Как прикуривать автомобиль от другого автомобиля: пошаговая инструкция и советы

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля?

«Севший» аккумулятор способен огорчить любого автовладельца. Зимой чаще всего возникают ситуации, когда АКБ во время пуска мотора неожиданно “садится”. При низких температурах саморазряд батареи происходит быстрее. Хотя и в теплое время года тоже нет гарантии, что двигатель запустится. Оставленные на несколько часов включёнными потребители тока (ходовые огни, аудиосистема, климатическая система) разрядят батарею в два счёта. Да и сама АКБ имеет ограниченный срок эксплуатации, при превышении которого номинальная емкость падает на 20% и более.

Проблему «севшей» батареи автолюбители часто решают путём прикуривания. Чтобы случайно не вывести батарею из строя и не повредить электрику, генератор и прочее электрооборудование, нужно знать, как прикурить автомобиль от другого автомобиля.

Что значит «прикурить»?

Выражение «прикурить авто» означает пуск двигателя при полностью разряженном аккумуляторе за счет подключения к АКБ другой тачки. Севшая батарея выступает как проводник — после пуска мотора генератор уже самостоятельно вырабатывает ток, необходимый, чтобы зарядить батарею. Для зарядки севшей батареи после глубокой разрядки потребуется время, поэтому выключать зажигание сразу после пуска не стоит.

Какие провода приготовить к прикуриванию?

В продаже есть пусковые провода разных производителей и безымянные изделия, позволяющие подпитать автомобиль от автомобиля. Вот несколько критериев выбора:

Большое сечение. Чем меньше сечение, тем меньший ток может проходить. Тонкие провода сильнее нагреваются. Покупайте провода сечением не менее 16 кв. мм. Порядка 60-70 кв. мм достаточно для пуска любой “легковушки”, кроссовера или внедорожника.
Материал. Для электропроводки лучше использовать медные провода, поскольку металл отличается минимальным сопротивлением.
Длина. Чем длиннее провода, тем выше будет сопротивление и менее экономичным расход заряда АКБ донора. Но при длине менее 1–1.5 м могут возникнуть трудности с подъездом авто. Недопустимо ставить авто вплотную друг к другу. Оптимальное расстояние между двумя авто — 1.5–2.5 м.

При покупке внимательно осмотрите провода и проверьте соединение с зажимами-«крокодилами». Именно в местах соединения возникает максимальное сопротивление, поэтому зажимы должны быть спаяны с проводом. Сами “крокодилы” должны быть достаточно большими для удобного хвата и подключения к клеммам АКБ.

Как нужно прикуривать авто?

Прикурить можно автомобиль от автомобиля с аналогичным напряжением бортовой сети. Недопустимо пытаться запустить мотор легкового авто от АКБ грузового транспорта. Одно из требований к АКБ авто, двигатель которого будет запускаться — полностью исправное состояние. Нельзя пытаться прикурить, если батарея неисправна — например, при наличии трещин корпуса.

Соблюдай правила прикуривания своего автомобиля — это гарантия исправности электрики. Если нарушить последовательность действий или попытаться прикуривать автомобиль с неисправной АКБ, это чревато выходом из строя электрики — у прикуриваемого авто и у донора.

Вот схема, как завести автомобиль от автомобиля:

Поставьте машину-“донора” рядом с авто с севшей батарей.
Отключите зажигание и все потребители тока донора.
Отключите минусовую клемму от севшего аккумулятора — это исключит быстрый разряд АКБ донора.
Подготовьте стартовые провода большого сечения.
Подключите плюсовые клеммы с батарей – закрепите “крокодилов” на “плюсах” обеих батарей.
Подключите “крокодила” к минусу донора – второй “крокодил” подключается к подушкам, опоре двигателя или металлическим деталям мотора.
Запустите двигатель севшей машины.
При удачном запуске мотора и отсутствии дыма, едкого запаха не выключайте двигатель, подождите порядка 10 минут.
Подсоедините минусовую клемму АКБ.
Отключите плюсовую клемму сначала от АКБ с запущенным двигателем, а потом от донора.
Подключите плюсовую клемму.

Если приведенная схема прикуривания автомобиля не помогла, посмотрите видео о том, как прикурить тачку от другой машины:

Типичные ошибки при прикуривании

Правильно батарею прикурить — просто. Но автолюбители всё равно могут допускать ошибки. К распространенным относят:

Нарушение полярности при подключении проводов к АКБ. Чревато повреждением батареи и выходом из строя генератора.
Попытки прикурить от другого авто долгое время. Чтобы запустить автомобиль от автомобиля, аккумулятор‐донор должен дать значительное электропитание. Если с нескольких попыток не удалось прикурить свой автомобиль, то последующие попытки чреваты уже разрядкой АКБ донора.

Не забывайте о технике безопасности. Кузова не должны соприкасаться. Не стоит прикасаться к кузову. При появлении характерного запаха электролита, искрения, дыма, запаха плавленой пластмассы (возник прогар обмотки, не рассчитанной на большой ток), следует немедленно прекратить процедуру. А также выключить двигатель, отсоединить провода, вызвать выездного автоэлектрика или эвакуатор.

Когда нельзя прикуривать авто?

Если имеются видимые повреждения корпуса АКБ, течь электролита, если при подключении проводов возникают специфический запах, дым, то прикуривать категорически запрещается. Также нельзя заводить двигатель от другой машины, если различается напряжение (прикуривание батареи легковой от грузовой), провода слишком короткие (машины расположены на близком расстоянии) или не соответствуют требованиям (малое сечение, наличие дефектов, отсутствие “крокодилов”).

Не прикуривайте от другого автомобиля, оснащенного дизельным двигателем, и, наоборот. Если температура воздуха ниже −25 C и электролит замерз, лучше тоже этого не делать.

Помните, что проблему разряженного аккумулятора проще предупредить (или избежать её повторного возникновения в будущем). Прикуривать ваш автомобиль не придётся, если вы знаете, как правильно следить за машиной:

Не оставлять надолго авто с запущенными потребителями электричества.
Менять батарею сразу после завершения срока эксплуатации.
Регулярно проверять исправность АКБ — уровень и плотность электролита, отсутствие внешних повреждений корпуса батареи, дефектов клемм, проводки.
Диагностировать генератор — из‐за неисправностей генератора возможны недостаточная зарядка или перезаряд.

Если вы не знаете, как самому прикурить, помощи просить не у кого и пусковые провода у вас отсутствуют, можно поехать к мастерам, оказывающим услуги выездного “подкуривания” авто. Они запустят мотор вашего “железного коня” от АКБ собственного транспортного средства либо подадут ток напрямую с мобильного генератора. Помните, что при работе с электропроводкой авто безопасность на первом месте!

Как правильно прикуривать аккумулятор одного автомобиля от другого: две пошаговые инструкции

Перед тем, как завести двигатель от другого автомобиля: подбор донора и подготовка к процедуре

Вполне понятно, что без дыма огня не бывает – необходим донор, связка проводников и твердое знание, как правильно прикурить аккумулятор автомобиля от другого автомобиля. Все начинается с замера разности потенциалов на якобы разряженном АКБ. Все актуальные цифры мы приводили в материале, нормальное напряжение аккумулятора без нагрузки и с ней.

Если выявлены крупные несоответствия, наступает момент голосования со связкой проводов. Необходимо отметить, что на этом, казалось бы, простом этапе, логику никто не отменял. Провода и машина владельца, который согласится прийти на помощь (донор), должны отвечать некоторым требованиям:

1. Потенциал донорского аккумулятора должен быть аналогичным или большим, нежели у АКБ проблемной машины (реципиента).
2. Сечение проводов – не менее 16 квадратных миллиметров. Это для малолитражек. С ростом литража двигателя квадратура поперечного сечения должна возрастать.
3. Крокодилы стартерной проводки надежно цепляются за клеммы обеих аккумуляторных батарей.
4. Материал подкуривающих проводов – только медь.
5. Качественное соединение на стыке провода с крокодилом.
6. Эластичная оплетка провода, не дубеющая на морозе. Жесткая оплетка трескается при минусовой температуре, что небезопасно как для водителей, так и для машин (короткое замыкание).

Напряжение бортовой сети у обоих автомобилей соответствует одному номиналу. У легковых машин это 12 В, у грузовых – 24 В.

Наплевательски относиться к перечисленным замечаниям не рекомендуем. Если вздумается запитать АКБ емкостью 100 А*ч от соседней машины с 60-амперным источником питания, то сосед останется курить с вами: батареи будут разряжены у обоих. Тонкие провода не перенесут высокого ампеража, пиковое значение которого наблюдается в момент работы стартера у реципиента. Проводник будет греться, а напряжение на выходе упадет.

Ненадежные крокодилы ставят под сомнение безопасный исход жеста взаимопомощи, поскольку самопроизвольно отлетевший «плюс» с высокой вероятностью замкнет на «массу». Примерно тот же исход, когда на помощь легковушке приходит большегруз: из-за перенапряжения в связке 12-24 В «летит» вся электроника. Впрочем, при дефиците помощников за отдельную просьбу можно приобщить и многотоннажник: попросить во временную аренду один из двух последовательно соединенных аккумуляторов на 12 В.

Особое внимание следует обратить на разрядившийся аккумулятор. Пощупайте АКБ: если она нагрета, то от подкуривания лучше отказаться. Взрыв, как исход взаимопомощи, неуместен. Не лучшей будет эта идея запуска и при сильном запахе от батареи или треснувшем корпусе изделия, из-под которого то и дело сочится электролит.

Как прикурить проводами аккумулятор одной машины от другой

Термин «прикуривание АКБ» по большому счету не имеет четкого определения. Часть автомобилистов под этим понятием имеет в виду подзарядку севшей батареи от машины с исправным источником питания. Другие воспринимают технику в прямом смысле и считают, что провода подкидываются для того, чтобы тут же крутануть стартером мотор проблемной машины. По сути, имеем две технологии, принципы которых кардинально различаются.

Метод №1: запускаем автомобиль с помощью АКБ, заряженной от донора

Согласно этому сценарию провода подключаются с целью подзарядить аккумулятор. После того, как разряженный источник питания частично восстановил заряд от соседнего авто, проводники отсоединяются, и реципиент пробует пускать двигатель своими силами.

Сильные стороны этой технологии – безопасность и нетребовательность к проводам. Скачки напряжения при подключении севшей батареи незначительны, а через проводники подойдут любые, поскольку через них не будет проходить сумасшедший стартерный ток. Крупный минус – время, необходимое на подзарядку. Обычно требуется не менее 20 минут, чтобы оживить АКБ до уровня, достаточного для уверенного пуска.

Итак, метод подходит – значит к делу. Оцениваем инфраструктуру парковки на предмет необычной остановки транспортных средств. Как это выглядит на деле – смотрите схемы с авто, поставленными либо лицом к лицу, либо параллельно или перпендикулярно друг другу. Главное предостережение: автомобили не должны «контачить» друг с другом никакими частями.

Чтобы прикурить автомобиль от аккумулятора исправной машины без пагубных последствий, неукоснительно следуйте инструкции:

Запустить мотор донора.
Подключить плюсовой проводник к клемме «+» АКБ донорской машины, а «крокодил» на другом конце этого же провода – к плюсу аккумуляторной батареи проблемного авто.
Удостовериться, что зажимы красной связки плотно сидят на положительных клеммах обоих аккумуляторов.
Накинуть минусовой провод на «-» работающего автомобиля, а противоположный конец зацепить за минусовую клемму разряженного АКБ.
Подождать 20-30 минут.
Снять провода в обратном порядке: сначала минусовые, а потом – плюсовые.
Попытаться запустить двигатель реципиента.

Заметим, при этом виде прикуривания двигатель у донора работает, и ничего опасного в этом нет. Всякие возражения по поводу последовательности подключения проводов резонны. Соблюдая предельную аккуратность, можно сначала цеплять и минус, причем к проблемному АКБ – ошибки в этом нет. Мы отталкивались из соображений безопасности:

Любым «крокодилом» можно задеть какую-либо деталь в подкапотном пространстве.
Подключая первым плюс, вы значительно снижаете вероятность короткого замыкания. Дело в том, что подкинув изначально минус, любое прикосновение плюсом к массе в подкапотном пространстве реципиента обернется «коротышом» для донора. Моделируем ситуацию наоборот: подключая минус после плюса, короткое замыкание может возникнуть только при контакте минусового крокодила с плюсовым, что маловероятно.

Метод №2: как правильно дать прикурить стартеру другого автомобиля

В отличие от первой технологии, здесь проводники подключаются с целью запуска двигателя машины с севшей АКБ. Разница в том, что неисправное авто предстоит пускать не своими силами, а при помощи донора: перед стартом провода не отключаются. От этого красно-черной связке приходится несладко: необходимо транспортировать крупный ампераж от батареи донора до стартера реципиента.

При таком раскладе прогадать с сечением проводки никак нельзя. Значит, сгодится не любой комплект проводников – и это первый минус. Во-вторых, такое прикуривание – это повышенный риск для автомобиля-донора. Ну а плюсы – быстрое оживление проблемной машины + помощнику не придется долго ждать.

Если в качестве проводов полностью уверены, то строго следуйте пунктам инструкции и проблем не будет:

Завести двигатель машины-донора.
Подключить плюсовой зажим пускового проводника к клемме «+» аккумулятора донорского автомобиля, а противоположный конец – к «+» АКБ реципиента.
Проверить, плотно ли зафиксированы плюсовые «крокодилы».
Подсоединить минусовый зажим пускового провода к клемме «-» батареи донора, второй конец – к корпусу мотора проблемной машины (поближе к стартеру).
Подождать 5-10 минут, пока разряженный источник питания поднаберет немного силенок.
Заглушить донорский мотор.
Запустить двигатель авто с севшим аккумулятором.
Снять пусковую связку в обратном порядке: сначала минусовой провод, потом плюсовой.
Дать поработать силовой установке не менее 20 минут.

О том, как припарковать машины и почему первым подключается плюс, а вторым – минус, мы рассказали в методе №1. В продолжение разъясним еще четыре важные вещи:

Почему минус следует цеплять именно к корпусу двигателя? Ржавые и закисшие клеммы АКБ – аргумент, конечно, так себе. А вот следующий довод довольно таки весом: путь, который предстоит преодолеть току от батареи к стартеру, через массу короче, чем через разряженный аккумулятор, а значит, нагрузка на провода будет меньше.
Зачем ждать 5-10 минут? Это даст возможность немного подзарядиться разряженному аккумулятору. Дополнительный заряд снизит нагрузку на проводники в момент работы стартера реципиента. Ведь сперва расходуется энергия ближайшей батареи, а у источника тока донорской машины берется лишь недостающий заряд.
Почему важно заглушить двигатель донора перед пуском автомобиля с севшей АКБ? Как минимум из-за того, что при старте наблюдается скачок напряжения, пережить который может не каждая машина. Это раз. Два – диоды генератора выйдут из строя. Дело в том, что на старт потребуется не менее 300 А. «Гена» способен выдавать порядка 110 А. Несомненно, АКБ ему поможет, но первым запуск будет грузить именно генераторную установку.
Зачем мотору около 20 минут работать на холостых оборотах? За это время он прогреется, а батарея подзарядится.

На заметку

Мы привели немало отступлений во время изложения теории прикуривания транспортных средств. Но все мы знаем, что инструкция инструкцией, а опыт опытом. Поэтому предлагаем ознакомиться с основными ошибками, которые встречаются при подкуривании одного авто от другого.

Кого не стоит прикуривать

Постарайтесь обходить стороной машины со старыми АКБ. Великовозрастная батарея – это сплошная головная боль: после 4-5 лет интенсивной эксплуатации наступает момент, когда ее может перемкнуть или, что еще хуже, взорвать. Помогая такому аккумулятору, донор может запросто спалить электронику. Что еще стоит разъяснить нуждающемуся, так это причины того, почему разряжается аккумулятор на машине за ночь , чтобы следующее утро опять не обернулось для него «голосованием».

Почему снимать клеммы у донора перед подкуриванием – это не лучшая идея

Мало кто знает, но из-за банального отсоединения клемм можно уехать на эвакуаторе. Данный факт может вызвать удивление только у пользователя масс-маркета. Максимум, что может грозить тем же Renault Logan или Lada Granta при откидывании клемм – это выставление часов и ручное восстановление настроек магнитолы. Что же касается дорогущих кроссоверов и премиум-седанов, то там придется вспомнить сервисный код магнитолы, заново обучить электростеклоподъемники и климат-контроль, и побороть еще массу малоизвестных ошибок системы управления двигателем.

Где искать массу

Мода на зашивание подкапотного пространства пластиком так и никуда не ушла. В бизнес классе и среднем сегменте вы не встретите автомобиль, под капотом которого будет оголенный металл с легкодоступным болтом «массы». Поэтому, минус смело кидайте прямо на аккумулятор.

И напоследок – в перспективе мы рекомендуем обзавестись мини-бустером. Подробнее о карманной штучке мы уже рассказывали, когда приводили топ портативных пусковых устройств для автомобильного аккумулятора .

Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля Рено Логан: пошаговая инструкция

Если двигатель не пускается по причине разряда аккумуляторной батареи (стартер не проворачивает коленчатый вал или проворачивает слишком медленно), можно воспользоваться старым водительским способом: «прикуриванием», т.е. пуском двигателя с помощью подсоединения аккумуляторной батареи другого (исправного) автомобиля.
В случае если двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей исправен, при «прикуривании» он пустится сразу. Двигатель с неполадками в системах питания или управления и разряженной (от безрезультатных попыток пуска неисправного двигателя) батареей пускать «прикуриванием» не имеет смысла. Если после пуска двигателя от батареи автомобиля-«донора» и последующей подзарядки разряженной батареи стартер вновь откажется проворачивать коленчатый вал двигателя, значит, батарея неисправна и требует замены.
Для «прикуривания» необходим комплект из двух соединительных кабелей обязательно заводского (не самодельного!) изготовления. Важнейший параметр кабеля — сечение его проводника (без учета толщины изоляции). Оно должно быть не менее 16 мм 2 или примерно равно сечению провода, соединяющего аккумуляторную батарею со стартером (также без учета толщины изоляции). Длина каждого кабеля должна быть не менее 1 м (оптимально 1,2–1,5 м).
На концах каждого кабеля в заводском исполнении установлены зажимы для крепления к выводам аккумуляторных батарей. Чтобы не перепутать полярность при подключении, один из кабелей или только ручки его зажимов окрашены в красный цвет. Этот кабель, как правило, используется для соединения «плюсовых» выводов аккумуляторных батарей. Кабель, подключаемый к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи автомобиля-«донора», имеет черный или синий цвет.
При «прикуривании» необходимо придерживаться следующего порядка действий.
Включаем на каждом автомобиле стояночный тормоз и устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Выключаем зажигание на обоих автомобилях и все приборы и устройства, имеющие электропитание.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода разряженной аккумуляторной батареи.

Соединяем зажим «плюсового» (красного) соединительного кабеля с «плюсовым» выводом разряженной батареи…
…а второй зажим — с «плюсовым» выводом батареи автомобиля-«донора». Соединяем зажим «минусового» (черного или синего) кабеля с «минусовым» выводом батареи автомобиля-донора.

Второй зажим «минусового» кабеля соединяем с «массой» (кузовом или двигателем) автомобиля с разряженной батареей.
Лучше всего соединять зажим «минусового» кабеля с массивными металлическими неокрашенными и незагрязненными деталями двигателя.

Скачок напряжения в бортовой сети автомобиля с электронной системой управления двигателем может вывести из строя электронный блок управления двигателем. Именно по этому пускать двигатель с разряженной аккумуляторной батареей, применяя соединительные кабели, следует только в описанной выше последовательности.

Пускаем двигатель автомобиля-«донора», после чего пускаем двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей. Продолжительность непрерывной работы стартера при каждом пуске не должна превышать 6 с. Если двигатель пустился, поддерживаем повышенную частоту вращения коленчатого вала автомобиля с разряженной батареей, нажимая педаль «газа», чтобы при отключении батареи автомобиля-«донора» и подключении разряженной батареи двигатель не остановился.
Чтобы избежать резкого скачка на пряжения в бортовой сети автомобиля«донора», соединяем штатный «минусовой» провод с «минусовым» выводом разряженной батареи и отсоединяем зажим «минусового» кабеля от «массы» автомобиля с разряженной батареей.
Отсоединяем зажимы «плюсового» кабеля от «плюсового» вывода разряженной батареи и батареи-«донора».
Меры предосторожности:
– не касайтесь неизолированных участков зажимов соединительных кабелей;
– при соединении красным кабелем «плюсовых» выводов аккумуляторных батарей следите за тем, чтобы неизолированные участки зажимов не соприкасались с любыми металлическими частями автомобиля, имеющими контакт с «массой»: это может вызвать короткое замыкание и повреждение батареи;
– при температуре окружающей среды –10 °С и ниже электролит разряженной батареи замерзает. При «прикуривании» батареи с замерзшим электролитом может произойти взрыв. Чтобы избежать взрыва, нужно предварительно отогреть батарею в теплом помещении;
– соединительный «минусовой» кабель нельзя подключать к «минусовому» выводу разряженной аккумуляторной батареи из-за опасности воспламенения от случайной искры и взрыва гремучего газа, выделяющегося при зарядке.

1.6. Renault Logan. Пуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля, буксировка, перевозка негабаритных грузов

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ «ПРИКУРИВАНИЕ»

Соединяем зажим «плюсового» (красного) соединительного кабеля с «плюсовым» выводом разряженной батареи…

…а второй зажим — с «плюсовым» выводом батареи автомобиля-«донора». Соединяем зажим «минусового» (черного или синего) кабеля с «минусовым» выводом батареи автомобиля-донора.

не касайтесь неизолированных участков зажимов соединительных кабелей;
при соединении красным кабелем «плюсовых» выводов аккумуляторных батарей следите за тем, чтобы неизолированные участки зажимов не соприкасались с любыми металлическими частями автомобиля, имеющими контакт с «массой»: это может вызвать короткое замыкание и повреждение батареи;
при температуре окружающей среды –10 °С и ниже электролит разряженной батареи замерзает. При «прикуривании» батареи с замерзшим электролитом может произойти взрыв. Чтобы избежать взрыва, нужно предварительно отогреть батарею в теплом помещении;
соединительный «минусовой» кабель нельзя подключать к «минусовому» выводу разряженной аккумуляторной батареи из-за опасности воспламенения от случайной искры и взрыва гремучего газа, выделяющегося при зарядке.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

Если самостоятельное движение автомобиля по каким-либо причинам невозможно, его можно буксировать другим автомобилем на гибкой сцепке — буксировочном тросе. Трос желательно возить с собой, он не займет много места в багажном отделении. Предпочтение следует отдать синтетическим тросам — они не уступают по прочности стальным, но в отличие от последних гасят рывки, что помогает избежать деформации или обрыва буксировочных проушин и повреждения кузова. Однако при провисании или попадании под колеса автомобиля, вследствие снижения скорости, синтетический трос может перетереться об асфальт.
Длина троса должна обеспечивать расстояние между буксирующим (тягачом) и буксируемым автомобилем в пределах 4–6 м, что является оптимальным расстоянием для безопасной буксировки и возможности маневра буксируемого автомобиля. Если трос короче установленной нормы, водитель буксируемого автомобиля может не успеть среагировать на резкое торможение тягача, и произойдет попутное столкновение.
Для буксировки автомобиля необходимо установить специальную съемную буксирную проушину, представляющую собой шпильку с приваренным ухом из прутка, согнутого в форме кольца. Проушина входит в комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю.
Проушина закреплена в багажнике с левой стороны.

Вынимаем проушину из двух пластмассовых держателей.

Снимаем с проушины ключ для открывания заглушки в переднем бампере.

Поддев ключом, открываем заглушку, закрывающую отверстие в переднем бампере.

Вворачиваем до упора хвостовик буксирной проушины в резьбовое отверстие, расположенное в поперечине кузова.

Вставив колесный ключ в отверстие проушины, затягиваем ее.

Буксирная проушина, установленная в переднем бампере.
Закрепляем трос за буксирную проушину, а на буксирующем автомобиле (тягаче) — за заднюю проушину. Если тягач оборудован тягово-сцепным устройством (фаркопом), предпочтительнее закрепить буксировочный трос за него.
При отсутствии карабинов или крюков на концах троса крепить его к проушинам следует узлом или подручными средствами.
При буксировке включаем аварийную световую сигнализацию согласно Правилам дорожного движения.
Переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение. Во избежание перегрузки двигателя и трансмиссии при буксировке не рекомендуется использовать в качестве тягача «Логан», не прошедший обкатку (2000 км).
Для буксировки другого автомобиля (его масса не должна намного превышать массы «Логана»)…

…с правой стороны заднего бампера имеется специально предназначенная для этого проушина.

Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200х200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.

Для того чтобы трос при буксировке не порвался, трогаемся с места плавно и буксируем автомобиль, избегая рывков, а во время торможения и остановок не допускаем попадания троса под колеса автомобиля.

Скорость движения при буксировке не должна превышать 50 км/ч. Независимо от времени суток на буксируемом автомобиле необходимо включить аварийную сигнализацию, а в случае неисправности последней закрепить сзади знак аварийной остановки.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости следует дополнительно включить габаритный свет.
На буксирующем автомобиле (тягаче) в любое время суток должен быть включен ближний свет.
Перед снижением скорости водитель тягача должен заранее подать знак водителю буксируемого автомобиля, включив сигнал торможения легким нажатием педали тормоза. Водитель буксируемого автомобиля должен начинать торможение первым — в этом случае трос будет постоянно натянут.
Для более плавной буксировки водитель тягача должен продлевать время разгона на каждой передаче, а передачи переключать как можно быстрее, чтобы не допустить потери скорости в момент переключения. С этой же целью рекомендуется сходу преодолевать подъемы, стараясь не допускать переключения передач, так как тронуться с места на подъеме будет трудно. Рывки при буксировке могут привести к обрыву троса, концы которого могут повредить оба автомобиля. Повороты следует проходить по большему радиусу. В зеркала заднего вида водитель тягача должен регулярно контролировать движение буксируемого автомобиля и следить за сигналами, подаваемыми его водителем.
В свою очередь, водитель буксируемого автомобиля должен своевременно начинать торможение, стараясь не допускать провисания троса и попадания его под колеса. Также он должен при любом затруднении в буксировке подать водителю тягача звуковой или световой сигнал либо сигнализировать рукой через открытое окно (о сигналах лучше договориться заранее).
Во избежание блокировки рулевого колеса и обеспечения работы потребителей электрической энергии ключ в замке зажигания на буксируемом автомобиле необходимо повернуть в положение «III» — зажигание. Если двигатель работоспособен, его нужно пустить, при этом будет действовать вакуумный усилитель тормозов. В противном случае водителю буксируемого автомобиля при нажатии на педаль тормоза потребуется большее усилие.

Правилами дорожного движения запрещается буксировка на гибкой сцепке автомобиля с неисправным рулевым управлением или тормозной системой, а также в условиях гололедицы. В этих случаях необходимо воспользоваться услугой специального автомобиля-эвакуатора.

ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

«Логан» имеет очень вместительный багажник — его объем составляет 510 л.
Однако без изменения конструкции багажника в нем нельзя перевезти длинномерные грузы. Салон автомобиля отделен от багажника широкой металлической стяжкой, увеличивающей жесткость кузова и крепящейся к кузову четырьмя болтами. В крайнем случае, когда необходимо перевезти негабаритный груз, эту стяжку можно на время снять.
Для этого снимаем спинку заднего сиденья.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления стяжки…

…и снимаем ее.

Теперь в автомобиле можно перевезти даже велосипед для взрослого, но при этом его переднее колесо следует снять.

После перевозки груза стяжку необходимо установить на прежнее место.

Для перевозки спортивного и туристического снаряжения, а также стройматериалов лучше всего подойдет багажник на крыше.
На крыше «Логана» предусмотрены места для крепления багажника…

…под резиновым уплотнителем над каждой дверью имеется по два резьбовых отверстия М6 х1 для крепления багажника.

Родной аккумулятор для Логана (снятие, инструмент)

Так как езжу я на короткие дистанции, да и вообще редко, то в эти январские морозы, когда столбик термометра опустился ниже -20 градусов, аккумулятору стало все меньше и меньше сил хватать для раскручивания стартера. Решил снять, подзарядить, благо есть Автоэлектрика Т-1001А. Аппарат медленный, но качественно заряжающий. Требуется он редко, к счастью

Показал, что у меня заряжено на 75%. А аккумулятору моему, согласно выбитому на крышке штампу “110511”, уже скоро 5 лет. Решил глянуть по коду “82 00 640 555” его цену, но не нашел в каталогах. Зато встретил 77 11 238 598 — параметры те же, но вроде Испания, цена от 5300р. Румынский аналог 86 71 016 930 на 620А — L3 Motrio (“Это фирма, созданная компанией Рено, и эта продукция является рекомендованной компанией Рено в качестве запчастей для постгарантийных машин. Фрамос не хочет тащить ее в Россию ибо это испоганит цены”) 70Ah 278x175x190 (-+) ценой от 4400р.

Вытаскивать очень неудобно, ручки нет, а он сам тяжелый. Требовались ключи на 10 и 13. У меня в наличии только рожковые и накидной на 13, а тут хотелось бы использовать вороток и торцевой ключ. Надо будет прикупить, а пока взял у знакомого отвертку-вороток Jonnesway S26H2150 (Отверточная рукоятка 1/4″ DR), шарнирный удлинитель Force 8042150 (1/4″ 150мм 6″) с воротком скользящим KING TONY 2571-45 (1/4″ 115мм) с торцевыми головками Jonnesway S04H2110 (1/4″ DR, 10 мм, для гайковертов) и FORCE 5295013 (1/4″, 13 мм, 12-ти гранная, высокая).

Справка:
На заводе Автофрамос в Renault LoganDuster устанавливается аккумулятор компании ISTA (Украина). Модель ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN. Код Renault: 82 00 640 555 Емкость: 70А/ч Размеры: 278х175х190мм Полярность: Обратная.
Варианты замены: Sznajder Expedition AGM 570 01, VARTA 577 400 078 (77 Ач 780 В) OEM 577 400 078 E44 3162, BOSCH 0 092 S30 080 (70 Ач 640 В) OEM 570 409 064 S3 008, BOSCH 0 092 S60 080 (70 Ач 760 В) OEM 570 901 076 S6 008. На заводе Dacia (для европейского и украинских рынков) устанавливается аккумулятор фирмы Rombat 75Ah.

Не обязательно брать такой же марки. Главное возьмите кальциевый (будет надпись на аккумуляторе Calcium). Аккумулятор аккумулятору рознь по составу пластин, и в зависимости от состава пластин, должно быть разное максимальное напряжение бортовой сети. Например, для обычных свинцовых 13.8В, для кальциевых 14.6В. Поэтому, если кальциевый поставить на наш ВАЗ с бортовой сетью 13.8В, то он будет хронически недозаряжен. Если обычный свинцовый поставить в иномарку с бортовой сетью 14.8В, то он будет хронически перезаряжаться. Кальциевые долговечнее обычных, но не любят недозаряда и глубокого разряда. У кальциевых в разы меньше саморазряд. Благодаря добавлению кальция такие АКБ не склонны к кипению, поэтому являются необслуживаемые — электролит в них не выкипает за весь срок службы при условии исправности бортовой сети. На Логане бортовая сеть рассчитана на кальциевую АКБ.

Пользователи часто пишут о выходе (через 2-5 лет) из строя этого аккумулятора: “Нет плотности в банке, на которой стоит глазок”.

Процитирую (www.logan-club34.ru/forum/25-208-7) способ обслуживания аккумулятора.
“Во избежание проблем, решил зарядить АКБ. Она уже 3 года и 8 месяцев служит мне исправно.
Хоть и написано на ней, что необслуживаемая, но водичку в нее в сезонное обслуживание доливал регулярно и один раз погонял зарядным непродолжительное время. Короче, относился к ней так, как и большинство автовладельцев. А тут приближение зимы и критический возраст АКБ подвигли меня заняться ее самочувствием вплотную. Замеры плотности электролита показали 1,25 во всех банках, кроме той, что крайняя к минусовой клемме (в ней еще меньше). Уже не айс!
Проблема была, но никак себя не проявляла пока тепло. Снял АКБ хитрым образом, не оставив машину без питания. Это позволило пользоваться центральным замком и сигналкой. А после водворения АКБ на место, не сбились настройки радио и БК.
Я вынул из UPS аккумулятор, подключил два провода от него к бортовой сети на клеммы, а потом снял АКБ. Все отработало штатно почти сутки.

АКБ вынес на балкон, протер, вывинтил пробки и померил плотность. Плотность мерил ареометровым индикатором. Он хоть и шарлотан, но его точности хватает.

Залил в банки дистиллированной воды до нормы. Через час зарядки, плотность совсем упала, т.к. электролит нагрелся, и его темпер приблизился к табличной норме (для центральных районов России — Москва, Казань — можно выбрать плотность электролита 1,25÷1,27 г/см3).

Процесс зарядки занял 19 часов. Ток зарядки выставил 6,5 А, в последние 3 часа, когда плотность электролита пришла к норме, убавил до 4 А (это уменьшило интенсивность кипения). Каждый час мониторил плотность (ночью — 1 раз в 2 часа).
По окончании зарядки (с плотностью 1,28), оставил АКБ стоять с открытыми банками 1 час, для окончательного проветривания от Гремучего газа (рекомендуют 0,5-2ч).
Потом еще раз добавил дистиллированной воды, довел уровень электролита до нормального (При зарядке, как и при разрядке, он понижается)
После завинчивания пробок протер поверхность АКБ тампоном, смоченном раствором пищевой соды (при этом получается Шипучка).”
Кому покажется не подробным это объяснение, прошу сюда www.avellinfo.ru/soderzha…-sajta/akkumulyatory/korr

Много подробной информации о нашей батарее и её вариантах замены есть тут sandero.ru/forum/2748-o-p…tokovoi-batarei-ista.html . Приведу выдержки:

“Третий год эксплуатации может стать стартовым для поиска преемницы стоковой батарее. Часть владельцев сохранит интерес к гибридным батареям Calcium Plus (Ca/Sb), хорошо приспособленным к жёстким климатическим условиям, а тем, кому нужен ещё и доступ к электролиту вполне подойдут батареи с пробками, пусть даже скрытыми на гарантийный период под наклейками (аналогично стоковой). Кто-то предпочтёт полностью кальциевые батареи (Са/Са), в т.ч. усиленные формулами «SiO2-эффект», «+ Silver» и т.п., кстати, более стойкие к «выкипанию» электролита, и потому практически необслуживаемые.
Автовладельцы, привыкшие и умеющие держать всё и вся под своим контролем могут на свой страх и риск попробовать устаревшие, зато весьма бюджетные малосурмянистые батареи (Sb/Sb), правда, рекомендуемые только для столь же устаревших отечественных авто.
Не исключено, что кто-то замахнётся на аккумуляторы, выполненные по технологии AGM (Absorbed Glass Mat), являющейся на сегодняшний день самой современной технологией в конструкции свинцово-кислотных батарей.

При покупке батареи следует иметь ввиду, что со дня заливки и начинается жизненный цикл АКБ, и чаще всего именно с этой даты ведётся отсчёт гарантийного срока. Обычно дефекты выявляется в течение 3…8 месяцев работы АКБ на автомобиле, а потому в запасе у автовладельца должно быть не менее 9 месяцев заявленного гарантийного срока, если он исчисляется с даты заливки. Лучше брать батарею, которая хранились у продавца не более 3…4 месяцев, если она гибридная, и 5…6 месяцев, если кальциевая. Разумный срок хранения у продавца гибридных батарей — 6 месяцев, предельный -12 месяцев, а кальциевых — 12 и 18 месяцев соответственно. Дата на днище корпуса является датой его изготовления и в расчёт не принимается.

Новая батарея, конечно же, должны иметь ручки, потому как неизвестно по чьей инициативе обезрученная стоковая была очень неудобна при снятии-установке на авто.

Имея габариты 278х175х190, стоковая батарея полностью занимала объём моторного отсека, отведённый под АКБ. Указанные размеры для новой батареи можно считать предельными, а штатный способ крепления АКБ требует, чтобы ширина любой батареи была равна строго 175 мм.
На площадке в моторном отсеке батарея фиксируется за специальные выступы (высотой 10,5 мм — исполнение В13) на подошве вдоль её длинной стороны.

Доступ к планке крепления батареи на штатной площадке требует наличия в комплекте инструмента либо головки на 13, либо насадки TORX 40 с длинным держателем.

Батарея используется с обратной полярностью, типа 0(EN), т.е. плюсовой вывод располагается в правом нижнем углу, если смотреть на неё с лицевой стороны, той на которую приклеена фирменная таблица с массой информации. На авто батарея устанавливается лицевой стороной во внутрь моторного отсека и потому плюсовой вывод оказывается уже в левом верхнем углу.

Ёмкости 70Ач по расчётам автопроизводителя должно было бы хватить как на обслуживание расширенного электропакета авто (включая сигнализацию с доводчиками стекол, сабвуфер разумной мощности и т.п.) при чём в жёстких российских климатических условиях, так и на частичное противостояние пофигизму наших автовладельцев в отношении регулярности подзарядки батареи.
Сложно сказать, обладала ли стоковая батарея заявленной ёмкостью, но, новую всё же целесообразно выбирать из диапазона значений 66…74 Ач.
Автовладельцам, эксплуатирующим Сандеро в щадящем режиме (только в дачный сезон, тёплый гараж, мягкий климат, штатный электропакет, регулярная подзарядка батареи и т.п.), видимо подойдёт батарея с гарантированной ёмкостью 60…65 Ач.
Тем же, кто упаковал авто мощными потребителями тока может придётся прибегать к услугам батарей, выполненных по технологии AGM.

На стоковой батарее заявлен очень высокий ток холодной прокрутки, целых 720А (EN).
Сам по себе этот параметр, безусловно, хорош, но имели ли мы его у себя на борту сказать сложно, а потому требовать от новой батареи именно 720А (EN) — верный путь в тупик, лучше выбрать батарею по требуемой ёмкости, но с максимально возможным для неё током холодной прокрутки.

На свой страх и риск не стоит покупать батарею, если:
— цвет глазка встроенного индикатора заряженности тёмный, а тем более светлый (жёлтый);
— напряжение на выводах новой батареи без нагрузки ниже 12,5 Вольт;
— напряжение на выводах при разряде на нагрузочную вилку (тестер) в течение 5…8 секунд упало ниже 10,5 Вольт и продолжает снижаться либо нестабильно.
— при разряде на нагрузочную вилку стрелка прибора покинула зелёные сектора иили колеблется.

Если же замеренные показатели АКБ в норме, то они должны быть обязательно занесены в гарантийный талон.
Незаполненный гарантийный талон может быть поводом в отказе права на предъявление претензий по гарантийным обязательствам.

Примерный перечень претендентов на штатное место ISTA 70 Ач/720А (Sb/Ca)
AKTEX (АТ 66АЗ-R) — 66Ач/580А (Sb/Ca)
Banner Power Bull (57405) — 74Aч/700A (Ca/Ca)
Banner Power Bull (P7412) — 74Aч/680A (Ca/Ca)
Banner Running Bull (57001) — 70Aч/760A (AGM)!
Banner Starting Bull (57405) 74Ач/680А (Са/Са)
Bosch S4 Silver (0092S40040) — 60Aч/540A (Ca/Ca + Silver)
Bosch S4 Silver (0092S40080) — 74Aч/680A (Ca/Ca + Silver)
Bosch S5 Silver Plus (0092S50050) — 63Aч/610A (Ca/Ca + Silver)
Bosch S5 Silver Plus (0092S50070) — 74Aч/750A (Ca/Ca + Silver)
Bosch Start-Stop S6 (0092S60080) — 70Aч/760A (AGM)!
Medalist (57412) — 74Ач/680А (Са/Са+Ag)
Mutlu Calcium Silver (White) — 66Aч/510A (Са/Са)
Mutlu Calcium Silver (White) — 75Aч/720A (Са/Са)
Mutlu Mega Calcium (Blue) — 66Aч/510A (Са/Са)
Mutlu Mega Calcium (Blue) — 75Aч/640A (Са/Са)
Mutlu Silver Evolution (Red) — 66Ач/560 A (Са/Са+Ag)
Mutlu Silver Evolution (Red) — 75Ач/680 A (Са/Са+Ag)
Renault (77 11 238 598 Clio2 Laguna3 Logan Kangoo) — 70 Ач/720 А
Renault (77 11 238 598 Megane I Megane II Laguna III Clio II) — 70 Ач/720 А
TITAN Arctic Silver — 75Aч/ 740A (Ca/Ca + Silver)
TITAN Euro Silver — 63Aч/ 530A (Ca/Ca + Silver)
TITAN Euro Silver — 76Aч/720A (Ca/Ca + Silver)
TITAN Standart — 66Ач/600А (Sb/Ca)
TITAN Standart — 75Aч/700А (Sb/Ca)
Topla (563400) — 66Ач/570А (Sb/Ca с возможностью долива дистиллированной воды)
Topla (574012 ) — 75Ач/640А (Sb/Ca с возможностью долива дистиллированной воды)
TYUMEN BATTERY «Лидер Silver» — 64 Ач/540А (Sb/Sb + Silver)
TYUMEN BATTERY «Сибирь Silver» — 62 Ач/530А (Ca/Ca + Silver)
Varta Black Dynamic (570409064 E13) — 70Aч/640A
Varta Blue Dynamic (572409068 E43) — 72Aч/680A
Varta Blue Dynamic (574012068 E11) — 74Aч/680A
Varta Silver Dynamic (563400061 D15) — 63Aч/610A (Ca/Ca + Silver)
Varta Silver Dynamic (574402075 E38) — 74Aч/780A (Ca/Ca + Silver)
Varta Start-Stop (570500065 E45) — 70Ач/650 (EFB)
Varta Start-Stop Plus (570901076 E39) — 70Ач/760 (AGM)!
Зверь (ЗВ 66А3-R) — 66Ач/610А (Ca/Sb +SIO2)”

Аккум умер 20.05.20г. Это почти 9 лет. Пробег 65 тыс.
Выглядело это так: машина не завелась после нескольких дней простоя, дома измерил напряжение — 10,4. Мой зарядник моргал лампочками, говоря, что нет хорошего контакта. Попытка зарядки в несколько часов им ситуацию не улучшила. Взял у знакомого тамбовский ЗУ-120М-3 (2011 года выпуска), начал заряжать. Проверил через несколько часов — показывает полную зарядку (13В мультиметром). Решил дозарядить снова моим зарядником, по итогу видим 10,7В.

3.1.2. Renault Logan. Проверка катушки зажигания её цепей, высоковольтных проводов

ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ И ЕЁ ЦЕПЕЙ

Проверку катушки зажигания и ее электрических цепей проводим при обнаружении неисправности в системе зажигания — отсутствии искрообразования на свечах зажигания.
На катушку зажигания и топливный насос напряжение питания подводится от аккумуляторной батареи через предохранитель F03 (25 А) и далее через реле К5 (силовая цепь), установленные в монтажном блоке моторного отсека (см. «Электрооборудование»).
Напряжение на обмотку реле (управляющая цепь) К5 подается от выключателя зажигания через предохранитель F02 (5 А), расположенный в монтажном блоке в салоне.
Для проверки цепи питания катушки зажигания отсоединяем (при выключенном зажигании) от катушки колодку жгута проводов системы управления двигателем. Подсоединяем щупы тестера к выводу «С» колодки жгута проводов и «массе» двигателя. Сразу после включения зажигания (пока работает топливный насос)…

…прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи.
Если напряжение на выводе «С» колодки жгута проводов отсутствует, то могут быть неисправны: предохранители, контактная группа выключателя зажигания, реле К5 или их электрические цепи.
При выключенном зажигании вынимаем реле К5 из монтажного блока в моторном отсеке. Присоединяем щупы тестера к гнездам силовых цепей реле: «плюсовой» — к гнезду «3», а «минусовой» — к гнезду «5» (номер гнезда соответствует номеру вывода реле). При включенном зажигании…

…тестер должен показать напряжение аккумуляторной батареи.
Если это так, значит, неисправно реле или цепь его управления.
Если напряжение отсутствует, проверяем, соединено ли с «массой» гнездо «5» реле и подается ли «+12 В» к гнезду «3». Соединение гнезда реле с «массой» проверяем тестером в режиме омметр — сопротивление должно быть равным нулю.
Для проверки подвода напряжения «+12 В» к гнезду «3» реле…

…присоединяем «плюсовой» щуп тестера к гнезду реле, а «минусовой» — к выводу «–» аккумуляторной батареи.
Если напряжение отсутствует, проверяем предохранитель F03 (25 А). Если предохранитель исправный — проверяем цепь от гнезда предохранителя до гнезда реле.
Для этого вынимаем предохранитель…

…и подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к гнезду (показанному на фото) предохранителя и к гнезду «3» реле.
Если тестер покажет «бесконечность» — в цепи обрыв. Если цепь исправна, проверяем, подается ли «+12 В» от аккумуляторной батареи до другого гнезда предохранителя.
Для этого…

…присоединяем «плюсовой» щуп тестера к другому гнезду (показанному на фото) предохранителя, а «минусовой» — к минусовому выводу аккумуляторной батареи.
Тестер должен показать напряжение аккумуляторной батареи. В противном случае неисправна цепь (обрыв или замыкание на «массу») от аккумуляторной батареи до гнезда предохранителя.
Для проверки цепей управления реле К5 отсоединяем (при выключенном зажигании) колодку жгута проводов системы управления двигателем от ЭБУ.
Подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к гнезду «2» реле и выводу «69» колодки жгута проводов ЭБУ. Если тестер покажет «бесконечность», это означает обрыв в управляющей «минусовой» цепи реле.
Если же «минусовая» управляющая цепь реле исправна, проверяем подводится ли «+12 В» к гнезду «1» реле.
Для этого…

…подсоединяем «плюсовой» щуп тестера к гнезду «1» реле, а «минусовой» — к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи.
Тестер должен показать напряжение аккумуляторной батареи. Если напряжение отсутствует, проверяем предохранитель F02, установленный в монтажном блоке в салоне. Если предохранитель цел, проверяем цепь от гнезда предохранителя до гнезда «1» реле и цепь от другого гнезда предохранителя до вывода «3» колодки жгута проводов выключателя зажигания.

Нумерация выводов колодки жгута проводов ЭБУ
Для проверки цепей управления катушкой зажигания можно использовать пробник с лампой 1– 2 Вт.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не подсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем к крышке топливного модуля. Отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания и подсоединяем щупы пробника к выводам «С» и «А» колодки жгута проводов. Если щупы пробника не входят в гнезда выводов колодки, вставляем в гнезда отрезки неизолированных проводов (можно использовать булавки).
При исправной цепи питания катушки и цепи управления во время проворачивания коленчатого вала стартером…

…лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» провод, соединяющий вывод «А» колодки жгута проводов катушки с выводом «32» колодки жгута проводов ЭБУ.
Аналогично, подсоединив щупы пробника к выводам «С» и «В» колодки жгута проводов катушки зажигания, а затем к выводу «В» колодки жгута проводов катушки и к выводу «1» колодки жгута проводов ЭБУ, проверяем другую цепь управления катушкой зажигания.
Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода.
Для проверки одной из первичных обмоток катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к выводам «С» и «А» катушки.

В режиме омметра проверяем обмотку на обрыв.
Если тестер показывает бесконечность — в обмотке произошел обрыв. Аналогично, подсоединив щупы тестера к выводам «С» и «В» катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1– 4 или 2– 3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 7,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тестер покажет «бесконечность».
Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания.
Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не подсоединяем колодку жгута проводов к крышке топливного модуля. Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания.

Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода («массируем»).
Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров. Проворачиваем стартером коленчатый вал.

Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.
При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры. Аналогично, подсоединив высоковольтные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку.

ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ

Проверку высоковольтных проводов проводим при нарушении искрообразования на свечах зажигания.
Для проверки снимаем высоковольтный провод с вывода катушки зажигания…

…и со свечи.
Подсоединяем щупы тестера к выводам высоковольтного провода.

Сопротивление исправного провода должно быть в пределах 1– 5 кОм.
Аналогично проверяем высоковольтные провода свечей зажигания других цилиндров.

Двигатель 230 Диагностика Logan 2005

Проверка катушки зажигания и ее цепей

Проверку катушки зажигания и ее электрических цепей проводим при обнаружении неисправности в системе зажигания — отсутствии искрообразования на свечах зажигания.
На катушку зажигания и топливный насос напряжение питания подводится от аккумуляторной батареи через предохранитель F03 (25 А) и далее через реле К5 (силовая цепь), установленные в монтажном блоке моторного отсека (см. «Электрооборудование»).
Напряжение на обмотку реле (управляющая цепь) К5 подается от выключателя зажигания через предохранитель F02 (5 А), расположенный в монтажном блоке в салоне.
Для проверки цепи питания катушки зажигания отсоединяем (при выключенном зажигании) от катушки колодку жгута проводов системы управления двигателем (см. «Снятие катушки зажигания»). Подсоединяем щупы тестера к выводу «С» колодки жгута проводов и «массе» двигателя. Сразу после включения зажигания (пока работает топливный насос)…

…прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи.
Если напряжение на выводе «С» колодки жгута проводов отсутствует, то могут быть неисправны: предохранители, контактная группа выключателя зажигания, реле К5 или их электрические цепи.
При выключенном зажигании вынимаем реле К5 из монтажного блока в моторном отсеке. Присоединяем щупы тестера к гнездам силовых цепей реле: «плюсовой» — к гнезду «3», а «минусовой» — к гнезду «5» (номер гнезда соответствует номеру вывода реле). При включенном зажигании…

…тестер должен показать напряжение аккумуляторной батареи.
Если это так, значит, неисправно реле или цепь его управления.
Если напряжение отсутствует, проверяем, соединено ли с «массой» гнездо «5» реле и подается ли «+12 В» к гнезду «3». Соединение гнезда реле с «массой» проверяем тестером в режиме омметр — сопротивление должно быть равным нулю.
Для проверки подвода напряжения «+12 В» к гнезду «3» реле…

…присоединяем «плюсовой» щуп тестера к гнезду реле, а «минусовой» — к выводу «–» аккумуляторной батареи.
Если напряжение отсутствует, проверяем предохранитель F03 (25 А). Если предохранитель исправный — проверяем цепь от гнезда предохранителя до гнезда реле.
Для этого вынимаем предохранитель…

…лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» провод, соединяющий вывод «А» колодки жгута проводов катушки с выводом «32» колодки жгута проводов ЭБУ.
Аналогично, подсоединив щупы пробника к выводам «С» и «В» колодки жгута проводов катушки зажигания, а затем к выводу «В» колодки жгута проводов катушки и к выводу «1» колодки жгута проводов ЭБУ, проверяем другую цепь управления катушкой зажигания.
Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода.
Для проверки одной из первичных обмоток катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к выводам «С» и «А» катушки.

В режиме омметра проверяем об- мотку на обрыв.
Если тестер показывает бесконечность — в обмотке произошел обрыв. Аналогично, подсоединив щупы тестера к выводам «С» и «В» катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1– 4 или 2– 3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 7,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тестер покажет «бесконечность».
Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания.
Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не подсоединяем колодку жгута проводов к крышке топливного модуля. Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания.

Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода («массируем»).
Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров. Проворачиваем стартером коленчатый вал.