Тормозные жидкости: как выбрать и когда менять

Тормозные жидкости: как выбрать и когда менять. Инструкция

Что известно о тормозной жидкости большинству водителей? Что, когда она подтекает, это очень плохо. Реже можно услышать ответ, что её нужно периодически менять. Информация в целом верная, но далеко не полная. Давайте разберёмся, что такое тормозная жидкость, какой она бывает и когда её нужно менять. И в каких случаях делать это совсем не обязательно.

Что такое тормозная жидкость

У всех современных автомобилей тормоза имеют гидравлический привод. В немного упрощённом виде он работает следующим образом. Нажимая педаль, водитель давит на поршень в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Его движение заставляет жидкость из ГТЦ перемещаться по трубкам и шлангам и давить на поршни в рабочих цилиндрах тормозов. Они, в свою очередь, прижимают тормозные колонки к дискам или барабанам, трение между которыми и замедляет машину.

Принцип работы гидросистемы основан на свойстве, общем для всех жидкостей: они не сжимаются и сохраняют свой объём. Поэтому, в теории, можно использовать любую жидкость — воду, спирт, масло. Но в реальном автомобиле к тормозной жидкости предъявляют ещё множество строгих требований.

Прежде всего, замедляя машину, тормозные диски (или барабаны) с колодками нагреваются, а вместе с ними неизбежно греется и тормозная жидкость. И когда она становится слишком горячей, то закипает — и в гидросистеме образуется смесь жидкости и пара. А вот эта смесь уже поддаётся сжатию и не способна передать большое усилие. В итоге водитель давит на педаль, та «проваливается», но машина не тормозит! Поэтому жидкость нужна с высокой температурой кипения.

Кроме того, при работе гидравлической системы двигаются поршни, срабатывают клапаны — а значит, тормозная жидкость должна обладать и смазывающим эффектом. Но использовать обычное масло тоже нельзя. Тормоза должны сохранять работоспособность не только при нагреве, но и на холоде, а масло сильно густеет на морозе.

В итоге современная тормозная жидкость – это сложная смесь нескольких базовых веществ и присадок, способная работать в столь сложных условиях.

Какие бывают тормозные жидкости

Исторически первыми появились масляно-спиртовые жидкости. В основе большинства таких составов — смесь касторового масла и бутилового спирта. Масло отлично смазывает трущиеся поверхности, смесь химически нейтральная, а потому не разъедает резину уплотнений и даже не причиняет вреда, попадая на лакокрасочное покрытие или кожу человека. Кроме того, она не гигроскопична и может работать в тормозной системе десятилетиями, не требуя замены.

Но при всех своих преимуществах масляно-спиртовые составы обладают ещё более серьёзными недостатками. В сильные холода они замерзают — педаль тормоза становится «дубовой», а касторка может выпасть в осадок. Но главное: температура кипения у такой тормозной жидкости немногим выше, чем у воды. Сто и даже пятьдесят лет назад этого ещё хватало. Но тормоза современных машин нагреваются намного сильнее, в них использовать масляно-спиртовые смеси попросту опасно.

Чтобы кардинально увеличить температуру кипения, химики создали принципиально другие тормозные жидкости — гликолевые. Их основные компоненты — полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты. Звучит длинно и непонятно, но нам важно знать главное: такие жидкости кипят при гораздо более высоких температурах, 190–260°С. Они не густеют на холоде и обладают вполне приемлемыми смазывающими свойствами.

Недостатки? Гликолевые жидкости ядовиты — настолько, что способны разъесть краску на кузове автомобиля. этого в тормозной системе приходится применять манжеты и уплотнения из специальной, более дорогой и более стойкой к химическому воздействию резины.

А главная проблема: гликолевые тормозные жидкости очень гигроскопичны. Они буквально всасывают в себя влагу из воздуха через микроскопические зазоры между поршнями и цилиндрами, а также через вентиляционное отверстие тормозного бачка. А вода, разбавляющая таким образом «тормозуху», вызывает коррозию деталей и заметно снижает температуру кипения жидкости.

Наконец, существует и третий вид тормозных жидкостей — силиконовые. Они делаются на основе кремнийорганических соединений и лишены недостатков первых двух типов. Температура кипения силиконовой тормозной жидкости — от 350°С, и она совершенно не впитывает влагу. К тому же её вязкость почти не зависит от температуры, силиконовые составы способны работать при «космических» минус 100°С!

Но все эти достоинства перекрываются одним большим недостатком — очень низкой смазывающей способностью. этого, в частности, силиконовые жидкости нельзя использовать в тормозах с ABS — высокоточные клапаны блока быстро выйдут из строя. В итоге силиконовые тормозные жидкости имеют очень специфическое применение, а в подавляющем большинстве автомобилей сегодня задействованы гликолевые составы.

Что продаётся в магазинах

В любом крупном магазине автозапчастей или химии вам наверняка предложат на выбор тормозную жидкость сразу нескольких марок, производителей, а то и типов. Не стоит брать первую попавшуюся, самую дешёвую. Как, впрочем, и самую дорогую. На самом деле, разобраться в этих красивых баночках несложно.

1. БСК

Рубинового цвета жидкость с характерным запахом индийской касторки (у нас касторовое масло не производили и не производят) относится, как вы уже догадались, к масляно-спиртовому типу жидкостей. Она нейтральная, не гигроскопичная и может служить долгие годы. Но температура её закипания всего 110–115°С. Однако она ещё не потеряла своего потребителя: БСК до сих пор используют в некоторых грузовиках, старых автобусах, раритетных легковушках с барабанными тормозами. Короче — там, где тормоза слабо нагреваются. Увы, как показывает практика, сегодняшняя БСК проигрывает в качестве той, что производилась в СССР лет тридцать назад — может быстро потемнеть и даже повредить резиновые детали.

2. «Нева»

Этот состав жёлтого цвета относится ко второму типу тормозных жидкостей. Он представляет собой смесь гликолей и полигликолей с этилкарбитолом, плюс многочисленные присадки — антикоррозийные, антиокислительные, противозадирные. Последние обязательно нужны для гликолевых тормозных жидкостей, поскольку сами они плохо смазывают трущиеся поверхности. Жидкость ядовита.

«Нева» стала первой массовой гликолевой отечественной тормозной жидкостью, появившейся в СССР с началом выпуска Жигулей, оснащённых дисковыми передними тормозами. Она оказалась настолько удачной, что выпускается и поныне. Жидкость недорогая, но область её применения сегодня ограничивается бюджетными, не очень мощными и скоростными автомобилями, грузовиками, спецтехникой. То есть транспортом, у которого тормоза не слишком сильно греются. Температура кипения новой «Невы» – 195°С, и её нужно менять каждые два года. К концу срока службы, когда она впитает до 3,5 процента влаги, температура её закипания может упасть до 138°С.

3. «Томь»

Ещё одна тормозная жидкость родом из СССР, «улучшенный» вариант Невы. В состав «Томи» входят этилкарбитол и полиэфир, а также антикоррозионные присадки. Но ещё добавлены термостабилизаторы. Благодаря им «Томь» стала первой отечественной жидкостью, которую условно можно приравнять к международному стандарту DOT3.

«Томь» ядовита, имеет светло-жёлтый цвет, срок её службы — как у «Невы», 2 года. Однако температура кипения новой жидкости — 220°С, а через два года она должна, по стандарту, быть не менее 155°С.

4. «Роса»

Самая современная и совершенная из отечественных, «Роса» — тормозная жидкость гликолевого типа, в основе которой борсодержащий полиэфир с добавками противокоррозионных и антиокислительных присадок. Выпускается в двух вариантах, отличающихся некоторыми присадками: и «Роса последний соответствует международному стандарту DOT 4.

Благодаря высокой температуре кипения (260°С новая и 165°С отработанная) «Роса пригодна для использования в современных тормозных системах с ABS и ESP. Однако сегодня почти не продаётся — по некоторым данным, нехватки сырья для производства. Срок службы «Росы» — 3 года.

5. DOT 3

Импортные тормозные жидкости выпускаются без имён собственных, просто под маркой производителя, к которой будет добавлена аббревиатура DOT. Она расшифровывается как Department of Transport. Это американский Департамент транспорта, разработавший в своё время стандарты для тормозной жидкости, которыми пользуется весь мир. Смысл и информацию о жидкости несёт следующая за аббревиатурой DOT цифра, обозначающая класс тормозной жидкости. Первый и второй давно не в ходу, сейчас актуальны стандарты, начинающиеся с DOT 3.

Импортные жидкости DOT 3 по своим свойствам недалеко ушли от советской «Невы»: по этому стандарту новыми они должны закипать не ранее 205°С, а при впитывании влаги температура может упасть до 140°С. Они годятся для машин с барабанными или простыми дисковыми тормозами, но низких смазывающих свойств их нельзя применять на автомобилях с ABS. Поэтому сегодня такие жидкости практически вышли из употребления.

6. DOT 4, DOT 5.1

Более современные и прогрессивные гликолевые составы с температурными и антизадирными присадками. Стандарт DOT 4 требует предельных точек кипения в 230 и 155°С, у жидкостей DOT 5.1 они ещё выше – 260 и 180°С. Этого уже хватает для большинства современных автомобилей, в том числе для спорткаров с мощными двигателями и большими тормозными дисками.

7. DOT 5

А вот тормозные жидкости стандарта DOT 5 уже относятся к силиконовому типу. При всей привлекательности силикона как основы главный его минус — плохие смазывающие свойства, которые инженеры вынуждены нивелировать подбором материалов поршней и цилиндров. Для массового потребления силиконовые тормозные жидкости слишком дороги, поэтому область их применения — редкие спортивные автомобили и гоночная техника, где на первое место выходит именно борьба с нагревом тормозов и где не используют электронные системы безопасности. Тем более, что благодаря стабильности состава силиконовые тормозные жидкости практически вечные.

Чтобы покупатели не путали принципиально разные составы стандартов DOT 5 и DOT 5.1, на упаковках обязательно делают дополнительные маркировки: DOT 5 – SBBF («silicon based brake fluids», основанная на силиконе тормозная жидкость) и DOT 5.1 — NSBBF («non silicon based brake fluids», не основанная на силиконе тормозная жидкость).

Какую жидкость выбрать

Правильно подобрать тормозную жидкость намного проще, чем моторное масло или антифриз. Прежде всего нужно знать, что жидкости трёх разных типов категорически нельзя смешивать между собой — это кончится, как минимум, разрушением резинок в тормозной системе и, как следствие, течами. А вот гликолевые жидкости разных стандартов и производителей вполне совместимы друг с другом. В зависимости от пропорций при их смешивании будет меняться только предельная рабочая температура. Отсюда совет: отправляясь в магазин за жидкостью, выясните, какая залита в систему вашего автомобиля.

Сложнее всего придётся, как ни странно, обладателям автомобильных раритетов, заправленных масляно-спиртовыми «тормозухами». Потому что покупать современный БСК, как мы уже говорили, рискованно. Лучше поискать жидкость из старых «советских» запасов, благо, она не портится. Поверьте, в частных «запасниках» БСК осталось больше, чем нужно сегодняшнему антиквариату.

Если поиски не увенчались успехами, есть другой метод: купить в магазине касторовое масло и бутиловый спирт и смешать их в равных пропорциях. Получающийся состав мало в чём уступит оригинальному, разве что будет не красного цвета.

Наконец, есть третий, самый радикальный путь — перейти на гликолевую тормозную жидкость. Однако это потребует не только тщательной промывки всей тормозной системы спиртосодержащей жидкостью, но и замены всех шлангов и манжет на современные, которые выдержат более агрессивный состав. Если тормоза нормально работают и на БСК, особого смысла в таком труде нет.

Техника уровня вазовской «копейки» или «восьмёрки», без ABS и вентилируемых тормозных дисков, вполне способна обойтись «Невой» или «Томью». Подойдёт и импортный состав класса DOT 3.

Раскошеливаться на тормозную жидкость DOT 4 и, тем более, DOT 5.1 есть смысл только владельцам более продвинутой и быстрой техники. Тут стоит заглянуть в Руководство по эксплуатации своего автомобиля. Общее правило такое: нужно брать жидкость стандарта не ниже, чем указан в инструкции. Выше — не возбраняется.

Главное — не залить по ошибке силиконовую жидкость DOT 5. Она предназначается для редкой спортивной экзотики или гоночной техники, которая постоянно под присмотром механиков.

Поддельные тормозные жидкости на рынке тоже встречаются, хотя и реже масла с антифризом. К сожалению, на вид и запах их не отличить от качественных. Поэтому остаётся выбирать тормозную жидкость «по вторичным признакам» — внимательно смотрите на качество изготовления тары, читайте этикетку, просите продавца показать сертификат на товар… И лучше покупайте жидкость только в крупных магазинах или через интернет-сайт производителя. Тормозную жидкость сегодня производят все крупные компании, занимающиеся автомобильной химией, будь то Lukoil и белорусский Fenox или мировые гранды вроде Liqui Moly, Castrol, Elf, Total. Продаются тормозные жидкости и под брендами автопроизводителей, но использовать их совсем не обязательно — все они соответствуют единым стандартам DOT.

Как и когда менять тормозную жидкость

В подавляющем большинстве автомобилей — тех, что заправлены гликолевыми составами, — тормозную жидкость нужно периодически менять. Как правило, инструкции по эксплуатации требуют это делать раз в два года. Не стоит пренебрегать этой сервисной операцией, ведь температура кипения жидкости со временем неуклонно снижается. И закипит она не постепенно, а вдруг – и машина останется без тормозов в один момент. Максимально для этого не подходящий.

Но даже если вы ездите спокойно и не перегреваете тормоза, жидкость всё равно стоит заменить. Впитав в себя влагу из воздуха, она становится более агрессивной, провоцирует коррозию, в том числе очень недешёвых устройств, вроде гидронасоса ABS.

Ещё один сигнал к полной замене жидкости — любое её потемнение или нарушение прозрачности. Особенно быстро надо реагировать в случае, если в расширительном бачке вы обнаружите чёрные отложения. Это уже признак износа манжет или даже поршней в главном цилиндре, чреватый отказом тормозов.

В этом случае систему стоит дополнительно промыть — тормозной жидкостью той же марки, что будет использоваться после. Для этого её заливают в бачок и прокачивают сквозь систему, спуская через специальные штуцеры на тормозных суппортах или рабочих цилиндрах. Для гарантированной промывки нужно через каждый штуцер слить не менее 100 мл тормозной жидкости. А после замены обязательно прокачать систему, удалив из неё весь воздух.

Раньше, на автомобиле с простой тормозной системой, это было сделать несложно — требовался всего один помощник. Один человек накачивает и удерживает давление педалью тормоза, другой — открывает нужный штуцер и выпускает через трубочку воздух вместе с жидкостью в резервуар с «тормозухой». Главное — периодически подливать жидкость в бачок: если уровень упадёт в нём до нулевого, прокачку придётся делать заново.

Однако в более современных машинах процедура «качай–держи–спускай воздух» уже не даёт гарантированного результата. Она чревата остатками воздуха в укромных уголках системы и, как следствие, мягкой и неинформативной педалью тормоза. А в некоторых автомобилях прокачка педалью и вовсе невозможна без подключения к диагностическому оборудованию. В этих случаях менять и прокачивать систему нужно с помощью специального вытеснительного аппарата, замещающего старую жидкость новой под давлением.

Бывает, что тормозная жидкость чиста как слеза, но её уровень падает до минимума, о чём вас предупреждает датчик и лампочка на панели приборов. В 90 процентах случаев окажется, что сама тормозная система в порядке, однако тормозные колодки уже близки к максимальному износу. Просто давящие на них поршни сильно выдвинулись из цилиндров, и объём системы увеличился. В большинстве машин этот диапазон как раз соответствует разнице между максимальным и минимальным уровнем жидкости в бачке.

В такой ситуации доливать тормозную жидкость не требуется — достаточно заменить тормозные колодки и, может быть, диски новыми. Поршни в суппортах будут задвинуты на исходные позиции, и уровень снова вернётся в норму. В крайнем случае, после этого придётся долить в бачок несколько грамм.

По-настоящему насторожиться надо, если после долива уровень тормозной жидкости вновь упал. Это уже говорит о негерметичности системы и необходимости срочно искать и устранять течь. Эксплуатировать такой автомобиль опасно, ведь маленькая дырочка может стать большим разрывом всего за одно нажатие на педаль – и тогда машина окажется вовсе без тормозов. Последствия такого отказа уже могут быть фатальными.

Итак, совсем коротко

— Сегодня выпускаются тормозные жидкости трёх типов: масляно-спиртовые, гликолевые, силиконовые. Для каждого автомобиля нужно использовать ту, которая предписана его изготовителем.

— Жидкости разных типов нельзя смешивать. Если вы решили поменять один вид жидкости на другой, тормозную систему автомобиля необходимо промыть спиртосодержащим составом.

— Масляно-спиртовые жидкости можно использовать только в старых моделях с «холодными» барабанными тормозами. Они нейтральны, но слишком рано закипают.

— Силиконовые жидкости имеют специфическую область применения, в основном на спортивных и гоночных автомобилях без электроники в тормозных системах.

— Наиболее распространённые гликолевые жидкости бывают разных классов: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, где DOT означает американский стандарт, ставший по сути мировым. Каждый следующий класс совершеннее, дороже предыдущего и рассчитан на более высокие температуры работы тормозов.

— Смешение гликолевых жидкостей разного класса допустимо, но лучше использовать ту, которая изначально предназначена для вашего автомобиля. DOT 3 рассчитан на маломощные автомобили с дисковыми тормозами. DOT 4 подходит для большинства машин, в том числе с ABS. Наиболее дорогой класс DOT 5.1, как правило, предназначен для высокоскоростных автомобилей с мощными и сильно греющимися тормозами.

— Гликолевые жидкости очень гигроскопичны, поэтому их нужно периодически менять, вне зависимости от класса и производителя. На старых автомобилях эту процедуру можно было сделать самостоятельно, более свежие требуют специального оборудования.

— Гликолевая жидкость токсична и агрессивна, поэтому её нужно оперативно смывать с кожи и лакокрасочного покрытия кузова.

— Тормозная жидкость, попавшая на колодки или диски, работает как масло, резко снижая эффективность торможения. Для её нейтрализации существуют специальные составы, «очистители тормозов», как правило, в аэрозольной упаковке.

Когда и как часто нужно менять тормозную жидкость в автомобиле?

О тормозной жидкости знает каждый автолюбитель, опытный или даже новичок, который хоть раз заглядывал под капот своего автомобиля. И если о важности этой жидкости для качественного торможения машины наслышаны все, то это вовсе не снимает некоторых вопросов. Например, когда и как часто менять тормозную жидкость? Что будет если её не менять? И, наконец, надо ли доливать тормозную жидкость в автомобиль? В этой статье мы ответим на интересующие вопросы.

Содержание статьи:

Что такое тормозная жидкость?

Зачем менять тормозную жидкость в автомобиле?

Когда и как часто нужно менять тормозную жидкость?

Можно ли доливать тормозную жидкость?

Как определить, что тормозную жидкость пора менять?

Что такое тормозная жидкость?

Тормозная жидкость (ТЖ) играет важнейшую роль в работоспособности автомобиля, а именно служит для его торможения. Без неё не только запрещено эксплуатировать транспортное средство, но и просто далеко уехать без так называемой в народе «тормозухи» вы не сможете. Она относится к наиболее важным рабочим жидкостям в машине, а от качества тормозной жидкости зависит надёжность и эффективность работы тормозов.

Принцип работы ТЖ выглядит следующим образом. В тормозной системе автомобиля также как и в двигателе присутствуют цилиндры: главный и рабочие (исполнительные). При нажатии педали тормоза происходит повышение давления тормозной жидкости в трубопроводах системы. Это приводит к перемещению поршней тормозов каждого колеса. Колодки прижимаются к дискам или барабанам, и происходит торможение. Когда педаль отпускается, давление понижается, и колодки возвращаются в прежнее состояние.

В результате высокого давления и трения колодок при торможении в системе происходит значительное увеличение температуры. А значит рабочая жидкость должна иметь крайне высокую температуру закипания. То есть вода, которая кипит при 100 градусах, в данном случае не может участвовать в процессе.

Тормозная жидкость имеет совершенно иной состав нежели вода. В нее добавляются особые присадки, которые обеспечивают необходимые свойства для качественной работы. Такая жидкость выдерживает температуру до 260 градусов. Однако, если в тормозную жидкость попала вода, то она потеряет свои свойства.

Зачем менять тормозную жидкость в автомобиле?

Менять тормозную жидкость в машине необходимо по одной простой причине, дело в том, что она обладает гигроскопичностью, то есть впитывает в себя влагу из окружающей среды. Тормозная система хоть и герметична, полностью избавиться от проблемы доступа влаги не удается, а в воздухе всегда присутствует вода в виде пара.

Со временем в жидкости накапливается вода, которая снижает качество работы тормозной системы. Даже небольшой процент влаги в составе приводит к тому, что температура необходимая для закипания снижается. Всего за 1 год эксплуатации автомобиля и соответственно тормозной жидкости, температура кипения может упасть на 30-50 градусов.

Если учесть, что различная ТЖ может эффективно работать в условиях до 200-260 градусов, а в городской среде или при езде по горной дороге реальная температура в системе может доходить до 150-180 °С, мы видим что допускать даже небольшое попадание воды нельзя.

Если не менять во время тормозную жидкость в машине, её эффективность значительно снижается. При кипении образуются мелкие паро-воздушные пузырьки. Они объединяются в более крупные пузыри и жидкость становится сжимаемой.
Вы заметите это при нажатии на педаль тормоза. Её ход увеличится, то есть уже не будет короткого нажатия и торможения. Таким образом наличие воды, а еще хуже воздуха в тормозной системе, может оставить ваш автомобиль без тормозов, что в свою очередь может привести к ДТП.

Когда и как часто нужно менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость имеет ограниченный срок службы и забывать про её замену не стоит. Заводы-изготовители рекомендуют автовладельцам менять жидкость через полтора-два года или каждые 30-40 тысяч километров пробега. Всегда стоит почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля.

При этом нужно заметить, что присутствие АБС в автомобиле на периодичность замены жидкости не влияет. А если вы обладатель спортивного автомобиля типа «Мазератти» или «Ферарри», то замена тормозной жидкости должна производиться ещё чаще, после пробега — в 10-15 тысяч километров.

Можно ли доливать тормозную жидкость?

Часто водители вместо полной замены тормозной жидкости в автомобиле, просто её доливают. А можно ли вообще доливать ТЖ? Безусловно, да.

Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке необходимо. Если этот уровень в процессе эксплуатации автомобиля окажется ниже допустимого, обязательно добавьте жидкости. Иначе можно остаться вообще без тормозов. Но доливать нужно именно тот вид и ту марку, которые вы используете, а не что попало. Ведь разная тормозная жидкость имеет различный состав присадок, который может быть не совместим друг с другом. В таком случае при смешении ТЖ выпадает осадок, что негативно сказывается на работе тормозной системы.

Запомните какую марку вы заливали ранее, а если вы купили подержанный автомобиль, поинтересуйтесь у прежних владельцев. В случае отсутствия такой информации просто замените всю тормозную жидкость, чтобы голова не болела.
Таким образом обязательно учитывайте разновидности тормозных жидкостей, то есть их стандарты. Они обозначаются маркировкой DOT.

ДОТ-3

ДОТ-4

ДОТ-5

ДОТ 5.1/ABS

Таким образом, смешивать между собой можно только тормозные жидкости ДОТ-3 и ДОТ-4. Помните это и соблюдайте осторожность.

В любом случае не забывайте, что периодически необходимо полностью менять тормозную жидкость в машине, как и моторное масло. О сроках замены мы говорили выше.

Как определить, что тормозную жидкость пора менять?

Если вы приобрели подержанный автомобиль и не знаете как давно в нем менялась тормозная жидкость, или хотите удостовериться, что все в порядке, есть несколько способов определения состояния ТЖ. Индикатором может служить цвет жидкости.

Обычно она имеет светло-жёлтый цвет. Если, конечно, не используется красное минеральное масло. Если вы заметили, что тормозная жидкость изменила цвет, стала отличаться от первоначального, помутнела, в ней появился осадок, то это знак — что-то с ней не в порядке. Наверное, стоит обратиться к специалистам или поехать в автосервис для замены.

Есть еще один способ убедиться, что тормозную жидкость пора менять. В магазинах автозапчастей продаются специальные тестеры. Они бывают различных производителей. Эти приборы имеют компактный размер и легко помещаются в карман. На тестере установлен зонд, который необходимо погрузить в бачок с тормозной жидкостью. Когда зонд нагревается, он определяет температуру проверяемого вещества. Индикаторы тестера при этом показывают — отличное состояние, среднее или плохое. В последнем случае нужно срочно менять тормозную жидкость.

Тест занимает меньше одной минуты, и вы уже знаете результат. Конечно, приборы имеют погрешность, но все же это один из способов контролировать работоспособность тормозной системы вашего автомобиля.

Заключение

Своевременная замена тормозной жидкости в автомобиле — это залог качественной работы тормозов. Пренебрегать правилами не стоит. В ином случае можно угодить в ДТП. Периодически заглядывайте под капот вашей машины и проверяйте уровень жидкости в бачке. Если авто эксплуатируется 1,5 — 2 года, то проведите полную замены тормозной жидкости.

Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать

Вопросы, рассмотренные в материале:

Какой бывает тормозная жидкость
Зачем менять тормозную жидкость
Как поменять тормозную жидкость
Как часто менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость (ТЖ), наряду с другими рабочими жидкостями, является одной из важнейших составляющих в эксплуатации автомобиля. Состав ТЖ должен быть максимально качественным, так как от нее зависит работа всей тормозной системы. В этой статье мы расскажем, как часто менять тормозную жидкость, как производить замену состава и какие типы этого средства лучше использовать.

Виды тормозной жидкости

Все автомобильное сырье, в том числе и тормозная жидкость, изготавливается по существующим нормам международного и отечественного образца. В настоящее время в основе производства составов лежат два стандарта:

Спецификация FMVSS № 116. Данный документ был определен Департаментом транспорта США (USDOT). По этой спецификации тормозная жидкость разделяется на классы (от DOT-1 до DOT-5).
Спецификации SAE J1703 и SAE J1704. Эти документы были изданы Обществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE).

В большинстве случаев в производстве тормозной жидкости используют американские стандарты, вторая спецификация пользуется меньшим спросом. В этой статье мы опишем виды тормозных жидкостей по классификации DOT. Помимо перечисленных групп, существуют также составы на основе минерального масла. Такое сырье имеет другие нормы производства, на практике оно используется значительно реже.

Далее рассмотрим основные особенности видов ТЖ по DOT, в том числе расскажем, как часто менять каждую тормозную жидкость.

DOT-1, DOT-2 – используются производителями крайне редко;
DOT-3, DOT-4 – самые популярные типы тормозной жидкости, в основе состава – полиэтиленгликоль;
DOT-5 – в составе преобладают силиконы;
DOT-5.1 – это улучшенная версия состава DOT-4, имеет более совершенные свойства.

Важно учитывать, что два класса DOT-5 и DOT-5.1 совершенно различны по своим свойствам. Они не взаимозаменяемы.

Каждый класс подразделяется на две категории:

Для автомобилей без АБС.
Для автомобилей с АБС.

Категория должна быть отмечена на упаковке с составом или указана в самой маркировке (DOT-4/ABS).

В нашей стране может использоваться дополненная классификация тормозных жидкостей, она включает наименования DOT-4.5, DOT-4+, DOT-4* и т. д. Однако в исходном стандарте таких подклассов не существует, поэтому данные маркировки можно считать маркетинговой уловкой.

Помимо того, как часто менять тормозную жидкость, важно знать, какие классы жидкостей можно и нельзя совмещать. По этому вопросу общие правила таковы:

Допустимо смешивать составы: DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1.
Состав категории DOT-5 несовместим с другими тормозными жидкостями.

Основа состава первых трех типов DOT – гликолевые соединения. Также в них содержатся одинаковые присадки. Так как составы практически идентичны, тормозные жидкости этих классов можно смешивать. Средства с маркировкой DOT-5 производятся с использованием других веществ. Основное отличие – большое количество силиконов. При контакте с гликолевыми соединениями силиконы образуют совершенно новые вещества, и свойства всей жидкости теряются.

Несмотря на схожесть составов, жидкости классов DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 также лучше не смешивать. Современные производители используют разные типы присадок, и при совмещении этих веществ могут начаться вредные химические реакции. Рекомендуется соединять только составы одного и того же производителя.

Зачем менять тормозную жидкость

Автомобилистов не зря волнует вопрос, как часто нужно менять тормозную жидкость. От нее зависит качество работы тормозов. Например, если жидкость используется больше положенного срока и потеряла свои свойства, тормоза действуют хуже, автомобиль медленнее снижает скорость.

Известно, что при поездках в городской черте проблемы с тормозной системой выявляются не сразу. Это связано с тем, что городская дорога не имеет резких склонов и подъемов, и ухудшение работы тормозов практически не заметно. Но если такой автомобиль станет тормозить на склоне, основные тормоза могут не справиться с задачей, тогда водители используют стояночный тормоз.

Важно знать, как часто менять тормозную жидкость и какой тип состава лучше использовать. Для начала рассмотрим, какую роль ТЖ играет в автомобиле, а также основные особенности ее составов. Только что приобретенная тормозная жидкость обладает всеми необходимыми свойствами. Ее физические характеристики таковы: температура кипения – примерно +260 °С, жидкость несжимаема.

Во время эксплуатации в составе средства увеличивается содержание воды, из-за чего его сжимаемость возрастает. Это приводит к уменьшению температуры кипения (иногда эта цифра уменьшается в два и более раза).

Во время торможения (при давлении на педаль тормоза) происходит выдавливание поршней суппортов и сжатие дисков (барабанов). При этом выделяется тепло, температура жидкости становится +250…+300 °С (возможно еще большее повышение температуры). В норме ее температура кипения выше, и она не закипает.

Если началось кипение, в жидкости образуются пузыри газа. Постепенно их количество растет, они увеличиваются в размерах. Пузыри сжимаемы, и ТЖ в целом также становится сжимаемой, тем самым теряя свои свойства. Действие тормозов ухудшается, в некоторых случаях торможение вовсе становится невозможным. Как видно, часто менять тормозную жидкость необходимо для того, чтобы предотвратить кипение.

Большое количество воды в тормозной жидкости является губительным для системы торможения. У многих из вас сразу возникает вопрос о том, как вода проникает в ее состав, если вся система полностью герметична. Во время эксплуатации автомобиля тормозная жидкость нагревается. При нагревании она расширяется, соответственно, повышается давление. Жидкость обычно содержится в небольшом бачке, в котором присутствует специальный клапан. Чтобы выровнять давление, он открывается.

В холод, наоборот, жидкость охлаждается, при этом давление снижается до отрицательной величины. Чтобы снова уравнять давление внутри и снаружи бачка, клапан открывается и впускает воздух. Этот воздух впоследствии конденсируется и преобразуется в воду.

Вода образуется не только при непосредственной работе автомобиля. Даже если машина не используется или вы ездите не часто, вам все равно нужно менять тормозную жидкость, как и при постоянной эксплуатации.

Как часто менять тормозную жидкость

Как часто нужно менять тормозную жидкость в автомобиле? Стандартно производители советуют менять ее через каждые 30–40 тысяч километров езды – примерно раз в два года. Электронные системы АБС не влияют на этот срок. Автомобили премиальных классов (например, спортивные марки Maserati, Lamborghini и др.) требуют еще более частой замены тормозной жидкости. Обычно срок ее использования ограничивается 10–15 тысячами километров пробега.

При необходимости можно доливать ТЖ к имеющемуся составу, а также смешивать две разные жидкости. Здесь важно учитывать некоторые правила. В целом, специалисты советуют смешивать только жидкости одной и той же марки, одного и того же производителя. Это связано с тем, что разные изготовители обычно используют отличающиеся вещества-присадки. При контакте они могут менять и ухудшать свойства всего состава. При этом часто образуется осадок, который накапливается не только в самом бачке, но также проникает в другие части системы.

Если вы покупаете подержанную машину, рекомендуется сразу менять тормозную жидкость. Может быть так, что бывший хозяин не следил за сроками ее эксплуатации. Бывают случаи, когда водитель меняет лишь тормозную жидкость, которая находится непосредственно в бачке, а в остальной системе состав старый, уже давно потерявший свои свойства. Если вы сразу полностью смените тормозную жидкость, вам не понадобится смешивать несколько составов, рискуя работой тормозной системы.

Иногда тормозную жидкость необходимо менять раньше установленного срока эксплуатации. Одна из причин – изменение цвета состава. Стандартный цвет – светло-желтый, но иногда производители используют минеральные добавки красных оттенков. По этому оттенку можно судить о качестве состава: если цвет изменился, жидкость помутнела, в ней образовался осадок, ее нужно срочно менять. Возможно, проблема связана с изменением химического состава присадок. Если оставить все в прежнем виде, могут выйти из строя зеркала поршней тормозных цилиндров, также происходит разбухание манжет.

О том, как часто менять тормозную жидкость, можно судить не только по изменению ее цвета и консистенции. Для оценки ее свойств выпускаются особые тестеры. Прибор включает в себя коробочку с зондом, который опускается в бачок. Зонд нагревается, определяет температуру ТЖ. Далее на экране прибора высвечивается результат такой оценки («Срочно заменить», «Желательно заменить» или «Состав в норме»). Подобные проверки проходят быстро – меньше минуты. Точность измерений – до 3 %. Устройство можно приобрести в автомагазинах по доступной цене.

Как поменять тормозную жидкость

Помимо вопроса о том, как часто менять тормозную жидкость, нужно знать, как это делать. Сменить старый состав можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Опытные мастера со специальным оборудованием поменяют ТЖ качественно и в короткий срок. Цена такой услуги невелика.

Некоторые автовладельцы меняют ТЖ самостоятельно. Делать это несложно, но важно соблюдать все правила технологической карты. Первый шаг – проверка имеющейся ТЖ. Далее, если ее эксплуатационные свойства не соответствуют критериям качества, производится замена.

Свойства состава ТЖ можно проверить специальным тестером. В настоящее время производится довольно много разных устройств для проверки и замены тормозной жидкости. Перед покупкой стоит ознакомиться с заявленными параметрами каждого прибора, чтобы определить, какие функции нужны именно вам.

Электронное устройство может измерять температуру кипения. Например, +175 °С и выше означают, что жидкость использовать можно. При показателях температуры +165…+175 °С эксплуатация еще допускается, но если вы используете эту ТЖ 2 года и более, нужно ее менять. Если температура окажется ниже +165 °С, менять нужно срочно.

Визуальная оценка – наиболее частый способ, позволяющий установить, нужно ли менять тормозную жидкость. Как действовать? Сначала посмотрите, изменился ли ее цвет. Также менять ТЖ необходимо, если она помутнела, в ней образовался осадок (это хлопья от присадок, а также нерастворимые вещества, образующиеся в старых, непригодных жидкостях). Точно оценить вид жидкости можно, если у вас имеется образец новой продукции.

Менять ТЖ довольно просто, однако важно четко следовать всем предписаниям, выполнять все действия аккуратно и терпеливо. Работать с составом нужно с большой осторожностью, так как он содержит агрессивные химические вещества. При неаккуратном обращении они могут привести к ожогам. Если жидкость все же попала на открытый участок кожи, незамедлительно промойте это место чистой водой. Нельзя, чтобы ТЖ контактировала с машинным маслом, иначе она потеряет свои основные свойства.

Менять ТЖ можно, имея:

достаточное количество свободного времени (сам процесс замены длится около одного часа);
накидок на «10»;
тормозную жидкость (количество указывается в инструкции, но рекомендуется взять чуть больший объем);
резиновые перчатки;
ветошь;
воду;
емкость для удаления старой жидкости;
шланг от капельницы;
несколько человек для помощи в смене ТЖ.

Как менять тормозную жидкость? Часто специалисты рекомендуют именно эту последовательность действий:

СТАРТЕР КРУТИТ, НО МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ

Проблемы со стартером могут привести к возникновению неприятных ситуаций на дорогах, а для их решения необходимо воспользоваться двумя методами:
Исправить поломку самостоятельно.
Доставить автомобиль в автомастерскую для проведения диагностики специалистами.
Даже если машина все же заводится, но не с первого раза, рекомендуем как можно бысрее устранить проблему, соблюдая следующую последовательность:
Осуществить проверку состояния свечей зажигания. Неисправность возможна из-за засорившихся топливных фильтров, которые также надо осмотреть.
Слабый заряд аккумулятора также вызывает данную неисправность, поэтому требуется устранить. Произвести осмотр дроссельной заслонки на автомобиле также следует сделать.
Как показывает статистика, данная проблема часто возникает при отрицательной температуре окружающей среды. Но даже несмотря на внешние условия, действовать надо точно так же. Многие водители рассчитывают на самоустранение проблемы, что считается грубой ошибкой. Марка автомобиля не сильно влияет на эту неисправность, но иногда она возникает из-за конструкционных особенностей транспортного средства. Можно обратиться в интернет и там узнать много полезной информации, но если есть сомнения, то лучше воспользоваться помощью автомеханика. Водители часто называют эту проблему как «стартер барахлит и машина не заводится» и «автомобиль начинает работу не сразу».
По большому счету — это одна и та же неисправность, которая говорит что автомобиль не способен запуститься. Причины поломки могут быть следующие: неисправна работа предохранителей; имеется ржавчина на аккумуляторе; разряженная аккумуляторная батарея; катушка зажигания не выдает искру; на внутренней поверхности капота имеется конденсат; неисправности топливной системы автомобиля. Поломка стартера является самой распространенной причиной неполадок работы в системе зажигания транспортного средства. Надо знать как проверить эту деталь на пригодность.
В новых автомобилях иностранного производства чаще всего стартер ломается из-за низкого уровня смазки или грязи. Для таких случаев рекомендуется его снять, разобрать и очистить от постороннего мусора. Количество смазочных материалов необходимо дополнить. Не стоит забывать что стартер лучше снять с автомобиля перед работами.

ЕСЛИ МАШИНА СХВАТЫВАЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если нет возможности произвести ремонт в автомастерской, то все придется исправить самостоятельно. Для этого не потребуется особых навыков. В первую очередь надо почистить места контактов аккумуляторной батареи. Свечи автомобиля также проверить и очистить от грязи. Плохие и загрязненные контакты стартера также могут быть причиной отказа двигателя. Лучше всего найти неисправность методом исключения. Система подачи топлива также играет существенную роль в работе автомобиля. При хорошей работе стартера, в момент отказа двигателя, проверяем ее.
Она представляет собой карбюратор, специальный насос и инжектор. Лучше всего начинать проверки с насоса. На некоторых автомобилях он может быть электрический. Во время включения зажигания должен быть слышан звук работающего моторчика, если его не слышно, то он мог сгореть. Также недостаток напряжения способен прекратить его работу. В таком случае требуется осуществить проверку предохранителей. На карбюраторных автомобилях наоборот, необходимо проверить механический насос. Узнать о его рабочем состоянии можно при помощи шланга выпускного штуцера насоса или карбюратора. Используя специальную рукоятку, смотрят за состоянием.
Если бензин начал выплескиваться из насоса, то вся система работает исправно. На инжекторных автомобилях проводим аналогичную процедуру. Единственным отличием считается расположение штуцера. Как только осуществилось нажатие на клапан, то из шланга забрызгает бензин. Топливо должно быть под высоким давлением в бензонасосе.
В таком случае можно судить об исправном техническом состоянии. Если после этих процедур двигатель также не заводится, то лучше всего отправиться к специалисту. В автомастерских необходимо произвести полную диагностику карбюратора транспортного средства.
Самостоятельно такую процедуру сделать фактически невозможно. Она выполняется при помощи специального оборудования. Замена и диагностика достаточно затратный процесс, поэтому и мастерскую надо выбрать хорошую. Многие специалисты отмечают что для устранения подобных
поломок необходимо регулярно проводить первичный технический осмотр машины.

ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ

Стартер часто выходит из строя в автомобилях любого производства. Ему не хватает сил крутиться, а значит и приводить двигатель в работу. Для решения данной проблемы надо знать все уязвимые места этой детали машины. Водителю требуется проверить работоспособность. Стартер на иномарках более прихотлив, чем на автомобилях отечественной марки.
Для устранения неполадок рекомендуется снять его с автомобиля и произвести полную очистку корпуса и элементов крепления. Старую смазку надо аккуратно удалить с детали. Сделать это достаточно просто, но злоупотреблять ей не стоит. Можно проверить стартер на уровень шума. Если при попытке зажигания слышен щелчок, и он не крутится, то причина в реле. Поэтому здесь придется только менять или ремонтировать его. Но следует помнить, что реле ремонтируется в том случае, если оно разбирается на составные части.

Почему двигатель не «схватывает» при запуске мотора: основные причины и что делать водителю

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т.д.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.

Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина. Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

В любом случае, зачастую перед тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Стартер крутит, машина не заводится: 6 причин неисправности

Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.

Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.

Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.

Итак, есть два пути решения проблемы:

исправить поломку самостоятельно;
обратиться за помощью в автосервис.

Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

Неисправная электроника.
Забитая дроссельная заслонка.
тсутствие бензина или масла.
Нерабочий или засоренный топливный насос.
Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Стартер крутит, но мотор не заводится

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.