Скоба переднего тормозного суппорта Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan): замена или ремонт

Особенности устройства тормозных систем Рено Логан (Renault Logan) | Новый Logan

Описание и принцип работы суппорта

Конструкция этого элемента тормозной системы имеет схожую структуру для большинства автомобилей. Рено Логан – тому не исключение. В момент нажатия водителем на педаль тормоза в тормозной магистрали происходит повышение давления внутри трубок. За счет этого пропускная сила давит на поршень, заставляя суппорт воздействовать на тормозные колодки. Последние расположены с обеих сторон тормозного диска, поэтому сдавливание способно в короткий промежуток времени остановить автомобиль полностью.

Устроен суппорт следующим образом: несколько поршней, соединенных между собой гидравлической системой, которые крепятся напрямую к тормозным колодкам. В зависимости от моделей, конечно же, может меняться принцип крепления. Что касается общих особенностей конструкции, то они неизменны для большинства моделей авто.

Замена суппорта передних колес

Для выполнения работы понадобятся ключи на 11, 18.

Снимаем колесо со стороны, выполняемой работы

Ослабляем затяжку тормозного шланга

Выкручиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Снимаем суппорт с поворотного кулака и отсоединяем его от тормозного шланга, свинчивая суппорт с наконечника шланга.

Под шланг устанавливаем емкость для слива тормозной жидкости.

Устанавливаем суппорт в обратной последовательности.

При установке суппорта нужно следить, чтобы шланг был не перекручен.

На резьбу болтов крепления направляющих пальцев наносим анаэробный фиксатор резьбы.

После установки суппорта прокачиваем тормозную систему (Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов Рено Сандеро)

Замена тормозного диска

Диски тормозов заменяем при наличии на них глубоких рисок, задиров и других дефектов.

Также заменяем при сильном износе тормозного диска.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,6 мм для автомобилей с двигателем K7J, K7M.

Для автомобилей с двигателем K4M минимальная толщина диска 17,7 мм.

Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, нужно заменять оба диска.

При замене дисков нужно обязательно заменять передние тормозные колодки.

Потребуется ключ Torx T30.

Снимаем колесо со стороны снимаемого диска

Снимаем суппорт в сборе, как описано выше, только не отсоединяем тормозной шланг и подвязываем суппорт к пружине подвески.

Выкручиваем два винта крепления тормозного диска к ступице переднего колеса.

Снимаем тормозной диск со ступицы

Устанавливаем детали в обратном порядке.

Перед установкой очищаем привалочные плоскости поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на его рабочей поверхности.

Работаем с левой стороны машины

Затем необходимо отдать болты крепления скобы от направляющих пальцев суппорта и снять её.

Кстати говоря, на корпусе левого суппорта также чёрная пыль от тормозных колодок.

Работаем двумя ключами. Рожковым на «17» фиксируем болт, а ключом на «13» откручиваем болты направляющих пальцев. При откручивании верхнего болта, удобно ключ для фиксации ставить таким образом, чтобы он упёрся в поворотный кулак.

В случаях, когда болт сильно зажат и коротким ключом не удаётся отвернуть, то можно воспользоваться отрезком трубы, чтобы увеличить рычаг силы. Место соединения можно опрыскать любым средством от ржавчины, например, WD-40.

Открутив болты, видим, что на болтах её остался заводской герметик, против самопроизвольного откручивания.

Затем снимаем корпус с поршнем в цилиндре и отводим его в сторону. Попутно проверяем состояние тормозного шланга. В этом случае он в отличном состоянии, не потресканный.

Вынимаем тормозные колодки, упорные пластины и приступаем к снятию скобы суппорта. Предварительно замачиваем основные болты крепления детали. Для работы необходим ключ на «18», накидной или используем головку с воротком.

Обратил я внимание на то, что внутренняя рабочая часть диска изношена несколько больше, чем наружная. Это значит, что давление туда происходит больше.

Открутив 2 болта, снимаем деталь. Берём новую скобу, левую в этом случае.

Направляющие пальцы вынимаем, чтобы нанести дополнительно смазку, так как заводская есть, но недостаточно.

Специальную высокотемпературную смазку забыл взять с другого гаража и поэтому добавим её, когда будем очередной раз менять тормозные колодки.

Ставим деталь, наживляем болты её крепления и затягиваем их попарно с постепенным увеличением усилия. На резьбу болтов желательно нанести герметик, чтобы предотвратить их самопроизвольное откручивание.

Так как резьбового герметика у меня нет, на конец болта намотал тонкий слой изоленты, которая вдавится в резьбу и выполнит, роль фиксатора.

После затяжки болтов скобы, проверяем, не зажат ли диск…

Далее, ставим упорные пластины, колодки, поршень и крепёж. Устанавливая, следим за тем, чтобы завитые стальные пружины в верхней части колодок, попали внутрь тела суппорта.

Ремонт renault logan : замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса | новый logan

Большой
свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких
нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный,- систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так н поверхностей ^ дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть н утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить н устранить.

Стояночный тормоз не работает

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Не работает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону при торможении

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т.п.

Неполное растормаживание всех колёс

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тормоза одно из колёс притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

М. Колодочкин, А.Ревин, Источник: журнал За Рулём

Ремонт и замена суппорта: подробная инструкция

Замена направляющих суппорта Рено Логан – непростая задача даже для автовладельцев с опытом ремонта. Мы настоятельно рекомендуем доверить дело специалистам, если вы чувствуете неуверенность в собственных силах. В противном случае, приступайте к ремонту, следуя описанному далее алгоритму:

1. Подготовьте необходимый набор инструментов. Мы описали его в предыдущем пункте.
2. Пока автомобиль находится на земле, а его колеса – под давлением от массы транспортного средства, снимайте болты. Затем используйте домкрат, чтобы поднять рабочую сторону авто.
3. Выжмите педаль тормоза и зафиксируйте ее в положении «в пол». Если под рукой нет подходящего груза, попросите помощи товарища.
4. Полностью снимите тормозные колодки и частично тормозной шланг системы. Сорвите его, но не полностью. Колодки крепятся на 13 мм болты, поэтому воспользуйтесь заготовленным ключом на «13».
5. При помощи торцевого ключа на «18» снимите два болта, которые удерживают суппорт. Откручивание данного элемента часто вызывает сложности, поэтому используйте подготовленную трубу. Она выступит в качестве рычага.
6. Суппорт в купе с тормозным диском подлежит демонтажу. Если речь идет о ремонте суппортов Рено Логан, тормозной шланг можно оставить на месте, лишь убрав в сторону. При замене суппорта снимите шланг. Его предстоит заменить в комплексе.
7. При замене также не помешает прокачать тормозную систему. Под «прокачкой» понимается очистка системы от отработки и замена тормозной жидкости. В разделе о Рено Логан вы найдете подробную инструкцию, как это сделать.
8. Если суппорт сохранил удовлетворительный внешний вид, а его поломка подлежит починке, следуйте следующим этапам:
   1. Удалите манжету поршня суппорта.
   2. Установите между поршнем и кожухом колодку из бруса. После того как упор установлен, надавите с усилием на поршень, чтобы демонтировать его.
   3. Элементы в разобранном виде подлежать внимательному осмотру. Повреждения на внешней или внутренней стороне вынуждают вас выполнить замену суппорта. Если все в порядке – продолжайте работу.
   4. Из углубления в цилиндре нужно достать уплотнители.
   5. Приготовьте этиловый спирт и глубокую посудину, которую не жалко. В ней вам предстоит отмыть деталь от грязи, накипи масла и пр. загрязнений.
   6. Верните в цилиндр новый уплотнитель, а затем – манжету.
   7. Когда начнете проводить обратную сборку механизма, протрите все детали смазкой направляющих суппорта Рено Логан жидкостью для лучшего хода.

На этой ноте ремонт и работы по замене суппорта считаются оконченным. Все, что остается сделать, это провести сборку механизма. Для этого потребуется:

1. Верните на место трубку тормозной системы к суппорту.
2. Снимите груз с педали тормоза или попросите товарища отпустить ее.
3. Ослабьте давление на штуцер, чтобы тормозная жидкость отправилась по трубке. Когда давление в герметичной системе нормализуется, проверните штуцер.
4. Верните суппорт в положение на ступицу, после чего затяните все крепежные болты.
5. Установите в горизонтально-параллельное положение тормозные колодки.
6. Установите на место колеса и спустите автомобиль с домкрата.

Смотрите на видео видно

Замена скобы суппорта Рено Логан с 2 сторон на TRW

Скоба переднего тормозного суппорта Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)

Технология замены передних тормозных колодок своими руками

Конечно, большинство автолюбителей стараются доверить этот процесс специалистам, которые работают на хороших станциях технического обслуживания и различных автосервисах, прекрасно понимая важность этих элементов. Тем не менее, для тех людей, у которых есть свободное время, уверенность в себе и желание сэкономить, существует инструкция, позволяющая выполнить замену тормозных колодок на Рено Сандеро и Рено Логан самостоятельно, то есть в домашних условиях

Естественно, что изначально необходимо поставить транспорт на ровную поверхность и надежно его зафиксировать, так как потребуется снятие передних колес, что всегда повышает уровень опасности любого ремонтного процесса.

Фото инструкция:

Сама дальнейшая процедура состоит из следующих важных этапов:

1. Частично снизить уровень жидкости, которая находится в системе гидропривода. Сделать это можно за счет использования обычного медицинского шприца.
2. Снять первое переднее колесо. Утопить тормозной поршень, сдвигая обычной отверткой колодку в сторону диска.
3. Открутить нижний крепежный болт. Для этого процесса потребуется одновременное применение двух ключей на 13 и 17.
4. На суппорте есть откидная часть. Воспользоваться этим моментом, чтобы получить полный доступ к колодкам.
5. Демонтировать старые изделия.
6. Перед установкой новых колодок необходимо тщательно очистить все доступные части от загрязнений, а также проверить состояние пыльников из резины, которые стоят на пальцах автомобильных суппортов. Сами пальцы рекомендуется обработать специальной смазкой.
7. Для монтажа новых элементов потребуется еще раз утопить поршень тормозной системы.
8. Аналогичный процесс повторяется и для второго колеса автотранспорта.

Перед эксплуатацией важно проверить уровень тормозной жидкости и, в случае необходимости, восполнить ее

Важно понимать, что на первых нескольких сотнях километров обновленная система будет притираться, поэтому следует использовать тормоза крайне осторожно

Фото с сайта “За Рулём” адрес zr.ru

Характеристики узла

Качественный суппорт способен не только гарантировать вашу безопасность на дороге, но и продлить срок службы системы в целом. Чтобы обеспечить максимальную надежность и быстродействие системы торможения в Рено Логан, следует подбирать детали со следующими характеристиками:

• Достаточная прочность. Она обеспечит надежность цепи при резком или экстренном торможении.
• Стойкость при нагреве. Известно, что при воздействии тормозных колодок на диск возникает трение. Из физики помним, что трение – процесс, выделяющий тепло. Поскольку выход теплоты при интенсивном трении достаточно высокий, суппорт должен обладать умеренной устойчивостью к нагреву.
• Высокий показатель теплоотдачи. Это относится непосредственно к предыдущему пункту. Недостаточно просто быть невосприимчивым к высокой температуре. Куда важнее уметь направить ее в нужном направлении. Качественные суппорты от производителей, которые мы опишем далее в статье, справляются с этой задачей на ура.

Уточните у продавца или почитайте отзывы о производителе перед покупкой. Главным признаком качества суппорта Рено Логан является отсутствие деформации при воздействии высокой температурой.

Основные неисправности суппортом на «Логан»

Как и любая деталь в автомобиле, суппорт имеет свойство ломаться, изнашиваться, получать механические повреждения. Не всегда это заметно, но о диагностике поговорим далее

При возникновении сомнений на счет целостности тормозной системы обратите внимание на следующие признаки, сигнализирующие о вероятных проблемах с суппортом:

• При выжимании педали тормоза появляется серьезное сопротивление. Если вы не первый день за рулем, то должны чувствовать, с каким усилием нужно жать на педаль. Больше усилий – больше проблем с суппортом.
• Ситуация, диаметрально противоположная той, что описана в предыдущем пункте. Речь идет об проседании педали. Чтобы нажать ее, нужно минимум усилий. Этот признак также сигнализирует о поломке суппорта.
• Тормозные колодки «прихватывают» диск во время движения без причины. Проявляется это либо в шуме от движения колес, либо в виде потери скорости при размеренной езде.
• При выжимании тормоза, автомобиль уходит влево или вправо. Этот признак скорее косвенный, нежели прямо указывающий на проблемы с суппортом. Так или иначе, диагностика системы не будет лишней.
• После того как вы отпустили тормоз, колодки остаются в состоянии «прихвата» на диске. Это затрудняет старт автомобиля с места и крайне негативно сказывается на всей тормозной системе.

Как видите, достаточно просто определить поломку суппорта или рядом стоящего узла. Если выполняется одно или несколько из вышеописанных действий, рекомендуется отвезти автомобиль на ТО в сервисный центр или выполнить диагностику самостоятельно. Здесь вы должны выбрать, что лучше. Мы рекомендуем новичкам и автолюбителям сразу обращаться в мастерскую. Это позволит не упустить важные моменты в техническом осмотре или поставить неверный диагноз. Опытные автовладельцы могут вполне успешно определить поломку суппорта даже на глаз. Так или иначе, это залог успешной замены суппорта в Рено Логан.

Признаки неисправности передних тормозных колодок

Заменить передние тормозные колодки Рено Сандеро или Рено Логан потребуется, если:

• Толщина одного из изделий стала меньше шести миллиметров;
• Наблюдаются физические повреждения на поверхности;
• Обнаружены масляные пятна на накладках.

Важно знать, что человеку потребуется снять и заменить колодки сразу на обоих передних колесах. Игнорирование этого правила может стать причиной очень серьезных последствий, например, попадания автомобиля в дорожно транспортное происшествие

Чтобы не допустить подобного итога, рекомендуется периодически совершать визуальный осмотр этих систем, особенно если водитель начал замечать возникновение проблем при попытке нажатия тормозной педали во время движения машины.

В заключение

Замена или ремонт суппорта – ответственное мероприятие, подходить к которому нужно со всей серьезностью. Если вы обнаружите стук суппортов в Рено Логан, не поленитесь пройти качественную диагностику. Обнаружить проблему на ранней стадии равносильно тому, чтобы сэкономить массу средств на комплексном ремонте всей тормозной системы.

Важно соблюдать правильный порядок действий в ремонте: обнаружить проблему, установить причину точечной диагностикой, подготовить все инструменты и запчасти, ознакомиться с инструкцией по ремонту. Если вы будете следовать советам из этой статьи, то с ремонтом не должно возникнуть серьезных проблем

Замена передних тормозных колодок на Рено Сандеро видео: излагаем вопрос

В современном транспортном средстве соседствуют рядом друг с другом большое число разнообразных систем и механизмов, на каждое из которых возложена одна или несколько функций. Естественно, что все они важны, но наибольшее внимание следует уделять тем элементам, которые отвечают за безопасность автомобиля и людей. К последним относятся и тормозные колодки, которые используются на всех колесах машины.

Большинство элементов авто имеют конечных срок эксплуатации, который указан в техническом паспорте транспортного средства. То есть, автовладелец заранее знает, когда требуется замена того или иного устройства. Но для передних тормозных колодок, которые используются в автомобилях, марок Рено Сандеро и Рено Логан, такой характеристики не существует. Следовательно, каждый автолюбитель просто обязан владеть информацией о том, когда необходимо проводить подобную процедуру.

2163—01

Вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между основанием наружной колодки и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

Как устроена система

Рено Сандеро всех модификаций имеет комбинированную тормозную систему. На передней оси установлены дисковые тормоза, а на задних колесах – барабанного типа. Система является двухконтурной, где первый – рабочий контур, второй – стояночный.

Тормозная система хэтчбэка Рено Сандеро включает в себя следующие составные части: рабочие поверхности (барабаны, диски, колодки), усилитель тормозов вакуумного типа, тормозной цилиндр, патрубки с бочком, педальная система, индикатор за уровнем тормозной жидкости, блок ABS. Итак, в статье постараемся разобраться, как именно снимать и устанавливать передние, и конечно же, задние колодки.

2163—02

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 17».

Устанавливаем новые расходники для системы

Перед выполнением процедуры установки новых тормозных колодок на Рено Сандеро следует использовать домкрат для поднятия машины, при этом фиксация авто должна быть надежной. Затем, используя большую отвертку с плоским острием с определенным усилием отводят колодку на максимально возможное расстояние от диска. После этого снимается нижний болт, фиксирующий крепежный узел колеса передней оси. Применяется для этого ключ рожкового вида №17, придерживающий направляющую деталь. Ключ №13 используется для выкрутки самого болта. После откручивания болтов, необходимо вывернуть корпус суппорта вверх и снять со штатных мест отработанные тормозные колодки. Предварительно следует произвести зачистку поверхностей, где были тормозные колодки и обеспечить сохранность пружин для их распорки. Подобный перечень работ выполняется без проблем самостоятельно, в том числе и на передних колодках. При этом особого опыта и знания технологии выполнения процедуры не требуется. Замена устаревших тормозных колодок непосредственно на новые, совершенно не сложная. Заменить может владелец авто самостоятельно.

Вместо старых запчастей Renault Sandero монтируются новые тормозные колодки, как передние, так и задние, и процесс сборки выполняется в обратной последовательности. Современный рынок автомобильных запасных частей предлагает значительный выбор аналоговых деталей для системы.

Автовладельцы хэтчбека Рено Сандеро обычно используют тормозные колодки следующих брендов TEXTAR (TX 2146303/2146318234), RH (2141.32), Ferodo (FE fdb845) и TRW (gdb400).

Первично производиться снятие колеса на приподнятом авто при демонтаже задних барабанов. Тросик стояночного тормоза Renault Sandero должен быть попущен немного. Применяя широкую плоскую отвертку и молоток, выбивают заглушку из металла, необходимую для защиты фиксирующей гайки. Ключом рожкового типа на 30 выкручивается большая гайка и с использованием специального устройства демонтируется барабан. В этом случае следует исключить возможность разборки подшипников колеса. Иначе его придется заменить. Для демонтажа тормозных колодок с барабана на Рено Сандеро потребуется выполнить поворотные движения, ослабляющие их крепления. Они похожи на дюбеля с резьбой, которые фиксируют колодку на поверхности барабана. Производится развод, например, передних колодок в разные стороны с помощью отвертки и они вынимаются с барабана. Установленные новые запчасти сжимаются пружиной и размещаются в базовых местах. Сборка выполняется в обратной очередности.

Наибольшим спросом пользуются комплектующие тормозные колодки от следующих производителей запасных частей LPR (07490), NK (2739637), ABE (C0P014ABE). Таким образом, выполнена замена соответствующих запчастей. Из материала читателям должно быть понять, как заменить соответственно передние, так и задние колодки.

2163—03

Замена тормозной жидкости в Сандеро

Замена жидкости для тормозной системы производится в периоды предусмотренные производителем (раз в три года) или при выполнении автомобилем километража в 30 тыс. км. Для откачивания тормозной жидкости следует использовать специальную грушу крупных размеров. В этом случае без помощи второго человека не обойтись.

Работы по откачке жидкости следует выполнять при выключенном моторе. Первично, с помощью груши, извлекается старая жидкость из специальной емкости в подкапотном пространстве, после чего происходит долив новой. Технология откачки жидкости предусматривает поконтурное ее выполнение. Видео показывает все детали подобных операций. Поначалу работы выполняются с левым колесом спереди, затем с задним правым, после с правой стороны на передней оси и потом на левом заднем. Сопла для прокачки расположены с внутренней части колесных ступиц. С них снимаются защитные пробки и немного попускаются при помощи ключа на 8.

Используя небольшую трубочку по длине, диаметр которой идентичен диаметру выпускного отверстия, производиться ее фиксация на штуцере, а второй конец помещается в бутыль с новой жидкостью. Второй человек резко делает 5-6 прокачек и оставляет педаль в нажатом положении. Штуцер выкручивается вполоборота до момента пока потечет жидкость с воздухом, после чего педаль тормоза провалиться и упрется полностью в пол, как показано на видео.

Прошивка Рено Дастер

Автозапуск Рено Дастер

Далее выполняется затягивание штуцера, а другой конец трубочки должен оставаться в емкости. Данную операцию следует выполнить не один раз в указанной очередности. Если пузырьки воздуха прекратили появляться при прокачке системы, то это говорит о завершении процедуры. При этом следует регулярно доливать жидкость в бачок Renault Sandero, чтобы исключить возможность появления воздушных масс в системе автомашины. Как видите, замена жидкости необходимая процедура, но тем немее замена не сложная, и ее можно вполне осуществить с напарником.

Штанной комплектующей является продукция от фирмы ELF FRELUB 650 (DOT 4). В качестве альтернативных вариантов можно применять марку FEBI (21754 или 23930).

Исходя из полученного материала, вы теперь понимаете, что не составит труда сменить жидкость в тормозной системе, а также поменять колодки, в том числе и передние.

2163—04

…вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Устройство и ремонт тормозов Renault Logan/ Sandero

Устройство тормозной системы Renault Logan/ Sandero

Компоненты тормозной системы автомобиля с антиблокировочной системой тормозов (АБС)
1 — плавающая скоба; 2 — шланг тормозного механизма переднего колеса; 3 — диск тормозного механизма переднего колеса; 4 — трубка тормозного механизма переднего колеса;

5 — бачок гидропривода; 6 — блок АБС; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — педальный узел; 9 — педаль тормоза; 10 — задний трос ручного тормоза; 11 — трубка механизма тормоза заднего колеса Renault Logan; 12 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 13 — тормозной механизм заднего колеса; 14 — барабан тормозного механизма заднего колеса; 15 — рычаг стояночного тормоза; 16 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 17 — главный тормозной цилиндр
Рабочая тормозная система Рено Логан – гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
К рабочей тормозной системе Рено Логан относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления в тормозных механизмах задних колес (только на автомобиле без АБС), блок АБС, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла, перед педалью тормоза, установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали.

Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром
1 — педаль сцепления; 2 — выключатель сигналов торможения; 3 — кронштейн педального узла; 4 — вакуумный усилитель тормозов; 5 — бачок гидропривода системы; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — педаль тормоза
Вакуумный усилитель тормозов расположен в моторном отсеке, между толкателем педали и главным тормозным цилиндром, и крепится четырьмя гайками через щиток передка к кронштейну педалей.
Вакуумный усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости.
На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик, который при понижении уровня жидкости ниже отметки «MIN» включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Без АБС жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный зад ней подвески.

Расположение регулятора давления в гидроприводе тормозов задних колес
1 — балка задней подвески; 2 — регулятор давления; 3 — топливный бак
С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага.
Когда система при ходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес Renault Logan, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним.
При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление жидкости в колесных цилиндрах тормозных механизмов задних колес, и наоборот, — с уменьшением нагрузки на заднюю ось давление уменьшается.

Блок АБС
1 — блок управления; 2 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма переднего правого колеса; 3 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 4 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 5 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 6 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 — насос; 8 — гидравлический блок
Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (АБС). На автомобиле Renault Logan с ABS жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок АБС, а из него подводится к тормозным механизмам всех колес.
Блок АБС Рено Логан, закрепленный в моторном отсеке на правом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлическего блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес индуктивного типа.
Снятие блока АБС
Блок ABS Рено Логан снимаем для замены при выходе его из строя. Перед снятием блока помечаем расположение на нем тормозных трубок. В подкапотном пространстве с правой стороны отворачиваем штуцеры шести тормозных трубок и отсоединяем трубки от гидравлического блока.
Приподняв фиксатор колодки жгута проводов отсоединяем колодку от блока управления. Выводим тормозную трубку из держателя и жгут проводов из держателя кронштейна блока АБС.
Отворачиваем два болта крепления кронштейна блока АБС к кузову и снимаем блок АБС с кронштейном. Блок АБС крепится к кронштейну через две резиновые втулки. Если втулки потрескались или резина потеряла эластичность, втулки нужно заменить.
Отвернув ключом две гайки крепления блока ABS Рено Логан к кронштейну разделяем блок и кронштейн. Устанавливаем блок АБС в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода тормозов.

Расположение датчика скорости колеса в ступичном узле
1 — установочное кольцо датчика скорости; 2 — внутреннее кольцо подшипника ступицы; 3 — датчик скорости колеса; 4 — ступица колеса; 5 — поворотный кулак

Детали датчика скорости переднего колеса
1 — защитная шайба подшипника; 2 — датчик скорости; 3 — подшипник ступицы; 4 — установочное кольцо датчика скорости
Датчик скорости вращения переднего колеса Рено Логан расположен в ступичном узле колеса — вставлен в паз специального установочного кольца датчика, зажатого между торцевой поверхностью наружного кольца подшипника ступицы и буртиком отверстия поворотного кулака под подшипник.
Задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса является защитная шайба подшипника ступицы, расположенная на одной из двух торцевых поверхностей подшипника. Эта шайба темного цвета выполнена из магнитного материала.
На другой торцевой поверхности подшипника расположена обычная защитная шайба светлого цвета, выполненная из жести. Датчик скорости заднего колеса закреплен на щите тормозного механизма, а задающим диском датчика является кольцо из магнитного материала, напрессованное на буртик
тормозного барабана.
При торможении автомобиля блок управления АБС Рено Логан определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.
Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения. При возникновении неисправности в АБС Renault Logan тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес.
В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Тормозной механизм переднего колеса в сборе
1 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 2 — корпус колесного цилиндра; 3 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 4 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 5 — направляющий палец; 6 — щит тормозного механизма; 7 — тормозной диск Renault Logan; 8 — чехол направляющего пальца; 9 — направляющая колодок; 10 — суппорт; 11 — тормозные колодки
Тормозной механизм переднего колеса Рено Логан — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Тормозные механизмы передних колес автомобилей с двигателями рабочим объемом 1,4 л и объемом 1,6 л — одинаковые.

Детали тормозного механизма переднего колеса
1 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 2 — корпус колесного цилиндра; 3 — защитный чехол поршня; 4 — направляющий палец; 5 — защитный чехол направляющего пальца; 6 — направляющая колодок; 7 — суппорт; 8 — поршень
Направляющая тормозных колодок Рено Логан двумя болтами прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.
Тормозные колодки Рено Логан поджаты к пазам направляющей пружинами. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.
Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) перемещается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.
В корпусе цилиндра, при крепленного к суппорту, установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Механизм тормоза заднего колеса со снятым барабаном
1 — задняя тормозная колодка; 2 — чашка пружины; 3 — рычаг привода стояночного тормоза; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — рычаг регулятора; 8 — пружина регулятора; 9 — передняя колодка; 10 — щит; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — опорная стойка
Тормозной механизм заднего колеса Рено Логан — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Компоненты механизма тормоза заднего колеса
1 — прижимная пружина колодки; 2 — чашка пружины; 3 — задняя колодка; 4 — рычаг привода стояночного тормоза; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — распорная планка; 7 — нижняя стяжная пружина; 8 — пружина регулятора; 9 — рычаг регулятора; 10 — передняя колодка; 11 — опорная стойка
Механизмы тормозов задних колес автомобилей Рено Логан с двигателями рабочим объемом 1,4 л и объемом 1,6 л — одинаковые. Барабан тормозного механизма выполнен заодно со ступицей заднего колеса.
Механизм автоматической регулировки зазора состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Детали механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном
а — тормозного механизма правого колеса; б — тормозного механизма левого колеса; 1 — рычаг регулятора; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — храповая гайка; 4 — пружинный стопор; 5 — распорная планка
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки.
При определенном износе тормозных колодок Рено Логан и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.
Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес Рено Логан одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются — на них зеркально симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.
Распорная планка и храповая гайка тормозного механизма левого колеса Renault Logan имеют серебристый цвет (на храповой гайке и на наконечнике распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса — золотистый цвет (на храповой гайке и на наконечнике распорной планки — правая резьба). Рычаги регуляторов тормозных механизмов левого и правого колес зеркально-симметричные.

Детали стояночного тормоза (ручник)
1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — уравнитель тросов; 4 — левый задний трос; 5 — правый задний трос; 6 — тормозной механизм заднего колеса; 7 — барабан
Привод стояночного тормоза Рено Логан — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с регулировочной гайкой на его наконечнике, уравнителя, двух задних тросов и рычагов в тормозных механизмах задних колес. Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с передним тросом.
К заднему наконечнику переднего троса ручника Рено Логан крепится уравнитель, в отверстия которого вставлены передние наконечники задних тросов. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.
В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т. к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок. Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тормозных колодок, тросов или рычага стояночного тормоза.).

Проверка герметичности гидропривода тормозов Renault Logan/ Sandero

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности. Все резиновые детали тормозных узлов (шланги, манжеты и пр.) независимо от их состояния заменяйте новыми через 100 000 км пробега или 5 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), чтобы предупредить внезапные разрывы из-за старения.

Согласно рекомендации завода-изготовителя? заменять тормозную жидкость следует через 6 лет эксплуатации или 90 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Рекомендация. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость не реже чем один раз в два года.

Проверяйте герметичность наружным осмотром:

– сверху из-под капота;

– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);

Снятие и установка двигателя

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов,траверс и пр.

1. Для удобства работы снимите капот

Процедура снятия двигателя показана на примере двигателей K7J и К7М. Снятие двигателя К4М выполняйте аналогично. Отличие только в снятии воздушного фильтра

и отсоединении колодок жгута проводов от катушек зажигания

5. Снимите защиту картера и брызговики двигателя

2. Снизьте давление в системе питания

3. Снимите воздушный фильтр

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля

6. Слейте жидкость из системы охлаждения

7. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера

8. Снимите систему выпуска отработавших газов , так как ее приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз.

9. Отсоедините колодки жгута проводов:

– датчиков положения дроссельной заслонки, абсолютного давления, температуры охлаждающей жидкости, температуры всасываемого воздуха;

– регулятора холостого хода.

11. . модуля зажигания.

12. . датчика верхней мертвой точки.

10. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика давления насоса гидроусилителя рулевого управления

13. . датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

14. . датчика детонации.

15. . датчика давления масла.

16. . датчика скорости.

17. . и выключателя света заднего хода.

18. Отсоедините от коробки передач два «массовых» провода, вывернув болты их крепления.

19. Отсоедините провода от генератора i

21. Выведите моторный жгут из держателей на двигателе и отведите его в сторону.

22. Отсоедините передний конец троса привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на впускной трубе и от кронштейна на двигателе

23. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

24. . и вакуумный шланг усилителя тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

25. Отсоедините топливный шланг от топливной рампы (см. «Замена прокладки голо- вки блока цилиндров», с 75).

26. Отсоедините шланги от патрубков термостата, головки блока цилиндров и водораспределительной трубы.

27. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне и отведите их в сторону.

28. Выверните болт крепления держателя шланга продувки адсорбера.

29. . извлеките болт и отведите шланг в сторону.

30. Выверните болт крепления к двигателю держателя трубопровода системы гидроусилителя рулевого управления.

31. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну.

32. . и, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

33. Аналогично отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления

34. Отсоедините тягу управления коробкой передач.

35. . и передний конец троса привода выключения сцепления

36. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес .

37. Снимите подрамник

39. . и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

40. Снимите правую и левую опоры подвески силового агрегата

Задняя опора подвески силового агрегата была снята вместе с подрамником.

41. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

42. Опустите двигатель вниз на пол.

43. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

44. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

Установите двигатель, а также все снятые

узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;

– обязательно замените новой прокладку приемной трубы;

– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

1. Залейте масло .

2. Залейте охлаждающую жидкость .

3. Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

4. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки .

38. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю.

5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Снятие и установка двигателя или силового агрегата Renault Sandero

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач.
В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть вниз из моторного отсека весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.
Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата показываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.
1. Снимаем аккумуляторную батарею.

2. Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.

3. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

4. Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы.

5. Отсоединяем наконечник троса от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

6. Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода двигателя.

7. Отсоединяем трубку продувки адсорбера от патрубка на впускном трубопроводе.

8. Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

9. Отсоединяем кронштейн трубки гидроусилителя рулевого управления от блока цилиндров.

10. Отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя.

11. Снимаем генератор.

12. Отсоединяем провода от стартера.

13. Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

14. Снимаем радиатор системы охлаждения.

15. Отсоединяем от корпуса термостата, выпускного патрубка головки блока цилиндров и трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

16. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие разделы).

17. Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

18. Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач.

19. Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении.

20. Закрепляем цепи подъемного устройства за кронштейны двигателя (показаны стрелками).

21. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

22. На правой опоре силового агрегата снимаем держатель трубки продувки адсорбера и отводим трубку в сторону, снимаем растяжку и отворачиваем два болта крепления правой опоры к кузову.

23. Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

24. С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Если работа проводится на подъемнике и снимается силовой агрегат вниз, то генератор демонтировать необязательно – надо лишь отсоединить от него провода. Можно также не демонтировать с двигателя насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера, а лишь отсоединить от них трубки и шланги.

При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы:
1. Снимаем приводы передних колес и подрамник.

2. Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач.

3. Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач.

4. Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач.

5. Снимаем датчик скорости.

6. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

7. Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол.

8. Снимаем правую опору силового агрегата.

9. Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры.

10. Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

11. Снимаем силовой агрегат.

12. Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Снятие силового агрегата с двигателем К4М

Моменты затяжки
Болты крепления подрамника	105 Нм
Болт крепления тяги привода переключения передач к коробке передач	27,5 Нм
Болт крепления тяги привода переключения передач к рычагу селектора	27,5 Нм
Болты крепления рулевого механизма к подрамнику	105 Нм
Верхние болты крепления соединительных тяг подрамника	21 Нм
Болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку	105 Нм
Гайки крепления пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг	37 Нм
Болты крепления направляющих пальцев скобы тормоза	105 Нм
Болты крепления «массовых» шин на коробке передач	21 Нм
Болты крепления выпускного трубопровода к каталитическому нейтрализатору	21 Нм
Болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к подрамнику	21 Нм
Болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на опоре коробки передач	21 Нм
Болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на коробке передач	21 Нм
Болт крепления трубопровод а низкого давления гидроусилителя рулевого управления на блоке цилиндров	21 Нм
Болты крепления трубопроводов холодильного контура к компрессору кондиционера	8 Нм
Болт крепления кронштейна трубопровода холодильного контура на компрессоре	8 Нм
Гайки крепления ступицы	280 Нм

Примечание:
Чтобы снять двигатель в сборе с коробкой передач, снимите двигатель в сборе с коробкой передач, подвеской, валами привода колес, подрамником.

• Для предотвращения падения автомобиля привяжите автомобиль к подъемнику ремнем.

• Эта операция выполняется в защитных перчатках.

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Порядок установки ремня.

• Слейте хладагент из холодильного контура.

– патрубок забора воздуха,

– глушитель шума впуска,

– корпус воздушного фильтра,

– защиту топливораспределительной рампы,

– поддон аккумуляторной батареи,

– ЭБУ системы впрыска.

• Вытащите предохранители и реле жгута проводов двигателя из держателей в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке.

• Извлеките жгут проводов двигателя из крепления на полке под аккумуляторную батарею.

• Уложите жгут проводов с предохранителями и реле на двигатель.

– защиту поддона картера двигателя,

– внутренние накладки (1),

– внутренние щитки передних крыльев (2).

– моторное масло, если это необходимо,

– масло коробки передач,

– подводящий топливопровод (3) от топливораспределительной рампы,

– шланг системы улавливания паров бензина (4),

– провод разъема электромагнитного клапана рециркуляции паров бензина (5) от электромагнитного клапана.

– подводящий шланг (6) от радиатора системы охлаждения двигателя,

– колодки проводов (7) от электровентилятора системы охлаждения двигателя.

Модели с рулевым управлением с усилителем

– трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления с помощью приспособления (Mot. 1202-01), (Mot. 120202) или (Mot. 1448) и слейте масло из системы,

– колодку проводов от реле давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

– бачок насоса гидроусилителя рулевого управления,

– трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

– трубопровод низкого давления с бачка с помощью приспособления (Mot. 1202-01), (Mot. 1202-02) или (Mot. 1448),

– болт крепления трубопровода высокого давления к блоку цилиндров.

• Отсоедините трубопроводы гидроусилителя рулевого управления от кронштейна электровентилятора системы охлаждения двигателя.

• Отверните болт (8) крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к верхней части подрамника.

Модели с коробкой передач JH3 с рулевым управлением с усилителем

• Отверните болты крепления трубопровода высокого давления:

– на коробке передач в точке (9),

– на опоре коробки передач в точке (10),

– Отверните болты крепления (11) «массовых» шин на коробке передач.

Модели с автоматической коробкой передач DP0 с рулевым управлением с усилителем

• Отверните болты крепления трубопровода высокого давления на коробке передач в точке (12).

• Отверните болт крепления жгута проводов (13) на коробке передач.

Модели с системой кондиционирования воздуха

• Снимите фланец трубопровода холодильного контура (14) на компрессоре.

• Отсоедините колодку проводов от датчика давления (15) кондиционера.

• Снимите болт крепления трубопровода холодильного контура (16) на компрессоре.

• Отсоедините трубопроводы холодильного контура от компрессора кондиционера.

Примечание:
Обязательно заглушите отверстия трубопроводов, чтобы не допустить попадания влаги в систему.

– шланги системы охлаждения (17) от подводящего патрубка,

– вакуумную трубку от впускного коллектора.

• Отсоедините шланги системы охлаждения (18) от корпуса термостата.

Модели с автоматической коробкой передач DP0

• Отсоедините шланги системы охлаждения на маслоохладителе автоматической коробки передач.

– болты (19) крепления теплового экрана рулевого механизма,

– тепловую защиту рулевого механизма,

– два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.

• Закрепите рулевой механизм на кузове.

• Отверните болты верхнего крепления соединительных тяг подрамника (20).

– болты крепления направляющих колодок (21) и подвяжите направляющие колодок в сборе со скобами и тормозными колодками камортизаторным стойкам,

– шаровые шарниры наконечников рулевых тяг (22) с помощью приспособления (Tav. 476),

– болты (23) крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам.

Модели с рулевым управлением с усилителем

• Отведя в сторону поворотный кулак, отодвиньте от него вал привода левого колеса.

• Выведите шлицевой хвостовик внутреннего шарнира вала привода левого переднего колеса из ступицы.

• Пропустите трубопровод низкого давления гидроусилителя рулевого управления над крышкой коробки передач.

Модели с коробкой передач JH3

– трос привода сцепления от стопора оболочки троса (24),

– трос привода сцепления от вилки выключения сцепления (25).

• Извлеките защитный резиновый чехол (26) рычага переключения передач на коробке передач.

• Отверните болт (27) крепления вилки привода переключения передач.

– болт крепления тяги (28) рычага селектора,

– тягу привода управления коробкой передач.

Модели с автоматической коробкой передач DP0

– наконечник троса привода с шарового наконечника многофункционального переключателя, нажав на (А),

– стопоры оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейна разъема коробки передач, потянув стопор в направлении (В).

• Отведите в сторону ЭБУ автоматической коробки передач и системы впрыска.

– разъем коробки, потянув подвижную часть (31),

– колодку проводов от контрольного электромагнитного клапана (32).

Защитите разъем, поместив его в водонепроницаемый пластиковый пакет.

• Снимите жгут проводов с автоматической коробки передач.

• Закрепите жгут электропроводки на кузове.

• Снимите заднюю опору маятниковой подвески.

• Отверните болты крепления (33) выпускного трубопровода к каталитическому нейтрализатору.

• Подвесьте выпускной трубопровод к кузову.

Примечание:
Сдвиньте выпускной трубопровод назад.

• Установите приспособление для поддержания двигателя (Mot. 1453) со страховочным ремнем и используйте в качестве точки крепления подъемную проушину со стороны привода ГРМ.

• Отметьте на кузове положение опор маятниковой подвески силового агрегата.

• Снимите правый узел маятниковой подвески.

• Зафиксируйте двигатель на правой стороне подрамника:

– установите резиновую прокладку (34) между подрамником и кронштейном насоса гидроусилителя рулевого управления в передней части двигателя.

– установите приспособление (Mot. 1159-03) между подрамником и блоком цилиндров в задней части двигателя (35),

– опустите двигатель, чтобы зафиксировать его на правой части подрамника.

• Установите приспособление для поддержания двигателя (Mot. 1453) со страховочным ремнем и используйте в качестве точки крепления подъемную проушину со стороны маховика.

• Отверните гайку левой опоры маятниковой подвески.

• Выбейте шпильку коробки передач бронзовой выколоткой.

• Снимите сайлент-блок опоры коробки передач.

• Зафиксируйте коробку передач на левой части подрамника:

– установите резиновую прокладку (36) под коробку передач,

– опустите коробку передач, чтобы закрепить ее на левой части подрамника.

• Установите приспособление (Mot. 1390) под подрамник.

• Опустите автомобиль до уровня четырех опорных лап приспособления (Mot. 1390).

• Отрегулируйте положение опорных лап для обеспечения устойчивости подрамника на приспособлении (Mot. 1390).

• Подведите опорные лапы под подрамник до касания с ним в точках (37).

• Отверните болты крепления подрамника.

• Поднимите автомобиль, чтобы отделить двигатель в сборе с коробкой передач от кузова.

Примечание:
– Убедитесь, что ничто не мешает извлечению двигателя в сборе с коробкой передач из кузова.

– При выполнении работ, требующих отсоединения двигателя в сборе с коробкой передач от подрамника, необходимо предварительно отметить п оложение двигателя на подрамнике, отметив положение (Mot. 1159-03) и коробки передач относительно подрамника.

• Вставьте два резьбовых стержня приспособления (Tav. 1747) в передние отверстия для крепления подрамника для выравнивания подрамника при установке двигателя и коробки передач в сборе.

• Заверните болты крепления подрамника.

• Затяните требуемым моментом болты крепления подрамника (105 Нм).

• Используйте приспособление (Mot. 1453) для установки на место опоры маятниковой подвески двигателя в сборе с коробкой передач.

• Установите по меткам на кузове, нанесенным при снятии:

– правую опору маятниковой подвески,

– левую опору маятниковой подвески.

– диагностический прибор (Mot. 1159-03).

Модели с коробкой передач JH3

• Нанесите смазку MOLYKOTE 33 на болты крепления тяги привода переключения передач.

• Установите тягу выбора и переключения передач.

• Затяните требуемым моментом:

– болт крепления тяги привода переключения передач к коробке передач (27,5 Нм),

– болт крепления тяги привода переключения передач к рычагу селектора (27,5 Нм).

• Установите резиновый чехол на рычаг привода переключения передач.

• Установите трос привода сцепления.

Модели с автоматической коробкой передач DP0

– трос управления автоматической коробкой передач стопор оболочки троса,

наконечник троса привода на шаровой наконечник многофункционального переключателя.

– разъем коробки передач,

– колодку проводов от контрольного электромагнитного клапана.

• Закрепите электропроводку ЭБУ системы впрыска на коробке передач.

Модели с рулевым управлением с усилителем

• Установите трубку низкого давления гидроусилителя рулевого управления.

• Установите вал привода левого переднего колеса к коробке передач.

• Нанесите высокопрочный контровочный состав для резьбовых соединений на резьбу болтов крепления направляющих пальцев скоб тормозов.

– два болта крепления рулевого механизма,

– тепловую защиту рулевого механизма,

– верхние болты крепления соединительных тяг подрамника.

– болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку,

– шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления рулевого механизма к подрамнику (105 Нм),

– верхние болты крепления соединительных тяг подрамника (21 Нм),

– болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Нм),

– гайки крепления пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг (37 Нм),

– болты крепления направляющих пальцев скобы тормоза (105 Нм).

• Установите «массовые» шины на коробке передач.

• Затяните требуемым моментом болты крепления «массовых» шин на коробке передач (21 Нм).

• Замените прокладку между выпускным трубопроводом и каталитическим нейтрализатором.

• Подсоедините выпускной трубопровод к каталитическому нейтрализатору.

• Затяните требуемым моментом болты крепления выпускного трубопровода к каталитическому нейтрализатору (21 Нм).

• Установите заднюю опору маятниковой подвески.

Модели с рулевым управлением с усилителем

• Установите болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к подрамнику.

• Затяните требуемым моментом болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к подрамнику (21 Нм).

• Заверните болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления:

– на опоре коробки передач,

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на опоре коробки передач (21 Нм),

– болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на коробке передач (21 Нм).

– трубопровод низкого давления к насосу гидроусилителя рулевого управления с помощью приспособления (Mot. 1202-01), (Mot. 120202) или (Mot. 1448),

– трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

– трубопровод низкого давления к бачку с рабочей жидкостью.

• Затяните требуемым моментом болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления на блоке цилиндров (21 Нм).

• Присоедините разъем датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

Модели с автоматической коробкой передач DP0

• Присоедините шланги охлаждения масла автоматической коробки передач с новыми хомутами.

• Подсоедините шланги системы охлаждения двигателя с новыми хомутами к:

– патрубок подвода охлаждающей жидкости,

– радиатор системы охлаждения двигателя.

– вакуумную трубку к впускному коллектору,

– колодки проводов от электровентилятора системы охлаждения двигателя.

– залейте масло в двигатель,

– залейте масло в коробку передач,

– заправку жидкостью системы охлаждения.

Модели с системой кондиционирования воздуха

– болты крепления трубопроводов на компрессоре,

– кронштейн крепления трубопровода холодильного контура на компрессоре.

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления трубопроводов холодильного контура к компрессору кондиционера (8 Нм),

– болт крепления кронштейна трубопровода холодильного контура на компрессоре (8 Нм).

• Соедините разъем датчика давления хладагента.

• Установите гайки ступиц с помощью приспособления (Rou. 604-01).

• Затяните требуемым моментом гайки крепления ступицы (280 Нм).

– внутренние щитки передних крыльев,

– ЭБУ системы впрыска.

– держатели предохранителей и колодки реле на панели,

– крышку блока предохранителей и реле.

• Вставьте жгут проводов двигателя в крепление на полке под аккумуляторную батарею.

• Установите корпус воздушного фильтра.

– поддон аккумуляторной батареи,

• Удалите воздух из системы охлаждения двигателя.

Модели с рулевым управлением с усилителем

• Заправьте рабочей жидкостью систему гидроусилителя рулевого управления.

• Сначала остановите двигатель и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из левого крайнего положения в правое.

• Запустите двигатель и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.

• Доведите до нормы уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.