Как заменить сцепление Renault Logan и Sandero ♥

Как заменить сцепление Renault Logan и Sandero

Как поменять сцепление Рено Логан, Сандеро…

Здравствуйте, читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы рассмотрим, как заменить сцепление Renault Logan. Работа сложная, чтобы заменить сцепление на автомобиле, надо снять коробку переключения передач.

Как вы сами понимаете, предстоит поработать, потратив много драгоценного времени! Давайте разберёмся, что и как отключать и отсоединять с коробки передач и разберём, чуть не половину машины. При этом побегаем под машину и в моторный отсек. В моём детстве году так 1975-м, мой отец купил подержанный Москвич-403. И вот он в нём постоянно, что-то менял. И со сцеплением и с КПП возился много раз. Помнится, в мою обязанность входило снять и установить кардан, если, конечно, он снимал коробку.

Я помню, мы с ним снимали коробку передач, перебирали сцепление часа за два, до того мы потренировались на нём!

Ремонт сцепления

Итак, начнём замену сцепления Reno Logan: Перед заменой сцепления загоняем машину на смотровую яму.

Замена сцепления Renault Logan начинается с того что надо отключить минусовую клемму аккумулятора.
Ключом, а лучше торцевой головкой (на 30) срываем, но не откручиваем, гайки передних ступиц на обоих колёсах.
Ставим домкрат, поднимаем передние колёса и снимаем их.
Дальше уже можно полностью открутить ступичные гайки и с помощью головки (на 16) приступить к демонтажу шаровых опор.

Шаровая опора Reno Logan в отличие от ВАЗовских моделей крепится к тормозному кулаку вставкой в кулак и зажимается болтом сбоку. Поэтому надо открутить боковой болт и вытащить. Вставить в щель клиновидный с расширением бородок или мощную ударную отвёртку и разжав, извлечь шаровую опору из своего посадочного места.

Крепление и способ демонтажа шаровой опоры показано на фото ниже:

Рис 1. Крепление шаровой опоры

Шаровые опоры вытаскиваем с обеих сторон и извлекаем оба наружных шруса из ступиц.
Далее для удобства работы по замене сцепления снимаем защитные кожухи с обоих колёс.
С правой стороны снимаем привод, просто выдернув его из своего посадочного места, здесь он выходит легко.
Перед тем как снять левый привод, надо снять защиту двигателя и слить масло с коробки.
Затем надо снять защиты бамперов, они находятся снизу, по углам бампера. Крепятся они с помощью двух клипс и трёх саморезов на каждой защите.
Откручиваем нижнюю часть бампера, которая крепится к подрамнику, ключом торакс Т30.
Откручиваем выхлопную трубу головкой (на 10).
После того как открутили надо отстегнуть от разъёма датчик кислорода (Лямбда-зонд).
Далее снимаем второй датчик кислорода установленный после катализатора.
Снимаем две-три резинки глушителя, на которых висит глушитель, отведём его в сторону, чтобы он нам не мешал при замене.
Глушитель подвешиваем за проволоку в днище машины.

У нас появилось свободное пространство для снятия подрамника…

Далее, если у вас машина с гидроусилителем руля, то надо открутить крепление трубки ГУРа к подрамнику, делается это с помощью ключа (на 10).
Рулевая рейка крепится к подрамнику сверху двумя болтами. Окручиваем их ключом (на 18).
Откручиваем кронштейн задней опоры двигателя, но не весь. Сначала отпускаем задний болт опоры, полностью выкручивать не надо, а потом откручиваем передний болт от самой подушки и вынимаем кронштейн из прорези заднего болта. Опора остаётся на подрамнике.

Рис 2. Задняя опора двигателя

Обратите своё внимание на радиатор охлаждения. Крепления его бывают разными. До 2008 года радиатор крепился к кузову боковыми кронштейнами. А после 2008 года радиатор стали устанавливать на вертикальные штырьки, которые входят в подрамник.

Так что если у вас автомобиль выпуска после 2008 года, то его надо будет подвязывать к панели замка капота, чтобы он не выпал при извлечении подрамника. Подвязывают его проволокой или крепкой верёвкой за диффузор радиатора. Подвязывать необходимо в двух точках, справа и слева. В противном случае он будет провисать одним концом вниз.

Подошёл черёд подрамника. Окручиваем четыре болта ключом (на 17), болты расположены по углам подрамника. Задняя часть подрамника крепится к кузову теми же болтами что и втулки стабилизатора. Заодно можно и проверить состояние этих втулок, и при необходимости, заменить. Рис 3. Подрамник

После того как сняли подрамник, сливаем масло с коробки и демонтируем левый привод. Привод Reno Logan в отличие от ВАЗовских моделей установлен посредство крепления пыльника тремя болтами (на 13) к коробке.

Начнётся процесс снятия коробки передач для удобства замены сцепления. Поэтому привожу фото с обозначениями частей нужные при демонтаже коробки: Рис 4. КПП, вид сверху

1.Вилка сцепления, 2. Пробка заливного отверстия, 3.Картер КПП 4.Задняя крышка КПП, 5 Выключатель света заднего хода, 6. Сапун, 7. Механизм переключения передач, 8. Рычаг переключения передач, 9. Шток выбора передач, 10. Рычаг управления коробкой передач, 11. Датчик скорости, 12. Картер сцепления, 13. Отверстия для верхних крепёжных болтов, 14. Крепление для жгута моторного отсека, 15. Кронштейн крепления оболочки троса, привода сцепления На этой иллюстрации ещё не показаны четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления, они находятся в нижней части картера. А с левого бока, там, где находится крепление для жгута моторного отсека, есть ещё два болта крепления «массовых» проводов к корпусу коробки.

Рис 5. Болты крепления масляного картера к картеру сцепления

Рис 6. Пояснения в рисунке

После того как сняли левый привод, рядом, чуть левее, находится датчик заднего хода (поз.15 на рис 4).
Затем, слева от задней крышки кпп находим два болта крепления проводов «массы», (Рис.6) откручиваем их и отводим в сторону, чтобы не мешались в дальнейшем.
Далее отстёгиваем жгут моторного отсека от держателя (рис.4, поз.14).
Шланг ГУРа надо завести вверх и подвязать там, чтобы он не падал и не мешал работе.
Снимаем трос привода сцепления, сняв его конец сначала с вилки сцепления (рис.4 поз.1), а затем вынув оболочку с её кронштейна (рис.4, поз.15).
Дошла очередь и до четырёх болтов показанных на рис 5.
Отсоединяем разъем с датчика скорости (рис. 4 поз.11), снимается он легко, надо нажать на флажок и потянуть разъем вверх.
Далее необходимо ключом (на 13) ослабить хомут, который крепит тягу управления коробкой передач к её рычагу (рис 4, поз.10).

Важный момент при замене сцепления автомобиля Рено Логан! Прежде чем вынимать тягу, надо любым, удобным способом, (например, краской) отметить взаимное положение тяги и рычага, чтобы в последующем не нарушить их регулировку. У нас появилась возможность открутить два болта стартера, так как болты его крепления держат ещё и коробку. Есть ещё один болт стартера, но, его мы снимать будем позже.

Следующий шаг замены сцепления, нужно снять разъем с датчика положения коленвала. Если снять разъем не получится, то можно просто открутить два болта крепящие его к картеру сцепления, и снять целиком. Изображение этого разъёма приведено ниже, на рисунке 7.

Рис. 7 Датчик положения коленвала

Пожалуйста, смотрите на фото, где расположен датчик на двигателе и расположение рым-болта, который нам пригодится в последующих действиях:

Рис. 8 Местонахождение датчика положения коленвала и рым-болта

Далее надо будет вывесить двигатель. На сервисах для замены сцепления авто используют специальные стойки. Кто делает ремонт в гараже своими руками, придумывает что может. Я как-то давненько видел, как один товарищ для замены сцепления Reno Logan приспособил два бруска.

Выглядела она примерно так, как на нижеследующем фото: Рис. 9 Способ подвески двигателя для замены сцепления

Только тогда товарищ вместо шпильки использовал толстую стальную проволоку. Пропустив один её конец через рым-болт и, закрутил поверх балки до нужной длины. Этот вариант проще и дешевле в исполнении, так как не надо искать шпильку, приваривать к ней крюк.

Ну вот! Двигатель мы вывесили, далее предстоит снять левую опору двигателя… Между бочком гидроусилителя руля и бочком главного тормозного цилиндра сверху сможете увидеть глубоко внизу три болта крепления кронштейна на левой опоры двигателя. С помощью удлинителя и головки (на 16) откручиваем эти три болта.

Как выглядит опора в сборе с кронштейном, показано на фото ниже:

Рис. 10 Левая опора двигателя с кондиционером

На этом этапе замены сцепления автомобилей Рено Логан с коробкой МКПП надо немного опустить двигатель, откручивая шпильку на поперечине, установленной ранее. Опускать надо до тех пор, пока это позволяет сделать правая опора, но при этом надо смотреть чтобы резиновая подушка, встроенная в опору не, порвалась. Нам открылся доступ к двум верхним болтам крепления картера сцепления (Рис.4 поз.13) и сапуну.

Снимаем сапун и видим, что третий болт стартера мы тоже можем сейчас открутить. Откручиваем все эти три болта. У нас механическая коробка осталась закреплённой двумя шпильками с гайками. Если посмотреть со стороны задней крышки коробки передач, одна гайка находится слева, ниже вилки сцепления.

Для наглядности приведём фото этих шпилек:

Рис. 11 Левая шпилька

А вторая находится, с другой стороны, рядом с посадочным местом правого привода:

Рис. 12 Вторая шпилька с обратной стороны

Попросив помощника придержать коробку, откручиваем эти две гайки со шпилек, снимаем и аккуратно опускаем на пол. При этом надо прилагать немалые усилия, так как коробка тяжёлая и снимать её со шпилек, надо немного раскачивая.

Ну, вот у нас открылся свободный доступ к сцеплению:

Рис. 13 Открыт доступ к сцеплению для замены

Как сняли коробку в первую очередь надо проверить выжимной подшипник. Нажимаем на вилку сцепления и смотрим, насколько легко выжимной ходит по своей направляющей оси. Затем смотрим, как выжимной подшипник вращается, если с шумом или неравномерно, то его следует заменить.

Далее торцевой головкой (на 11) снимаем корзину сцепления вместе с диском и проверяем их состояние. Если лепестки корзины имеют неравномерный, либо сильный износ, то корзина подлежит замене. Изучаем состояние диска сцепления.

Я делаю это так: Беру двумя руками диск и сильно трясу его, если пружины в диске болтаются, то его надо заменить. Также подлежит замене, если заклёпки утоплены во фрикционных накладка менее чем на 0,2 мм либо сами накладки имеют трещины или сильно замаслены.

Далее смотрим износ в местах трения маховика и корзины. Там не должно быть глубоких рисок, задирав, а также износ должен быть небольшим и равномерным по всему кругу.

Установка сцепления

Перед установкой нового комплекта сцепления желательно обезжирить маховик в местах соприкосновения его с диском. При покупке комплекта сцепления для замены на Рено Логан, важно чтобы в его состав входила направляющая для установки, на фото ниже она показана.

Рис.14 Комплект сцепления

При установке сцепления, диск надо ставить выпирающей частью в сторону корзины. Устанавливаем диск и корзину на маховик, вставляем до упора в центр корзины направляющую втулку, показанную на фото выше. Это нужно чтобы отцентрировать положение диска и корзины на маховике. Сначала наживляем все болты корзины, и только потом постепенно затягиваем их до усилия 12 Н∙м. Ну, вот после замены сцепления ставим обратно коробку передач. Все это делается в обратном порядке снятию.

После установки кпп подключаем все разъёмы и, устанавливаем на место тросик привода выключения сцепления. Регулируем его натяжение с помощью гаек в том конце, где он закреплён на вилке сцепления. Также соединяем все штоки и трубки на свои места. Устанавливаем на место снятые опоры двигателя. Ослабляем шпильку балки за которую подвешивали двигатель.

При установке тяги управления кпп, на ее рычаг не забудьте, что вы отмечали их взаимное положение краской. Следует их установить по этим меткам. Иначе вам придётся дополнительно заниматься регулировкой переключения скоростей.

Далее можно устанавливать оба привода, шаровые опоры и колёса на свои места. Не забудьте залить масло в коробку передач, и можно заводить машину, чтобы совершить пробный проезд. Прислушайтесь, чтобы машина шла ровно, легко переключались передачи, и не было посторонних шумов.

С заменой сцепления, я провозился день и остался доволен тем, что ремонтировал сам. Главное изучил устройство и узнал, как заменить сцепление на автомобиле Reno Logan, Sandero.

Замена сцепления Рено Логан

О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают с крытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99‐процентной точностью определить, что узел неисправен:

Треск при переключении передачи.
Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

набор отвёрток;
ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой — чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные — это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Особенности конструкции сцепления Логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
ведомый диск зажат в пружинах корзины;
подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Замена сцепления Renault Logan обязательно проводится при капитальном ремонте трансмиссии.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

Замена сцепления Рено Логан

Здравствуйте. Покажем замену сцепления на автомобиле Рено Логан. Аналогично меняется на Сандеро, Ларгус.

Процедуру замены сцепления нужно делать на яме или подъемнике.

Артикул:

качественный комплект сцепления от Valeo — VAL821071

Инструменты:

вороток
удлинитель
головка на десять, восемнадцать, шестнадцать, тридцать, одиннадцать
рожковый ключ на десять, тринадцать
два домкрата
Torx T20, T30

Несколько позиций специального инструмента в этом списке не указано, читайте пошаговую инструкцию, там все описано.

Пошаговая инструкция

1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.

2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.

3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.

После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.

4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.

Проделываем такую операцию с двух сторон.

5. С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.

С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.

6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.

После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.

7. Демонтируем защиту двигателя.

8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.

Проделываем это с двух сторон.

9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.

10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.

11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.

12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.

Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.

13. Если у вас есть ГУР, то откручиваем трубку от подрамника. Болт под ключ на десять.

14. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Закреплена она двумя болтами сверху. Болты под головку на восемнадцать.

Рейка у нас останется на кузове и будет держаться за счет того что рулевые наконечники прикручены к кулакам.

15. Откручиваем третью опору двигателя. Отпускаем с начало задний болт, затем передний.

Опора остается на подрамнике.

16. Далее мы будем снимать подрамник, но предварительно нужно обратить внимание на радиатор охлаждения. В зависимости от года выпуска автомобиля радиатор нужно подвязывать или он будет висеть на своих ушах.

На Логанах до 2008 года выпуска не нужно подвязывать радиатор. А вот с 2008 года выпуска идет измененная система охлаждения, и если снимаете подрамник радиатор нужно подвязывать. Как лучше подвязать радиатор смотрите в видео уроке с 8.20.

17. Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Болты под головку на восемнадцать.

Лучше всего попросить помощника придержать подрамник во время откручивания, или подпереть винтовой стойкой.

18. Сливаем масло из МКПП и снимаем левый привод. Это мы показывали ранее.

19. Отключаем разъем с выключателя заднего хода.

Откручиваем два болта которые крепят массы. Болты под головку на тринадцать.

Отщелкиваем клипсу и отводим провода в сторону.

Для удобства заводим трубку гидроусилителя вверх и подвязываем.

20. Снимаем трос сцепления, это мы тоже разбирали ранее.

21. Откручиваем четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Они под головку на тринадцать.

22. Сзади коробки отключаем разъем с датчика скорости.

Откручиваем тягу от кулисы. Гайка под ключ на тринадцать. Гайку полностью не откручивайте, просто ослабьте, и извлеките трубку.

23. Откручиваем два болта крепления стартера. Стартер крепит три болта, ну к третьему доступа пока нет.

24. Из-под капота снимаем разъем на датчик коленчатого вала. Отгибаем флажок и стягиваем разъем.

25. Далее нужно вывесить двигатель, и открутить кронштейн крепления коробки к левой опоре двигателя.

Устанавливаем подъемную стойку и за один крючок подтягиваем двигатель.

Откручиваем три болта крепежа кронштейна коробки к левой опоре. Болты под головку на шестнадцать. Откручивать их нужно из-под капота, возле бачка тормозной жидкости.

Потребуется удлинитель к воротку.

26. Опускаем двигатель вместе с коробкой с помощью стойки.

27. Снимаем сапун и откручиваем сверху два болта крепления коробки и один болт стартера.

28. Последний крепеж коробки это две гайки на шпильках. Просим помощника придержать коробку, а сами откручиваем гайки.

Так же проверьте перед снятием коробки чтобы стартер вышел из места посадки.

29. После откручивания гаек, в раскачку вынимаем коробку.

30. Откручиваем болты крепления сцепления головкой на одиннадцать и снимаем его.

31. После снятия сцепления обратите внимание на состояние маховика. Не должно быть волны на рабочей поверхности и синих припалов.

Так же посмотрите на состояние венца маховика.

32. Обезжириваем рабочую поверхность маховика и устанавливаем новое сцепление.

Обратите внимание на фото ниже, так при установке диск сцепления должен лежать в корзине.

Прикладываем к маховику корзину с диском и вставляем центрирующую оправку. Далее наживляем и равномерно затягиваем болты. У кого есть динамометрический ключ, момент затяжки 1,2 кгс·м.

Желательно иметь пару болтов крепежа сцепления в запасе. При затягивании они бывает ломаются.

33. Меняем выжимной подшипник на валу коробки. Попутно проверяем износ места посадки подшипника и вилки.

Место посадки подшипника нельзя смазывать, очистите от грязи и устанавливайте новый подшипник.

Так же проверьте пыльник вилки.

Ну вроде обо всех нюансах рассказали, далее производим обратную сборку.

Видео урок

Замена сцепления Renault Logan

Сцепление является важной системой в транспортном средстве, которая нужна для соединения и разъединения двигателя с коробкой передач. Основные детали в системе сцепления это – маховик, ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник. Все эти детали в процессе работы изнашиваются и требуют периодической замены. Как правило, ресурс оригинального сцепления 80-120 тысяч километров пробега в зависимости от эксплуатации автомобиля.

В этой статье поэтапно разберем процесс замены сцепления на Renault Logan (1.6) со снятием коробки передач, а также расскажем о признаках поломки и выборе запчасти.

Признаки неисправности

Свист сцепления. Как правило, по трогании с места или при переключении передач сцепление свистит, такой симптом указывает на износ выжимного подшипника.
Проскальзывание сцепления. Сцепление не держит когда изношен диск или корзина сцепления. Также может быть изношен маховик или же в систему сцепления попало масло из-за потресканного уплотнителя вилки сцепления. Также сцепление может проскальзывать только под нагрузкой. К примеру, при резком открытии дроссельной заслонки обороты растут, а автомобиль скорость не набирает.
Залипание сцепления. Залипание происходит когда имеется сильной износ вилки или втулки первичного вала МКПП.
Стуки и рывки при включении сцепления. Рывки могут возникать, когда крепления коробки передач к двигателю ослабли, а также, если нажимной диск неправильно выставлен во время сборки.

Выбор запчасти

Артикул комплекта сцепления от производителя Valeo 821071. С завода устанавливалось сцепление от этого производителя, лучше не экономить и приобрести его. Процедура замены достаточно трудоемкая.

В комплект входит диск, корзина, выжимной подшипник и направляющая для установки.

Инструменты и материалы для работы:

Вороток с трещоткой;
Торцевая головка на десять, одиннадцать, тринадцать, шестнадцать, восемнадцать, тридцать;
Накидной ключ на тринадцать, шестнадцать;
Монтажный рычаг;
Силовой вороток;
Несколько удлинителей;
Два домкрата;
Ключ для колесных болтов;
Две подставки под автомобиль;
Проникающая смазка;
Ударная отвертка со шлицевой насадкой;
Щетка по металлу;
Молоток;
Torx T20, T30;
Вилка для снятия клипс;
Емкость для сбора масла;
Квадрат 8 на 8 мм;
Гидравлическая стойка;
Динамометрический ключ.

Снятие и установка сцепления

Установите автомобиль на яму или подъемник.
Откройте капот и снимите минусовую клемму с АКБ. Клемма закреплена гайкой под ключ на десять.
Пока автомобиль стоит на колесах, ослабьте передние ступичные гайки. При необходимости попросите помощника нажать на педаль тормоза. Гайки под головку на тридцать.
Снимите оба передних колеса и полностью выкрутите ступичные гайки. Для безопасности уберите домкраты и установите автомобиль на подставки.
Очистите и обработайте проникающей смазкой болт крепления пальца шаровой опоры. Далее открутите сквозной болт и достаньте его из отверстия. Гайка и головка болта под ключ на шестнадцать.
Забейте ударную отвертку в разрез куда вставлен палец шаровой и с помощью монтажного рычага выжмите его из поворотного кулака. Пальцы шаровых опор нужно снять с обеих сторон.
С двух сторон достаньте приводы из поворотных кулаков и уложите на нижний рычаг. Проследите за тем, чтобы пыльники ШРУС не порвались.

Наглядно процесс замены сцепления Рено Логан в этом видео:

Резюмируем

Из вышеописанного можно сделать вывод, что произвести замену сцепления можно своими руками. Трудности могут возникнуть только в процессе снятия и установки самой коробки. Лучше всего позвать помощника, так как коробка довольно тяжелая.

Если не уверены в своих силах, то лучше обратится на станцию технического обслуживания. Цена замены сцепления Рено Логан от 3500 до 5000 рублей.

Замена насоса ГУР и натяжного ролика ремня доп. оборудования

Для начала хочу покаяться: был недобрый помысел: отдать авто в сервис, что бы там мне всё сделали. Фух, в последний момент одумался. Только своими руками, только хардкор!

А теперь всем большой привет.
В прошлом выпуске я рассказывал, что после мойки загремел натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования, и появился люфт у штока насоса гидроусилителя руля, который также издавал неистовые звуки.

Сегодня спецом встал в 8:00. Подъёмник в аренду у себя в городе не нашёл, поэтому организовал нечто похожее на него у себя во дворе:

Действие первое:
За 5 минут разобрал колесо и снял ремень доп. оборудования. (FAQ по снятию)

Дальше снял натяжной ролик. Покрутив его на пальце, ещё раз удостоверился в диагнозе. Подшипники издавали стоны и мольбы о помощи.

Поставил новый ролик и прокрутив его рукой сразу понял, что не всякий ролик подойдёт. Весь трабл заключался в том, что он не крутился. Не при каком усилии. Теперь расскажу почему.

В качестве замены, я купил ролик CRAFT (made in ussr). Цифра 1 на рисунке ниже. Так вот, прижимная шайба (цифра 3), вгрызается в ролик и накрепко фиксирует его, не давая ему вращаться.

Обратите внимание на старый ролик, цифра 2, у него есть специальный бортик и конавка за ним. Благодаря ей, загнутые края шайбы не касаются пластмассовой части ролика, и он спокойно вращается. Вот так, друзья. Быстро сходив в магазин и доплатив ещё 230р, взял ролик фирмы Asam. У него присутствовал данный бортик. И вы, дорогие друзья, всегда обращайте внимание на его наличие.

Ремень доп. оборудования оказался ещё цел. Трещин не было.

Действие второе:
Дальше началось самое интересное. 3 часа ушло только на снятие насоса ГУРа. 3 ЧАСА КАРЛ! (FAQ по снятию)
Причина тому: меганеудобное место его установки. Насос левой стороной (где все болты) практически упирается в кузов + весь окутан трубками от кондиционера.
Нашёл чужое фото для понимания:

Основное время ушло на откручивание 2х болтов, тех, что находятся в прорезях шкива:

Так что набирайтесь терпения или снимайте сразу левую блок-фару. Это сэкономит вам час времени.

Действие третье:
В обратном порядке установил новый насос ГУРа. На его установку, с уже имеющимся опытом, понадобилось 20 минут.

Действие четвёртое:
Одеть ремень доп. оборудования один не смог. Пришлось звать на помощь. Уж больно много нужно энергии, что бы сдавливать пружину с роликом ключом на 13. При этом второй одной рукой ничего не сделаешь.
По этой же причине ничего не снимал на видео. Иначе и к вечеру не закончил бы.

Финал:
— На всё про всё у меня ушло 6 часов.
— Руль стал, как попка первокурсницы. Можно одним пальцем поворачивать. Нет посторонних звуков и вибраций.
— Пропали все посторонние звуки от насоса и ролика. Чего я собственно и добивался.

По деньгам:
— Натяжной ролик Asam (код: 30684): 500р.
— Насос ГУР (Оригинал с разбора): 2500р.
— Масло ГУР 1л. (Elf Elfmatic g3): 350руб

Моё фото после окончания работ:

После 2х часов душа, нашёл силы установить салонный фильтр! Там вообще чуть не здох. Слышал, что поза неудобная, ну что бы настолько. В общем нагрузка за сегодня, покруче всякой тренажерки.

Ласкайте своих любимых, и девушек-жён тоже.

Насос гидроусилителя рулевого управления (замена)

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М И СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Моменты затяжки
Болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления	21 Нм
Штуцер высокого давления на гидроусилителе рулевого управления	21 Нм

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

– защиту поддона картера двигателя,

– правое переднее колесо,

– ремень привода вспомогательного оборудования.

• Установите зажимы на подводящий и отводящий трубопроводы насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Снимите хомут (2) подводящего трубопровода на насосе.

• Отсоедините подводящий трубопровод (3).

• Отверните штуцер трубопровода высокого давления на насосе.

• Снимите трубопровод высокого давления с насоса.

• Установите заглушки на отверстия трубопроводов и насоса гидроусилителя рулевого управления, чтобы не допустить загрязнения системы.

Примите меры по защите генератора от масла из системы гидроусилителя рулевого управления.

– три болта (1) крепления к многофункциональному кронштейну,

– насос гидроусилителя рулевого управления.

• Установка производится в порядке, обратном снятию.

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления (21 Нм),

– штуцер высокого давления на гидроусилителе рулевого управления (21 Нм).

• Затяните требуемым моментом сначала два болта крепления со стороны ремня привода вспомогательного оборудования, а затем болт с противоположной стороны.

• Снятый ремень подлежит обязательной замене.

• При замене ремня обязательно заменяйте* натяжной и обводной ролики.

• Залейте в систему гидроусилителя рулевого управления масло (типа: ELFRENAULTMATIC D2).

• Удалите воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое сначала при неработающем двигателе.

• Удалите воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе.

• Доведите до нормы уровень масла в бачке.

• Убедитесь в отсутствии утечек.

• Установите защиту поддона картера двигателя.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М И СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

Моменты затяжки
Болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления	21 Нм
Штуцер высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления	21 Нм

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

– защиту поддона картера двигателя,

– ремень привода вспомогательного оборудования,

• Установите зажимы на подводящий и отводящий трубопроводы насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Снимите хомут подводящего трубопровода на насосе.

• Отсоедините подводящий трубопровод.

• Отверните штуцер трубопровода высокого давления на насосе.

• Отсоедините трубопровод высокого давления от насоса.

– болты (1) крепления многофункционального кронштейна,

– насос гидроусилителя рулевого управления.

• Установка производится в порядке, обратном снятию.

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления (21 Нм),

– штуцер высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления (21 Нм).

• Залейте в систему гидроусилителя рулевого управления масло (типа: ELFRENAULTMATIC D2).

• Доведите до нормы уровень масла в бачке.

• Убедитесь в отсутствии утечек.

• Установите защиту поддона картера двигателя.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М И СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Штуцер крепления трубопровода высокого давления к насосу усилителя рулевого управления	21 Нм
Болт крепления трубопровода высокого давления к блоку цилиндров	21 Нм
Гайки крепления защитытопливораспределительнойрампы	21 Нм

• Установите автомобиль на двухстоечный подрамник.

– ремень привода вспомогательного оборудование,

– защиту топливораспределительной рампы.

Примите меры по защите генератора от масла из системы гидроусилителя рулевого управления.

• С помощью шприца удалите жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Установите зажимы на подводящий и отводящий трубопроводы насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Снимите хомут (1) крепления подводящего трубопровода к насосу усилителя рулевого управления с помощью приспособления (Mot. 1202-02).

• Отсоедините подводящий трубопровод (2).

• Отсоедините от электровентилятора системы охлаждения двигателя трубопровод между ресивером осушителем и редуктором.

– болт крепления шланга высокого давления к блоку цилиндров,

– штуцер (3) трубопровода высокого давления насоса усилителя рулевого управления.

• Отсоедините трубопровод высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

– болты (4) крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к многофункциональному кронштейну,

– насос гидроусилителя рулевого управления с электровентилятора системы охлаждения двигателя.

При любой операции заглушки вынимайте непосредственно перед установкой детали на место.

– насос гидроусилителя рулевого управления,

– болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к многофункциональному кронштейну.

• Снимите заглушки с отверстий трубопроводов.

– штуцер трубопровода высокого давления насоса гидроусилителя рулевого управления,

– болт крепления трубопровода высокого давления к блоку цилиндров.

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к многофункциональному кронштейну (21 Нм),

– штуцер крепления трубопровода высокого давления к насосу усилителя рулевого управления (21 Нм),

– болт крепления трубопровода высокого давления к блоку цилиндров (21 Нм).

Примечание:
Затяните требуемым моментом сначала два болта крепления со стороны ремня привода вспомогательного оборудования, а затем с противоположной стороны.

• Присоедините трубопровод ресиве-ра-осушителя к электровентилятору системы охлаждения двигателя.

• Подсоедините подводящий трубопровод.

• Установите хомут крепления подводящего трубопровода шланга на насосе с помощью приспособления (Mot. 1202-02).

• Снимите зажимы с подводящего и отводящего трубопроводов насоса гидроусилителя рулевого управления.

– защиту топливораспределительной рампы,

– ремень привода вспомогательного оборудование.

• Затяните требуемым моментом гайки крепления защиты топливо-распределительной рампы (21 Нм).

• Залейте в систему гидроусилителя рулевого управления масло (типа: ELF RENAULT MATIC D2).

• Удалите воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного

крайнего положения в другое сначала при неработающем двигателе.

• Доведите до нормы уровень масла в бачке.

• Убедитесь в отсутствии утечек.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М И СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Отключите аккумуляторную батарею.

– правое переднее колесо,

– элемент правого подкрылка,

– отведите в сторону подкрылок.

– ремень привода вспомогательного оборудования,

– защиту поддона картера двигателя.

• Установите зажим на трубопровод низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Снимите хомут (1) трубопровода низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления с помощью приспособления (Mot. 1202-02).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

– болт (2) крепления фланца трубопровода высокого давления к блоку цилиндров,

– штуцер (3) трубопровода высокого давления насоса усилителя рулевого управления.

• Отсоедините трубопровод высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Установите заглушки на отверстия трубопроводов и насоса гидроусилителя рулевого управления, чтобы не допустить загрязнения системы.-

– болты (4) крепления насоса гидроусилителя рулевого управления на многофункциональном кронштейне,

– насос гидроусилителя рулевого управления.

• Заглушки вынимайте непосредственно перед установкой детали.

• Вынимайте детали из упаковки только непосредственно перед их установкой.

– насос гидроусилителя рулевого управления,

– болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к многофункциональному кронштейну.

• Снимите пробки с отверстий трубопроводов.

– штуцер трубопровода высокого давления на насос гидроусилителя рулевого управления,

– болт крепления фланца трубопровода высокого давления к блоку цилиндров.

Примечание:
Затяните требуемым моментом сначала болты крепления со стороны ремня привода вспомогательного оборудования, а затем болт с противоположной стороны.

• Затяните требуемым моментом:

– болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к многофункциональному кронштейну (21 Нм),

– штуцер трубопровода высокого давлен ия на насосе гидроусилителя рулевого управления (21 Нм),

– болт крепления фланца трубопровода высокого давления на блоке цилиндров (21 Нм).

• Присоедините трубопровод низкого давления к насосу гидроусилителя рулевого управления.

• Установите хомут трубопровода низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления с помощью приспособления (Mot. 1202-02).

• Снимите зажим с трубопровода низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления.

– защиту поддона картера двигателя,

– ремень привода вспомогательного оборудования,

– элемент правого подкрылка,

– правое переднее колесо.

• Заполните систему гидроусилителя рулевого управления маслом ELF RENAULT MATIC D2,

Насос гидроусилителя рулевого управления Renault Logan с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Renault Logan , ремонт рулевого управления Renault Logan , моменты затяжки Renault Logan , рулевое управление Renault Sandero , ремонт рулевого управления Renault Sandero , моменты затяжки Renault Sandero , рулевое управление Renault Logan MCV , ремонт рулевого управления Renault Logan MCV , моменты затяжки Renault Logan MCV , рулевое управление Renault Logan VAN , ремонт рулевого управления Renault Logan VAN , моменты затяжки Renault Logan VAN , рулевое управление Dacia Logan VAN , ремонт рулевого управления Dacia Logan VAN , моменты затяжки Dacia Logan VAN , рулевое управление Dacia Logan MCV , ремонт рулевого управления Dacia Logan MCV , моменты затяжки Dacia Logan MCV , рулевое управление Dacia Logan , ремонт рулевого управления Dacia Logan , моменты затяжки Dacia Logan , рулевое управление Dacia Sandero , ремонт рулевого управления Dacia Sandero , моменты затяжки Dacia Sandero

10. Насос гидроусилителя рулевого управления

Снятие и установка

Для двигателей K7J или K7M, и системы кондиционирования воздуха

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

защиту поддона картера двигателя,
правое переднее колесо,
ремень привода вспомогательного оборудования,
передний бампер.

3. Установите зажимы на подводящий и отводящий трубопроводы насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Снять хомут (2) подводящего трубопровода на насосе.

5. Отсоединить подводящий трубопровод (3).

6. Отвернуть штуцер трубопровода высокого давления на насосе.

7. Снять трубопровод высокого давления с насоса.

8. Установить заглушки на отверстия трубопроводов и насоса гидроусилителя рулевого управления, чтобы не допустить загрязнения системы.

Принять меры по защите генератора от масла из системы гидроусилителя рулевого управления.

На следующих иллюстрациях показаны болты крепления к многофункциональному кронштейну на автомобилях оборудованных системой отопления и вентиляции салона.

три болта (1) крепления к многофункциональному кронштейну,
насос гидроусилителя рулевого управления.

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. Затянуть требуемым моментом:

болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления (21 Н·м),
штуцер высокого давления на гидроусилителе рулевого управления (21 Н·м).

1. Затянуть требуемым моментом сначала два болта крепления со стороны ремня привода вспомогательного оборудования, а затем болт с противоположной стороны.

2. Снятый ремень подлежит обязательной замене. При замене ремня обязательно заменять натяжной и обводной ролики.

3. Залить в систему гидроусилителя рулевого управления масло (типа: ELFRENAULTMATIC D2).

4. Удалить воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое сначала при неработающем двигателе.

5. Удалить воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе.

6. Довести до нормы уровень масла в бачке.

7. Убедиться в отсутствии утечек.

8. Установить защиту поддона картера двигателя.

Для двигателей K9K, и системы отопления и вентиляции салона

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

правое переднее колесо,
защиту поддона картера двигателя,
правый передний подкрылок,
ремень привода вспомогательного оборудования.

3. Установить зажимы на подводящий и отводящий трубопроводы насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Снять хомут всасывающего гидравлического шланга на насосе с помощью приспособления (Mot. 1202-02).

5. Отсоединить подводящий трубопровод (1).

6. Отвернуть болт крепления (2) опоры трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления.

7. Отвернуть штуцер (3) трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления.

8. Отсоединить трубопровод высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

9. Установить заглушки на отверстия трубопроводов и насоса гидроусилителя рулевого управления, чтобы не допустить загрязнения системы.

10. Снять болт (4) крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к многофункциональному кронштейну.

болт крепления (5) опоры насоса гидроусилителя рулевого управления к поддону картера двигателя,
болт крепления (6) насоса гидроусилителя рулевого управления к многофункциональному кронштейну,
насос гидроусилителя рулевого управления.

1. Снятый ремень подлежит обязательной замене. При замене ремня обязательно заменять натяжной и обводной ролики.

2. При любой операции заглушки вынимать непосредственно перед установкой детали на место.

насос гидроусилителя рулевого управления,
болты крепления опоры насоса гидроусилителя рулевого управления к поддону картера двигателя.

2. Снять заглушки с отверстий трубопроводов.

3. Завернуть штуцер трубопровода высокого давления на насосе.

4. Завернуть болт крепления опоры трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления.

5. Затянуть требуемым моментом:

болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления (21 Н·м),
штуцер трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления (21 Н·м),
болты крепления опоры насоса гидроусилителя рулевого управления к поддону картера двигателя (21 Н·м).
болт крепления опоры трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления (21 Н·м).

Затянуть требуемым моментом сначала два болта крепления со стороны ремня привода вспомогательного оборудования, а затем с противоположной стороны.

6. Присоединить всасывающий шланг.

7. Установить хомут всасывающего гидравлического шланга на насосе с помощью приспособления (Mot. 1202-02).

8. Снять зажимы с подводящего и отводящего трубопроводов насоса гидроусилителя рулевого управления.

9. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.

10. Залить в систему гидроусилителя рулевого управления масло (типа: ELF RENAULT MATIC D2).

11. Удалить воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое сначала при неработающем двигателе.

12. Удалить воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе.

13. Довести до нормы уровень масла в бачке.

14. Убедиться в отсутствии утечек.

15. Установить защиту поддона картера двигателя.