Лямбда зонд Рено Меган (LM) 2 Седан 1

Лямбда зонд Renault Megane (LM) 2 Седан 1.6 16V (LM1R. LM0C) 112 л.с.

1.4 82 л.с.
1.4 98 л.с.
1.5 dCi (LM02. LM13. LM2A) 101 л.с.
1.5 dCi (LM0F. LM0T. LM2B) 82 л.с.
1.5 dCi (LM16) 103 л.с.
1.5 dCi (LM1E) 106 л.с.
1.5 dCi (LM1F) 86 л.с.
1.6 102 л.с.
1.6 105 л.с.
1.6 109 л.с.
1.6 110 л.с.
1.6 113 л.с.
1.6 16V (LM1R. LM0C) 112 л.с.
1.6 Dynamique. Expression 107 л.с.
1.6 Hi Flex 116 л.с.
1.9 dCi (LM0G. LM1G. LM2C) 120 л.с.
1.9 dCi (LM14. LM1D) 110 л.с.
1.9 dCi 131 л.с.
1.9 dCi 90 л.с.
1.9 dCi 92 л.с.
2.0 135 л.с.
2.0 138 л.с.
2.0 140 л.с.
2.0 dCi 150 л.с.
2.0 Expression.Dynamique.Privilege 138 л.с.

Количество проводов: 4
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000
Присоединение / зажим: при необходимости подогнать штекер

Длина кабеля [мм]: 750
Количество полюсов: 4
Качество: OE
Размер резьбы: M18x1.5
Вес [г]: 250

Количество проводов: 4
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000
Присоединение / зажим: при необходимости подогнать штекер

Длина кабеля [мм]: 470
Количество полюсов: 4
Качество: OE
Размер резьбы: M18x1.5
Вес [г]: 250

Длина кабеля [мм]: 460

Длина [мм]: 560
Версия: Zr Planar
Также продается как универсальный артикул, см. артикул №: 77015

Длина кабеля [мм]: 390

Длина кабеля [мм]: 470
Количество присоединений: 4

Лямда-зонд: отопленная
Количество присоединений: 4
Общая длина [мм]: 690
Вес [кг]: 0.195

Количество проводов: 4
Общая длина [мм]: 480
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000

Лямда-зонд: Диагностический зонд
Количество полюсов: 4
Общая длина [мм]: 540
Номинальное сопротивление [Oм]: 9
Версия: Zr Planar
Размер резьбы: M18X1,5
Вес [кг]: 0.180

Количество проводов: 4
Длина [мм]: 470
Форма штерсельного корпуса: круглый

Лямда-зонд: отопленная
Количество проводов: 4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без штекера

Количество проводов: 4
Общая длина [мм]: 492
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000

Количество проводов: 4
Общая длина [мм]: 492
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000

Длина [мм]: 1760

Длина [мм]: 440
Лямда-зонд: отопленная
Количество подключаемых контактов: 4

Количество проводов: 4
Длина кабеля [мм]: 350
Качество: EQUIVALENT

Количество проводов: 4
Длина кабеля [мм]: 492

Длина [мм]: 720

Длина [мм]: 450
Лямда-зонд: отопленная
Количество подключаемых контактов: 4

Количество проводов: 4
Длина кабеля [мм]: 330
Для оригинального номера: 82 00 052 063

Количество полюсов: 4

Количество полюсов: 4
Длина кабеля [мм]: 480

Длина [мм]: 470
Количество проводов: 4

Количество проводов: 4
Длина кабеля [мм]: 370

Количество проводов: 4
Длина [мм]: 455

Размер резьбы: M 18×1,5
Момент затяжки [Нм]: 45
Длина кабеля [мм]: 350
Количество проводов: 4
Лямда-зонд: отопленная

Размер резьбы: M 18×1,5
Момент затяжки [Нм]: 45
Длина кабеля [мм]: 350
Количество проводов: 4
Лямда-зонд: отопленная

Длина [мм]: 370
Количество полюсов: 4

Лямбда зонд Renault Megane (LM) 2 Седан 1.6 16V (LM1R. LM0C) 112 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Рено Меган 2 лямбда зонд 2 (датчик кислорода)

Renault Megane 2. Неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Читайте также: Как стать трактористом

Замена датчика кислорода (лямбда-зонд) Рено Меган 1 и 2

Полезная функциональность

В пору тотального повышения цен на энергоресурсы, в том числе и на бензин для автомобилей, актуальным становится изобретение систем и узлов, помогающих избегать перерасхода драгоценного топлива. Оснащение современной техники дает возможность автоматизировать многие процессы во время езды, где за это отвечает бортовой «мозг» автомобиля – электронный блок управления (ЭБУ). Для исправной и экономичной работы двигателя блоку управления необходимы данные от так называемых «периферийных» узлов и агрегатов, к ним относится и лямбда-зонд. Не обделен таким устройством и модельный ряд Меган от французского производителя Рено.

Главным предназначением лямбда-зонда в конструкции автомобилей является измерение уровня остаточного кислорода в отработавших выхлопных газах и передача данных о содержании кислорода блоку электронного управления. Этот элемент дает четкое понятие бортовому компьютеру о характере сгорания топлива, а тот в свою очередь корректирует процесс обогащения или обеднения впрыскиваемой топливной смеси.

Причины замены

Конструкция системы выпуска отработавших газов в автомобиле Рено Меган предусматривает наличие двух датчиков кислорода, один из которых расположен непосредственно перед каталитическим нейтрализатором и выполняет функцию управления. Этот датчик называется верхним, поскольку расположен вверху по отношению ко второму.

Второй лямбда-зонд – нижний, ввинчивается в выхлопную трубу уже после катализатора и выполняет исключительно диагностическую функцию. Независимо от вида датчика кислорода в Рено Меган неисправность данного узла можно предупредить. Для этого нужно знать наиболее частые причины поломки, сопровождающие нижний лямбда-зонд:

разрыв контактов датчика;
замыкание электрической цепи;
загрязненность продуктами работы автомобиля (масло, топливная смесь);
термические перегрузки, связанные с нестабильной работой зажигания;
повреждения, полученные в результате температурного или механического удара.

Как диагностировать неисправность

Специалисты автосервисов, которые вплотную сталкивались с проблемами выхлопной системы автомобилей Меган, советуют проверять кислородный датчик и исправность его работы в связке с другими узлами каждые 30 тыс км. Качественно измерять остаточный уровень кислорода лямбда-зонд способен лишь после разогрева до температуры в 300-400 градусов. Данный температурный режим способствует проводимости циркониевого электролита, а разница в содержании кислорода в атмосфере и в выхлопных газах вызывает образование на контактах лямбда-зонда выходного напряжения.

Производить диагностику лямбда-зонда рекомендуется при включенном двигателе, это способствует точным показателям производительности, а все измерения желательно производить осциллографом, так как этот прибор дает наиболее точные данные.

Особенности замены

Вышедший из строя лямбда-зонд может существенно влиять на работу автомобиля: на Мегане может ухудшиться динамика разгона и увеличивается расход топлива, посему неисправный элемент подлежит немедленной замене.

Для выполнения замены нижнего лямбда-зонда нужно проделать ряд действий:

установить авто на смотровую яму или подъемник;
обработать резьбовое соединение лямбда-зонда и трубы проникающей смазкой;
отсоединить соединительную колодку от держателя шлицевой отверткой;
извлечь все провода из держателя во избежание механических повреждений;
отщелкнуть фиксатор и отсоединить колодку датчика от колодки жгута проводов;
используя специальный накидной ключ с прорезью на 22, вывернуть датчик из выхлопной трубы (если датчик открутить не получается по причине сильной затяжки, можно выполнять замену лямбда-зонда сразу после остановки двигателя);
установить исправный датчик, соблюдая обратную последовательность.

Самостоятельный ремонт или сервис?

В вопросе замены кислородного датчика на автомобиле водитель руководствуется лишь собственными знаниями и силами. Казалось бы, эта несложная процедура при неправильной организации процесса может превратиться в очень дорогостоящую операцию, посему при недостаточности опыта – водителю лучше обращаться в сервисный центр. При решении сменить кислородный датчик самостоятельно автолюбитель должен четко соблюдать последовательность действий.

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Главная страница » Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Лямбда Зонд Рено Меган 2 1.6

Замена датчика кислорода (лямбда-зонд) Рено Меган 1 и 2

Полезная функциональность

Перед лицом растущих цен на энергоносители, включая бензин для автомобилей, важно изобрести системы и агрегаты, которые помогут избежать ненужных затрат на топливо. Renault Megane Lambda Sensor (renault megane) (i, ii, iii, cc.) Renault Megane II Lambda Sensor 1.6 16 В, 2,0, 2,0 16 В 02-11 Современная технология позволяет автоматизировать многие процессы, находясь на борту. «Мозг» автомобиля. это ответственность электрического блока управления (ЭБУ). Я сразу уточняю, что датчик положения распределительного вала (DPRV) установлен на Renault Megane 2 только с двигателем 1.6. Для правильной и экономичной работы блока управления двигателем требуются данные от так называемых «периферийных» узлов и узлов, и лямбда-зонд также относится к ним. Положение коленчатого вала для Renault Megan 2 my Полезные функции Renault Megane 3 Renault Megane 3 не запустится после Renault Megane 2. Меган линейки от французского производителя Renault не лишен такого устройства.

Основное назначение лямбда-зонда в конструкции транспортного средства состоит в измерении уровня остаточного кислорода в выхлопе и передаче содержания кислорода в электрический блок управления. Этот элемент дает бортпроводнику четкое представление о характере сгорания топлива, а также, в свою очередь, регулирует процесс обогащения или истощения консистенции впрыскиваемого топлива.

Причины замены

Конструкция выхлопной системы в автомобиле Рено Меган прогнозирует наличие 2-х кислородных датчиков, один из которых расположен конкретно перед каталитическим нейтрализатором и выполняет функцию контроля. Этот датчик называется верхним датчиком, потому что он расположен сверху относительно второго датчика.

Второй лямбда-зонд является нижним, он ввинчивается в выхлопную трубу после катализатора и выполняет только диагностическую функцию. Рено Меган 2 и Меган 3? Как предохранители Renault меняют ремень на Renault. Устранение утечки воздуха в Renault Megane 2 1.6 16v. Пропустить аэронавигацию в Renault Megane 2 1.6 16v. Независимо от типа датчика кислорода в Рено Меган это устройство не может быть предотвращено от неисправности. Для этого вам нужно знать наиболее распространенные причины сбоя, которые сопровождают нижний лямбда-зонд:

открытые контакты датчика;
замыкание электронной схемы;
загрязнение автомобильными продуктами (нефть, топливная смесь);
тепловая перегрузка, связанная с нестабильным зажиганием;
Повреждение из-за температуры или механического удара.

замена лямбда зонд Рено Меган 2

Машина показала излишний расход топлива, 17-18 литров. 100 км. Чаще всего в духовке Renault Megane 2 неисправны мотор отопителя, его можно заменить своими руками, но мы советуем обратиться к профессионалу. Стекло Renault Megane 2 (не всегда 2 после извлечения аккумулятора для повторного использования. Когда проблемы были выявлены, это было выявлено).

Замена лямбда-датчика Рено Меган 2

Был поставлен диагноз с ошибкой, которая не имела нижнего нагрева лямбда зонд,не купил оригинальное творение.

Как диагностировать неисправность

Специалисты автосервиса, которые испытывают проблемы с выхлопной системой автомобиля Megan, рекомендуют проверять датчик кислорода и его правильную работу в сочетании с другими агрегатами через каждые 30 000 км. Отлично определяет уровень остаточного лямбда-кислородазонд способен только нагрев до температуры 300-400 градусов. Как снять стартер для Renault Megane 2 1.6 фото. Этот температурный режим способствует проводимости циркониевого электролита и разнице в содержании кислорода в атмосфере и в атмосфере. выхлопные газы вызывает формирование выходного напряжения на контактах лямбда-зонда.

Диагностика лямбда-зонда рекомендуется, когда двигатель включен, это способствует четкой работе, и лучше всего создавать все измерения с помощью осциллографа, поскольку это устройство обеспечивает более четкие данные.

Особенности замены

Неисправный лямбда-датчик может оказать существенное влияние на характеристики автомобиля: динамика ускорения Megane может возрасти, а расход топлива увеличится, поэтому неисправный элемент необходимо немедленно заменить.

Чтобы заменить нижний лямбда-зонд, необходимо сделать следующее:

установить автомобиль на смотровое отверстие или поднять;
обработайте резьбовое соединение лямбда-зонда и трубы проникающим маслом;
отсоедините соединительный блок от держателя с помощью шлицевой отвертки;
удалите все держатели из держателя, чтобы избежать механических повреждений;
отсоедините защелку и отсоедините блок датчика от блока жгута проводов;
Используя гаечный ключ на 22 отверстия, выкрутите датчик из выхлопной трубы (если датчик невозможно выкрутить, затянув, вы можете заменить лямбда-зонд сразу после остановки двигателя);
установите рабочий датчик в обратном порядке.

Сделай сам ремонт или обслуживание?

В вопросе замены кислородного датчика в автомобиле водитель ориентируется только на собственные знания и силы. Казалось бы, эта простая процедура, если процесс организован неправильно, может быть очень дорогой операцией, поэтому при недостаточном опыте водителя лучше обратиться в сервисный центр. Есть несколько контактов на подушках, Renault Megane 2; Megan 2 1.9dsi 2003. Этот разъем расположен непосредственно на датчике коленвала Renault Megan 1, где расположен датчик. Принимая решение о замене датчика кислорода самостоятельно, автомобилист должен четко выполнять действия.

Как поменять втулку рулевой рейки Megane 2, 3, Scenic 2, 3, Fluence

Статья актуальна для владельцев Renault:
— Megane 2, 3
— Scenic 2, 3
— Fluence
— Kangoo

Втулки помимо перечисленных моделей, есть так же в наличии на автомобили Renault Laguna 2, 3, Renault Duster.

Примечание: На все перечисленные модели автомобилей, втулка была установлена без проблем.

Симптомы проблемы:
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) “нечёткий ноль”, т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоящей машине.

Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб.
Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. Внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.

Т.к. замены этой втулки завод Renault не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW. На деле оказалась втулка очень недолговечной через месяц снова застучала рейка с ней. Выход нашел. В сервисе знакомый сделал мне втулку из капролона, с маслостойкими резиночками.

Проехал на ней более 2х лет. Стуков нет. Знаю что многие ее ищут. Готов выслать Вам по почте.

Моя втулка отличается от других, что Вы встретите в готовом виде или в виде чертежа, тем что руль после замены втулки работает так, как ему положено, то есть возвращаеться в “нулевое положение“, и не становиться тяжелее. Не нужно ждать пока что то разработаеться.

По вопросам заказа втулки пишите в любое время:
* Вконтакте
* Однокласники
* 8-910-316-24-77 (мой мобильный, Viber так же есть)
Всегда на связи. Отвечу всем. Мои отзывы

Итак на примере Renault Megane 2 рассмотрим принцип установки втулки рулевой рейки.
1) Вывешиваем полностью перед авто. Откручиваем правое по ходу движения колесо

2) Откручиваем гайку рулевого наконечника

3) Отсоединяем наконечник

4) Выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)

5) Откручивать наконечник от тяги не обязательно, в противном случае придеться делать развал. Сняв пыльник откручиваем тягу вместе с наконечником с вала рейки. Можно газовым ключем.

6) Выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку

7) Теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. Втулка старая может сломаться ничего страшного вытаскиваем куски втулки.

Запихиваем новую втулку, заранее обильно смазав рейку и вал смазкой(не литолом) придется повозиться.

10) Прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай

11) Ставим пыльник на место

12) Прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо

13) Наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта

14) Пьём пиво)

Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.

Несколько советов: работать лучше вдвоём: много моментов, которые очень сложно сделать в одиночку… Левое колесо лучше не снимать (некоторые снимают, чтобы легче вращать руль) для того, чтобы случайно не перекрутить шлейф подрулевого кольца, что может привести к его обрыву, я всё-равно оборвал шлейф, пришлось перепаивать. Газовый ключ для откручивания рулевой тяги нужно взять маленький — большой не пролезет. готовьтесь к тому, что придётся подолбаться с установкой новой втулки в посадочное отверстие: на корпусе рейки что-то вроде полукруглой полоски, на самой втулке два пластмассовых ушка, нужно попасть ушками в эту полоску. Для этого нужен пинцет или плоскогубцы с длинными острыми носами (для сжимания ушек) и что-то вроде длинной отвёртки (для проталкивания втулки внутрь). вроде бы и всё. Желаю удачи и хороших дорог!

Замена втулки рулевой рейки

Выкладываю очень важный для многий мегановодов отчёт о замене втулки рулевой рейки.
Симптомы проблемы:
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) “нечёткий ноль”, т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.

Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.

Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.

Рецепт ремонта взят на форуме российского меган-клуба, за что ему огромное спасибо! А ещё огромное спасибо BIGmasik ‘у, без него я бы это всё не осилил.

Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)

(на фото видны резиночки, которые я купил отдельно, впоследствии снял, т.к. они оказались не нужны)

Итак, по порядку:
1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо

2) откручиваем гайку рулевого наконечника

3) отсоединяем наконечник

4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)

5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки

6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота

7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку

теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки

9) запихиваем новую втулку, пришлось повозиться

10) набиваем смазку (литол)

11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай

12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой

13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо

14) едем на развал-схождение

15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта

Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.

Несколько советов: работать лучше вдвоём: много моментов, которые очень сложно сделать в одиночку… Левое колесо лучше не снимать (некоторые снимают, чтобы легче вращать руль) для того, чтобы случайно не перекрутить шлейф подрулевого кольца, что может привести к его обрыву , я всё-равно оборвал шлейф, пришлось перепаивать (www.drive2.ru/cars/renaul…4062246863888380591/#post). газовый ключ для откручивания рулевой тяги нужно взять маленький — большой не пролезет. готовьтесь к тому, что придётся подолбаться с установкой новой втулки в посадочное отверстие: на корпусе рейки что-то вроде полукруглой полоски, на самой втулке два пластмассовых ушка, нужно попасть ушками в эту полоску. Для этого нужен пинцет или плоскогубцы с длинными острыми носами (для сжимания ушек) и что-то вроде длинной отвёртки (для проталкивания втулки внутрь). вроде бы и всё

UPD: на пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя

Расшифровка по запчасти:
Название запчасти: Втулка, вал сошки рулевого управления
Производитель: ZF Lenksysteme
Номер запчасти: 7820 023 188 (7820023188)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 13140 01
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти: 32 11 1 116 910
Штрих-код (номер EAN): 40 47437 02166 2
Применяемость: BMW 3 (E21)
Кросс-коды:

UPD3:
Очень грамотный отчёт по ремонту рейки: www.drive2.ru/l/4202122/

UPD4:
Чертёж втулки для изготовления собственными силами: www.drive2.ru/l/4206859/

UPD5:
Данный пост я писал весной 2010 года, сменил уже два автомобиля, поэтому НА ДАННЫЙ МОМЕНТ всех нюансов поведения автомобиля, места покупки запчастей и прочих нюансов я уже не помню, принимайте это к пониманию, пожалуйста!