол хомутом на вале привода.
Проверяем надежность крепления чехла шарнира хомутами. При угловых перемещениях корпуса шарнира относительно вала чехол не должен сдвигаться с корпуса и перемещаться вдоль вала привода, а также
проворачиваться на них. Лишний конец ленты хомута (за лапками фиксатора ленты) откусываем бокорезами.
Дальнейшую сборку привода проводим в обратной последовательности.
При замене чехла наружного шарнира привода левого колеса снимаем чехол и подшипник внутреннего шарнира привода (см. «Замена чехла и подшипника внутреннего шарнира привода левого колеса»).
Дальнейшие операции по замене чехла наружного шарнира привода левого колеса аналогичны операциям по замене чехла наружного шарнира привода правого колеса.

Замена пыльников шруса на Рено Логан

ШРУС Рено Логан (или «граната») — специальное устройство, элемент ходовой системы, передающий момент вращения от мотора на колеса под большим углом и при условии минимального снижения мощности. В случае неисправности шарниров возникают посторонние звуки в виде щелчков или хруста, игнорирование которых может привести к клину устройства и неспособности автомобиля перемещаться. Пыльник — элемент, который закрывает внутренний механизм «гранаты» от попадания пыли и грязи, а его повреждение ускоряет поломку устройства. Когда и каким образом производится замена наружного пыльника ШРУСа Рено Логан? Что учесть при выполнении подобных работ? Эти и другие вопросы будут рассмотрены ниже.

Повреждение пыльника шарнира и последствия неисправности

ШРУС — устройство, расположенное в непосредственной близости от ступицы колеса с левой и правой стороны. При этом выделяется два вида детали, каждая из которых несет индивидуальную функцию:

Наружный шарнир Рено Логан обеспечивает угловые перемещения.
Внутренний шарнир более функционален — его задача обеспечить два типа перемещений (угловые и осевые).

На внешней «гранате» установлен специальный кожух (пыльник), выполненный из плотной резины. Повреждение гофрированной защиты, как упоминалось выше, приводит к попаданию внутрь грязи, разрушающей дорогостоящий узел автомобиля. Посторонние вещества играют роль абразива, снижающего ресурс устройства.

Состояние пыльника легко определить путем внешнего осмотра. Замена рекомендуется в следующих случаях:

Следы смазывающего состава на поверхности.

Первое, что стоит сделать — осматривайте левый и правый пыльник Рено, после чего принимайте решение о состоянии устройства и необходимости его замены.

Определить неисправность пыльника несложно по ряду косвенных признаков, среди которых:

Посторонние шумы в процессе движения (треск, вой, гул и прочие).
Ухудшение управляемости (машину ведет в левую или правую сторону).
Возникает сильная вибрация рулевого колеса из-за повышенного биения вала.
Колесо пробуксовывает в момент начала движения (часто это свидетельствует о повреждении внутреннего ШРУСа).

«При обслуживании старых Рено Логан (до 2010 года выпуска), помните о конструктивной особенности наружного шарнира. Последний выполнен в виде цельного механизма, поэтому при повреждении пыльника замену производите в комплексе».

Проверка пыльника производится раз в 15 000 км, что можно увидеть из таблицы ниже.

Тонкости замены наружного пыльника ШРУСа Рено Логан: шаг за шагом

От своевременности проведенных работ зависит ресурс наружного шарнира. При обнаружении упомянутых выше симптомов действуйте следующим образом (рассмотрим на примере правого колеса):

Подготовьте инструмент для замены неисправного узла. Вам потребуется:
1. Тканевые перчатки для защиты рук.
2. Набор ключей и головок.
3. Отвертки с различными типами жал.
4. Плоскогубцы (губки должны быть тонкими). Как вариант, используйте утконосы.
5. Новые пыльники или ШРУС (в зависимости от того, что меняется).
6. Специальное устройство для демонтажа стопорных колец (съемник).
7. Фломастер.
8. Дополнительное оборудование. При установке нового пыльника наружного шарнира Рено может потребоваться зубило, молоток, смазка и башмаки для фиксации автомобиля.
Скручивайте болты правого колеса, поднимайте передок домкратом и снимайте колесо Рено.
Демонтируйте привод и отражающую грязь шайбу (находится на хвостовике кожуха шарнира).
Демонтируйте хомут, удерживающий защитный кожух шарнира. Далее отгибайте усик и беритесь за зажим с помощью утконосов или плоскогубцев.
По такому же алгоритму демонтируйте малый хомут пыльника наружного шарнира.
Снимайте кожух «гранаты».
Доставайте из кожуха распирающую пружинку в комплекте со специальной шайбой.
Разделяйте пружинку и упорную шайбу. Осмотрите состояние эти узлов. Наличие повреждений (деформаций, изгибов) свидетельствует о необходимости установки новой детали.
Снимайте кольцо, фиксирующее ступицу шарнира, а далее разгибайте его с применением утконосов или съемника. Итоговая задача такой работы — вывести устройство из специальной проточки вала.
Перемещайте ступицу и ролики по шлицам, после чего демонтируйте ступичную часть.

«Перед разборкой устройства помечайте позицию ступицы по отношению к валу. Такая предусмотрительность упрощает процесс сборки после того, как правый пыльник Рено будет заменен»

«Чтобы упростить процесс монтажа защиты, обработайте вал привода смазкой выпускаемой для ШРУСа»
1. Производите напрессовку ступицы одновременно с роликовым механизмом на вал. Для упрощения задачи используйте головку подходящего диаметра, которая должна быть в подготовленном к работе наборе. Проследите, чтобы метки были совмещены друг с другом (вы их ставили в процессе демонтажа). Возвращайте на место фиксирующее кольцо.
2. Наружное устройство (правый пыльник шарнира) наполняйте смазывающим составом на 50%. Вторую половину смазки закладывайте в корпус ШРУСа. Не переусердствуйте — суммарный вес смазывающего состава не должен превышать 134 грамм (при минимальном пределе в 114 грамм). Отклонение от требуемого уровня в большую или меньшую сторону запрещено.
3. Возвращайте демонтированную ранее пружинку и шайбу в корпус шарнира, и ставьте его на ступичные ролики. Далее надевайте на корпус пыльник. Оцените положение кольцевого выступа — он должен быть расположен точно в проточке корпуса ШРУС.
4. Выдавливайте лишний воздух, который скопился в правом шарнире Рено. Для этого поднимайте широкий край чехла и устанавливайте под него круглый стержень.
5. Смещайте элементы шарнира так, чтобы добиться расстояния в 19 см между хвостовиком ШРУС и торцевыми элементами малого пояса. При выполнении работы следите за стержнем — он должен располагаться все это время под пыльником. Заканчивайте работу, когда убедитесь в отсутствие воздуха внутри. В противном случае высок риск нарушения целостности защитного кожуха в процессе эксплуатации.
6. Доставайте стержень из-под края пыльника, после чего фиксируйте правый пыльник при помощи хомутов. Проследите, чтобы элементы ШРУС были неподвижны.
7. Последующую сборку выполняйте по обратному алгоритму. Вот и все, работа готова.
Что учесть в процессе замены?

Чтобы наружное и внутреннее устройство распределения угловых скоростей (ШРУС) автомобиля Renault служило дольше, учтите следующее:
- При повреждении правого пыльника проверьте и замените (при наличии проблем) внешний защитный кожух с левой стороны. Алгоритм действий в этом случае идентичен. Разница только в том, что защита с левой стороны на два сантиметра короче, а диаметр на 15 мм больше. Это значит, что левый и правый кожух — изделия, которые не относятся к категории взаимозаменяемых (этот момент должен быть учтен в процессе выполнения работ).
- Сбивая внутреннюю обойму шарнира с помощью зубила, будьте осторожны, ведь этот узел считается весьма хрупким. Лучший способ — сделать несколько ударов в разных точках. Если обойма отказывается сниматься, то сделайте еще три удара по этим же местам.
- Учтите, что процесс натягивания нового защитного кожуха на вал — задача не из простых. По этой причине нанесение смазки на вал Рено — обязательное условие (без нее ничего не выйдет).
- Меняйте наружное устройство и пластиковый пыльник одновременно. Работу осуществляйте с учетом замены подшипника и сальника.
Как видно из статьи, поменять внешний пыльник Рено — задача, которая разрешима даже для начинающего автолюбителя. Главное — заранее подготовить инструмент, разобраться с технической частью работ и подготовить качественные детали для замены. Если какие-то моменты остались непонятными, то всегда можно посмотреть обучающее видео.

Замена пыльника наружного ШРУСа привода правого колеса Рено Логан

Работа по замене пыльника наружного ШРУСа привода правого колеса автомобиля Рено Логан первого поколения несколько отличается от аналогичной работы для ШРУСа левого колеса.

Для замены пыльника придется демонтировать весь привод правого колеса с автомобиля, снять внутренний шарнир (ШРУС) с его пыльником и установить пыльник наружного ШРУСа протянув его через вал привода. Наружний ШРУС снимать и разбирать нельзя. В случае обнаружения его неисправности привод правого колеса заменяется в сборе.

Необходимые инструменты, приспособления и запасные части

— Набор для замены грязезащитного чехла наружного шарнира привода (он одинаковый для правого и левого приводов): грязезащитный чехол (пыльник) наружного шруса, смазка шарнира (250 гр), маленький и большой хомуты крепления пыльника

— Два дополнительных хомута крепления пыльника (для пыльника внутреннего шарнира, так как его тоже придется снимать)

— Съемник стопорных колец

— Болгарка или бокорезы для перерезания старых хомутов

— Выколотка из мягкого металла

— Головка на «24» или трубка подходящего диаметра

Подготовительные работы

— Снимаем привод переднего правого колеса

Для этого необходимо ослабить гайку крепления ступицы переднего колеса, ослабить болты крепления колеса, поддомкратить автомобиль, снять колесо, отсоединить шаровую опору отвернув болт ее крепления, окончательно отвернуть гайку ступицы. Придерживая ШРУС, сдвигаем поворотный кулак стойки на себя. Выводим из отверстия в ступице хвостовик ШРУСа. Если не выводится слегка стукаем по нему молотком.

Извлекаем хвостовик привода колеса из ступицы

Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего ШРУСа со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала коробки передач. Снимаем привод колеса.

Отсоединяем привод колеса от коробки передач сдвинув его к колесу

— Очищаем снятый привод колеса от загрязнения

Протираем тряпкой, при необходимости наждачкой снимаем ржавчину с вала.

Порядок замены пыльника наружного ШРУСа привода правого переднего колеса автомобиля Рено Логан первого поколения

— Снимаем внутренний шарнир привода

Зажимаем привод за вал в тиски с накладками на губки из мягкого материала.

Снимаем хомуты пыльника внутреннего шарнира (перекусываем их бокорезами). Если хомуты заводские или аналогичные им надрезаем их по диагонали болгаркой или пилкой по металлу (стараясь не повредить пыльник), поддеваем отверткой переламываем и снимаем.

Срезаем хомут пыльника ШРУСа

Снимаем корпус внутреннего шарнира. Следим чтобы из него не выпала пружина с чашкой.

Снимаем трехшиповой шарнир (трипод) с вала привода. Помечаем его расположение на валу. Снимаем съемником его стопорное кольцо.

Снимаем стопорное кольцо трехшиповика при помощи специального съемника

Сдвигаем немного назад пыльник. Сбиваем шарнир с вала ударами молотка в корпус через выколотку из мягкого металла. Стараемся не повредить ролики трехшиповика.

Сбиваем трехшиповой подшипник с вала привода при помощи выколотки и молотка

Снимаем грязезащитный чехол с вала привода.

— Снимаем с вала динамический демпфер

Вынимаем привод из тисков. Очищаем вал от загрязнения, помечаем расположение демпфера на валу, стягиваем его, преодолевая сопротивление.

— Снимаем пыльник наружного шарнира

Срезаем бокорезами (или срезаем болгаркой) хомуты пыльника и сдвигаем его вниз по валу.

Снимаем пыльник правого наружного шарнира с привода колеса

— Промываем наружный шарнир

В случае необходимости промываем полость наружного шарнира бензином, соляркой или керосином. Шарнир при этом не разбираем. Сушим сжатым воздухом. Закладываем в шарнир половину имеющейся смазки (125 гр).

— Устанавливаем новый пыльник наружного шарнира

Закладываем в него оставшуюся смазку и протягиваем по валу. Края установленного пыльника должны лечь в канавки на валу и корпусе шарнира. На внутренней поверхности широкой части пыльника имеется буртик, который должен точно встать в проточку на корпусе наружного ШРУСа. Для этого необходимо надвинуть широкий край пыльниника на корпус ШРУСа до упора. Если буртик и проточка не будут совмещены пыльник будет соскакивать с корпуса ШРУСа при движении автомобиля. Удаляем из-под пыльника воздух просунув под его край отвертку. Устанавливаем и затягиваем новые хомуты. Особое внимание затяжке большого хомута, он должен вдавить буртик на пыльнике в проточку на корпусе.

— Собираем внутренний шарнир с пыльником

Трехшиповой подшипник напрессовываем на вал в то положение в котором он стоял (по меткам). Для напрессовки используем головку на «24» и молоток. Ставим стопорное кольцо. Устанавливаем корпус шарнира, пыльник. Стягиваем пыльник хомутами.

— Устанавливаем привод обратно на автомобиль в порядке обратном снятию

Вначале одеваем на шлицы в коробке передач внутренний шарнир, затем вставляем в ступицу переднего колеса шлицевой наконечник переднего шарнира. Присоединяем шаровую. Устанавливаем ступичную гайку и слегка затягиваем ее. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль с домкрата. Затягиваем болты колеса. Затягиваем гайку ступицы.

Примечания и дополнения

— Следует очень ответственно подойти к выбору хомутов для затягивания пыльников ШРУСов привода. Необходимы широкие хомуты с возможностью сильной затяжки. Вместо металлических хомутов пыльников привода колеса автомобиля Рено Логан не желательно использовать пластмассовые широкие самозатягивающиеся хомуты.

Снятие и установка приводов передних колес

Для ремонта наружного шарнира в запасные части поставляют только его чехол и хомуты крепления чехла. В случае выхода из строя шарнир нужно заменять в сборе с приводным валом, так как обойма шарнира составляет с валом неразборный узел.

Рис. 6.8. Правый внутренний шарнир равных угловых скоростей RC 462: 1 – стопорное кольцо; 2 – корпус шарнира; 3 – ролик трехшиповой ступицы; 4 – хомуты крепления чехла; 5 – чехол шарнира; 6 – пружина

Правый внутренний шарнир состоит из корпуса 2 (рис. 6.8) и трех роликов 3 на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу привода стопорным кольцом 1, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Наконечник корпуса внутреннего шарнира с внутренними шлицами надет на шлицевый хвостовик правой полуосевой шестерни. От осевого перемещения на хвостовике шестерни при работе подвески корпус шарнира зафиксирован разжимной пружиной 6, установленной внутри шарнира. Герметизация шарнира обеспечена чехлом 5, закрепленным хомутами 4 на корпусе шарнира и на валу привода. В картере коробки передач наконечник корпуса шарнира уплотнен резиновым кольцом тороидальной формы и самоподжимным сальником.

Для ремонта правого внутреннего шарнира в запасные части поставляют два ремкомп-лекта: большой, включающий в себя все детали шарнира, и малый, аналогичный рем-комплекту наружного шарнира.

Рис. 6.9. Левый внутренний шарнир равных угловых скоростей GL 69: 1 – грязеотражатель; 2 – сальник; 3 – подшипник; 4 – держатель чехла; 5 – чехол шарнира; 6 – ролик трехшиповой ступицы; 7 – стопорное кольцо; 8 – вал привода

Левый внутренний шарнир состоит из трех роликов 6 (рис. 6.9) на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. Функцию корпуса шарнира выполняет левая полуосевая шестерня коробки передач сложной формы. Ее внутренние пазы для роликов выполнены аналогично пазам корпуса 2 (см. рис. 6.8) правого внутреннего шарнира. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу 8 (см. рис. 6.9) привода стопорным кольцом 7. Ролики позволяют ступице перемещаться в пазах полуосевой шестерни в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Герметизация шарнира обеспечена чехлом 5, неподвижно закрепленным с помощью держателя 4 на картере коробки передач. Вал привода, вращающийся внутри чехла в подшипнике 3, загерметизирован сальником 2, установленным под чехлом в съемном узле, общем с подшипником.

Для ремонта левого внутреннего шарнира в запасные части поставляют два ремкомп-лекта: большой, включающий в себя все детали шарнира, кроме полуосевой шестерни, и малый, включающий чехол шарнира и узел подшипника в сборе с сальником.

Для смазки наружных шарниров и правого внутреннего шарнира применяют специальную смазку с дисульфидом молибдена MOBIL CVJ 825 BLACK STAR (поставляется вместе с ремкомплектом шарнира, отечественный аналог – ШРУС-4). Шлицы хвостовика внутреннего шарнира смазывают консистентной смазкой MOLYKOTE BR2, а левый внутренний шарнир – трансмиссионным маслом для коробки передач.

полезный совет

Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации

их меняют или ремонтируют довольно часто из-за того, что не обращают внимание на состояние защитных чехлов. Такая работа довольно дорога и трудоемка. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

Снятие и установка приводов передних колес |

Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Внутренние шарниры приводов передних колес различны по конструкции, поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описанными в отдельности для каждого привода.

Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 68), отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 133), рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 143), для отворачивания гайки верхнего крепления амортизаторной стойки (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки», с. 130), а также торцовые головки «на 13» и «на 30», ключ для болтов колес.

Замена заднего тормозного цилиндра (справа)

Клапана я уже отрегулировал, свечи поменял. Расход непременно должен упасть.

И вот очередные пять копеек в копилку снижения расхода топлива — устранил подклинивание тормозов в заднем правом барабане.

Так что, как бы топливо из бака не начало литься обратно. :)))

Как я уже писал, проблема началась еще в феврале-марте (какой позор, не прошло и года до ремонта).

Так как неисправность не очевидная, то на всякий случай был приобретен тормозной цилиндр Bosch (Артикул: F026002249) “с одной дыркой под болт” за 576 руб.

После снятия барабана открылась чудная картина равномерного распределения колодки по всем поверхностям содержимого тормозного барабана. Т.е. повышенного износа одной колодки.

Порошок от стершейся колодки можно было выгребать ложками. Им было усыпано всё вокруг. И я им надышался вдоволь.

Видно, на сколько сильно одна из колодок стерлась в сравнении с другой.
А также то, что со стороны стертой колодки поршень тормозного цилиндра сильно выступает.
Обратно он утапливаться не хотел, но при усилии, рывком заскочил внутрь и начал обретать подвижность.

Решено — менять цилиндр.

Для откручивания трубки от цилиндра нужен ключик на 11.

Такого у меня в наличии не оказалось.

Пришлось запилить нужный размер болгаркой из старого ключа на 10.

Сам же цилиндр крепится к суппорту болтом на 8.

Всё открутилось без проблем.

Резиновым колпачком заткнул трубку, чтобы не текла тормозуха.

Поставил новый цилиндр и прикрутил всё обратно.

Прочистил растворителем всё, что можно и смазал точки трения колодки-суппорт, трос-суппорт, шарнир рычага колодки, к которому крепится трос стояночного тормоза.

Жаль только не было хотя бы какой-нить старой колодки. Пришлось поставить назад эту же стертую.
До следующего года (а то и на 2 года) ее точно хватит.

Барабан был зачищен болгаркой с щеткой, опрыскан преобразователем, промыт, обезжирен и покрыт грунтовкой из баллончика в три слоя + два слоя серебрянки из баллончика.

Пора и подкрепиться …

Так, что окончательно с серебрянкой я уже и забыл сфоткать

В самом конце прокачал тормозуху через новый цилиндр, отрегулировал механизм выбора зазора (нажимал педаль до тех пор, пока щелкать механизм в барабане не перестанет) и отрегулировал ручник.

Как итог: барабан не греется и появился хороший накат и выбег.

Жаль, что колодку пришлось старую поставить. (не сообразил сразу купить и их)

Вывод: не затягивайте с ремонтом, а то колодки стачивает быстро, если их подклинивает.

Расходы:
— тормозной цилиндр Bosch (Артикул: F026002249) — 576 руб.

Запчасти

Renault Logan 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Logan, 2010

Renault Logan, 2006

Renault Logan, 2008

Renault Logan, 2007

Комментарии 12

Отличный отчёт. Вопрос. А педаль нажимал на заведённом авто или нет?

Нет. На заведенном не слышно щелчки из-за шума двигателя.

Слушайте, мужики, а подскажите, пожалуйста, долго ли щелкать нужно? Я понимаю, что пока не перестанет, но я почти до конца распорную планку свел, дергаю ручник, а оно все щелкает. И что то “коромысло” не выравнивается. Чем и как правильно щелкать, ручником или тормозом, или и тем и другим, или без разницы?

Для регулировки механизма выбора зазора (чтобы он выбрал весь зазор по максимуму) нужно нажимать именно педаль тормоза.

Нажиматьотпускать ее необходимо до тех пор, пока не прекратятся щелчки от тормозного барабана, в котором был сведен механизм выбора зазора.

Если вы будете дергать ручник, то механизм зазора не отрегулируется, т.к. рычаг троса на колодке будет давить на механизм выбора зазора. А нам надо, чтобы колодки разводились тормозным цилиндром, тогда колодки будут тянуть механизм выбора зазора в разные стороны и при возврате колодок обратно гайка на механизме выбора зазора будет проворачиваться на 1 зубец, тем самым выбирая постепенно зазор.

Снятие, замена, установка рабочего цилиндра тормозов заднего колеса Renault Logan 2004-2015 Бензин

Инструмент:
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 10 мм
- Гаечный ключ накидной разрезной 11 мм
- Балонный ключ
- Башмаки (2 шт.)
- Домкрат
- Опорная стойка
Детали и расходники:
- Рабочий цилиндр тормоза заднего колеса
- Тормозная жидкость
- Тормозная трубка рабочего цилиндра заднего колеса
1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу и ставим под передние колеса противооткатные упоры (башмаки).

2. Снимаем заднее колесо со стороны заменяемого рабочего тормозного цилиндра. Подробнее о снятии колес можно прочитать в этой статье.

3. Очищаем от грязи место крепления тормозной трубки и болтов крепления колесного цилиндра с обратной стороны тормозного щитка.

4. Снимаем тормозной барабан, как описано здесь.

5. Поднимаем рычаг привода стояночного тормоза. За счет этого верхние концы тормозных колодок заднего колеса отойдут от упоров поршней колесного цилиндра.

6. Откручиваем и снимаем гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.

Примечание:

После извлечения трубки, ее необходимо сразу закупорить, чтобы избежать утечки тормозной жидкости. Для этих целей хорошо подойдет колпачок от штуцера для прокачки тормозной системы.

Предупреждение:

После продолжительной эксплуатации, гайка крепления тормозной трубки к колесному цилиндру может буквально «срастаться» с трубкой. Это приводит к тому, что при отворачивании гайки, вращается и сама трубка, которая очень легко скручивается и лопается.

В этом случае лучше всего лишь слегка стронуть гайку и выкрутить болты крепления рабочего тормозного цилиндра, а затем свинтить сам цилиндр с гайки крепления трубки.

После снятия цилиндра появляется возможность отвинтить гайку. Для этого наносим на нее тормозную жидкость и очень осторожно, вращая попеременно в обе стороны, откручиваем гайку.

7. Удерживая рабочий цилиндр заднего колеса, с противоположной стороны выкручиваем два болта его крепления.

8. Снимаем с автомобиля рабочий цилиндр.

9. Осматриваем снятый рабочий цилиндр. При обнаружении дефектов, заменяем его новым.

Примечание:

Если у нового рабочего цилиндра отсутствует защитный колпачок на клапане прокачки тормозной системы (выпуска воздуха), то нужно установить на него колпачок со старого.

10. Устанавливаем новый колесный цилиндр в обратной снятию последовательности. Если в процессе снятия старого цилиндра повредилась тормозная трубка, ее также необходимо заменить на новую. Выполняем сборку и установку всех снятых деталей.

Примечание:

Чтобы после сборки тормозные колодки заднего колеса стали в рабочее положение, необходимо несколько раз нажать до упора на педаль тормоза.

11. Выполняем прокачку (удаление воздуха) гидропривода тормозной системы, как описано здесь.

В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Похожие записи: