Снятие двигателя K7J или К7М Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan): пошаговая инструкция

Снятие и установка двигателя или силового агрегата Renault Sandero

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач.
В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть вниз из моторного отсека весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.
Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата показываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.
1. Снимаем аккумуляторную батарею.

2. Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.

3. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

4. Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы.

5. Отсоединяем наконечник троса от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

6. Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода двигателя.

7. Отсоединяем трубку продувки адсорбера от патрубка на впускном трубопроводе.

8. Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

9. Отсоединяем кронштейн трубки гидроусилителя рулевого управления от блока цилиндров.

10. Отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя.

11. Снимаем генератор.

12. Отсоединяем провода от стартера.

13. Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

14. Снимаем радиатор системы охлаждения.

15. Отсоединяем от корпуса термостата, выпускного патрубка головки блока цилиндров и трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

16. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие разделы).

17. Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

18. Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач.

19. Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении.

20. Закрепляем цепи подъемного устройства за кронштейны двигателя (показаны стрелками).

21. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

22. На правой опоре силового агрегата снимаем держатель трубки продувки адсорбера и отводим трубку в сторону, снимаем растяжку и отворачиваем два болта крепления правой опоры к кузову.

23. Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

24. С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Если работа проводится на подъемнике и снимается силовой агрегат вниз, то генератор демонтировать необязательно – надо лишь отсоединить от него провода. Можно также не демонтировать с двигателя насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера, а лишь отсоединить от них трубки и шланги.

При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы:
1. Снимаем приводы передних колес и подрамник.

2. Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач.

3. Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач.

4. Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач.

5. Снимаем датчик скорости.

6. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

7. Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол.

8. Снимаем правую опору силового агрегата.

9. Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры.

10. Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

11. Снимаем силовой агрегат.

12. Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Снятие и установка двигателя или силового агрегата двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро

Снятие и установка двигателя или силового агрегата двигателя 1,6 (16V) Renault Логан, Сандеро

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач. В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть из моторного отсека вниз весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.

Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата описываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).

Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»).

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»).

Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).

Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).

Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).

Сжав два фиксатора, отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя. Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров. Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.

При первом варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. При втором варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость.

Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)»).

Отсоединяем провода от стартера (см. «Снятие и проверка стартера»).

Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»).

Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие главы: «Двигатель 1,6 (16V)», «Система питания двигателя 1,6 (16V)», «Система управления двигателем 1,6 (16V)»).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека. Если работа проводится на подъемнике и силовой агрегат снимается вниз, то генератор демонтировать необязательно – нужно лишь отсоединить от него провода.

При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы.

Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес») и подрамник (см. «Снятие подрамника»).

Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см.«Замена троса привода выключения сцепления»). Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»). Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач (см. «Снятие коробки передач»). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).

Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

Снимаем силовой агрегат. Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Видео по теме “Снятие и установка двигателя или силового агрегата двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро”

Как зарегистрировать двигатель в ГАИ.
Замена двигателя субару вибротрамбовки на двигатель Кентавр ДВЗ 200Б1
замена двигателя газели

Снятие и установка двигателя Renault Logan 2004-2015

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота» ).

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи» ).

6. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

7. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» ).

8. Снимите систему выпуска отработавших газов (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов» ), так как ее приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз.

9. Отсоедините колодки жгутов проводов:

– датчиков положения дроссельной заслонки, абсолютного давления, температуры охлаждающей жидкости, температуры всасываемого воздуха;

– регулятора холостого хода.

Перечисленные в п. 9 операции описаны в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров» .

10. Отсоедините разъемы жгутов проводов от датчика давления насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления» ).

11. . модуля зажигания.

12. . датчика верхней мертвой точки.

13. . датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

14. . датчика детонации.

15. . датчика давления масла.

16. . датчика скорости.

17. . и выключателя света заднего хода.

18. Отсоедините от коробки передач два «массовых» провода, вывернув болты их крепления.

19. Отсоедините провода от генератора (см. «Снятие и установка генератора» ).

21. Выведите моторный жгут из держателей на двигателе (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ) и отведите его в сторону.

22. Отсоедините передний конец троса привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на впускной трубе и от кронштейна на двигателе (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки» ).

23. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

24. . и шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

25. Отсоедините топливный шланг от топливной рампы (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

26. Отсоедините шланги от патрубков термостата, головки блока цилиндров и водораспределительной трубы.

27. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне и отведите их в сторону.

28. Выверните болт крепления держателя шланга продувки адсорбера.

29. . и отведите шланг в сторону.

30. Выверните болт крепления к двигателю держателя трубопровода системы гидроусилителя рулевого управления.

31. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну.

32. . и, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

33. Аналогично отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления» ).

34. Отсоедините тягу управления коробкой передач.

35. . и передний конец троса привода выключения сцепления (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления» ).

36. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).

38. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю.

39. . и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

40. Снимите правую и левую опоры подвески силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата» ).

Задняя опора подвески силового агрегата была снята вместе с подрамником.

41. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

42. Опустите двигатель вниз на пол.

43. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

44. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

45. Устанавливайте двигатель и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;

– прокладку приемной трубы обязательно замените новой;

– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

Двигатель Renault K7M 1.6 8V Логан, Сандеро, Симбол

Краткое описание

Двигатель Renault K7M 1.6 8V применяется для установки на автомобили Рено Логан 1.6 8V (Renault Logan), Рено Сандеро 1.6 8V (Renault Sandero), Рено Клио 1.6 8V (Renault Clio), Рено Симбол 1.6 (Renault Symbol).
Особенности. Двигатель Renault K7M 1.6 конструктивно не отличается от Renault K7J 1.4, всё отличие в увеличенном до 1,6 литра объеме. Увеличение объема было достигнуто за счет увеличения радиуса кривошипа коленчатого вала (остальные размеры совпадают), ход поршня в результате увеличился с 70 мм до 80,5 мм. Высота блока цилиндров увеличилась, но все его геометрические параметры идентичны K7J. На двигателе Renault K7M и K7J ставится одинаковые головка блока цилиндров и шатуны. Ресурс двигателя – 400 тыс. км.
На базе двигателя К7М был создан мотор К4М 1.6 с 16 клапанной ГБЦ. Данный двигатель имеет более прогрессивные характеристики и технологии.

Характеристики двигателя Renault K7M 1.6 8V Логан, Сандеро, Симбол

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Число цилиндров	4
Объем, л	1,598
Диаметр цилиндра, мм	79,5
Ход поршня, мм	80,5
Степень сжатия	9,5
Число клапанов на цилиндр	2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм	SOHC
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала	61 кВт – (83 л.с.) / 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	128 Н•м / 3000 об/мин
Система питания	распределенный впрыск топлива MPI
Рекомендованное минимальное октановое число бензина	92
Экологические нормы	Евро 4
Вес, кг	–

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый с электронной системой управления впрыском топлива и зажиганием, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Поршень

Поршень K7M имеет такой же диаметр, как и K7J, но они не взаимозаменяемы из-за разной компрессионной высоты.

Параметр	Значение
Диаметр, мм	79,465 – 79,475
Компрессионная высота, мм	29,25
Вес, г	440

Поршневые пальцы такие же что и на K7J. Диаметр поршневого пальца – 19 мм, длина поршневого пальца – 62 мм.

Обслуживание

Замена маслав двигателе Renault K7М 1.6. Производить замену масла на автомобилях Рено Логан, Сандеро, Клио, Симбол с двигателем Renault K7М 1.6 необходимо раз в 15000. км или год эксплуатации. При интенсивных режимах износа двигателя (езда в городских пробках, работа в такси и т.д.) желательно менять масло раз в 7-8 тыс. км.
Какое масло лить в двигатель: тип 5W-40, 5W-30, одобренное компанией Рено залитое с завода масло Elf Excellium 5W40.
Сколько масла лить: при замене с фильтром требуется 3,4 литра масла, без замены масленого фильтра – 3,1 л.
Оригинальный масляный фильтр для двигателя: 7700274177 или 8200768913 (оба фильтра взаимозаменяемые).
Замена ремня ГРМ необходима раз в 60 тыс. км. Не стоит откладывать эту процедуру, при обрыве ремня ГРМ клапана гнет. Замену ремня ГРМ можно совместить с регулировкой клапанов (гидрокомпенсаторы на Рено 1,6 8V отсутствуют).
Воздушный фильтр подлежит замене раз в 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации. В условиях повышенной запыленности рекомендуется производить замену воздушного фильтра чаще.

Замена сцепления Рено Логан: инструкция и особенности процедуры

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

• набор отвёрток;
• ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
• оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой — чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные — это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Как проводится диагностика сцепления

Как проверить сцепление на Рено Логан? Элементарно проверить исправность узла автолюбителю можно и самому, но полноценную диагностику в гаражных условиях не проведёшь, поэтому придётся посетить станцию техобслуживания, где для этого имеется необходимая база. А сцепление как раз нуждается в обязательном комплексном обследовании, включая компьютерную диагностику.

Как правило, механик начинает изучение его состояния с проверки жёсткости педали, слушая, не скрипит ли она при нажатии. Специалист, садясь на место водителя, обычно ставит ТС на «ручник», поднимает оконные стёкла, выключает акустическую систему, а также устраняет иные звуковые источники. Таким образом, сперва рычаг муфты тестируется при неработающем двигателе, затем в процессе движения для мониторинга переключение передач.

Пошаговая инструкция

1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.

2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.

3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.

После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.

4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.

Проделываем такую операцию с двух сторон.

5. С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.

С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.

6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.

После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.

7. Демонтируем защиту двигателя.

8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.

Проделываем это с двух сторон.

9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.

10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.

11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.

12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.

Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.

13. Если у вас есть ГУР, то откручиваем трубку от подрамника. Болт под ключ на десять.

14. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Закреплена она двумя болтами сверху. Болты под головку на восемнадцать.

Рейка у нас останется на кузове и будет держаться за счет того что рулевые наконечники прикручены к кулакам.

15. Откручиваем третью опору двигателя. Отпускаем с начало задний болт, затем передний.

Опора остается на подрамнике.

16. Далее мы будем снимать подрамник, но предварительно нужно обратить внимание на радиатор охлаждения. В зависимости от года выпуска автомобиля радиатор нужно подвязывать или он будет висеть на своих ушах.

На Логанах до 2008 года выпуска не нужно подвязывать радиатор. А вот с 2008 года выпуска идет измененная система охлаждения, и если снимаете подрамник радиатор нужно подвязывать. Как лучше подвязать радиатор смотрите в видео уроке с 8.20.

17. Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Болты под головку на восемнадцать.

Лучше всего попросить помощника придержать подрамник во время откручивания, или подпереть винтовой стойкой.

18. Сливаем масло из МКПП и снимаем левый привод. Это мы показывали ранее.

19. Отключаем разъем с выключателя заднего хода.

Откручиваем два болта которые крепят массы. Болты под головку на тринадцать.

Отщелкиваем клипсу и отводим провода в сторону.

Для удобства заводим трубку гидроусилителя вверх и подвязываем.

20. Снимаем трос сцепления, это мы тоже разбирали ранее.

21. Откручиваем четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Они под головку на тринадцать.

22. Сзади коробки отключаем разъем с датчика скорости.

Откручиваем тягу от кулисы. Гайка под ключ на тринадцать. Гайку полностью не откручивайте, просто ослабьте, и извлеките трубку.

23. Откручиваем два болта крепления стартера. Стартер крепит три болта, ну к третьему доступа пока нет.

24. Из-под капота снимаем разъем на датчик коленчатого вала. Отгибаем флажок и стягиваем разъем.

25. Далее нужно вывесить двигатель, и открутить кронштейн крепления коробки к левой опоре двигателя.

Устанавливаем подъемную стойку и за один крючок подтягиваем двигатель.

Откручиваем три болта крепежа кронштейна коробки к левой опоре. Болты под головку на шестнадцать. Откручивать их нужно из-под капота, возле бачка тормозной жидкости.

Потребуется удлинитель к воротку.

26. Опускаем двигатель вместе с коробкой с помощью стойки.

27. Снимаем сапун и откручиваем сверху два болта крепления коробки и один болт стартера.

28. Последний крепеж коробки это две гайки на шпильках. Просим помощника придержать коробку, а сами откручиваем гайки.

Так же проверьте перед снятием коробки чтобы стартер вышел из места посадки.

29. После откручивания гаек, в раскачку вынимаем коробку.

30. Откручиваем болты крепления сцепления головкой на одиннадцать и снимаем его.

31. После снятия сцепления обратите внимание на состояние маховика. Не должно быть волны на рабочей поверхности и синих припалов.

Так же посмотрите на состояние венца маховика.

32. Обезжириваем рабочую поверхность маховика и устанавливаем новое сцепление.

Обратите внимание на фото ниже, так при установке диск сцепления должен лежать в корзине.

Прикладываем к маховику корзину с диском и вставляем центрирующую оправку. Далее наживляем и равномерно затягиваем болты. У кого есть динамометрический ключ, момент затяжки 1,2 кгс·м.

Желательно иметь пару болтов крепежа сцепления в запасе. При затягивании они бывает ломаются.

33. Меняем выжимной подшипник на валу коробки. Попутно проверяем износ места посадки подшипника и вилки.

Место посадки подшипника нельзя смазывать, очистите от грязи и устанавливайте новый подшипник.

Так же проверьте пыльник вилки.

Ну вроде обо всех нюансах рассказали, далее производим обратную сборку.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

1. Треск при переключении передачи.
2. Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
3. Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

• рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
• пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
• ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
• визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
• проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
• залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Заключение

Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.

Снятие и проверка сцепления

Снятие элементов сцепления можно осуществить как на снятом с автомобиля двигателе, так и на установленном. Ниже приводится порядок снятия сцепления с двигателя, который установлен на автомобиле, при этом КПП не снимается, а немного отодвигается. Подрамник снимать не нужно.
Работы выполняются на яме (эстакаде)

Придерживая корпус внутреннего шарнира привода правого колеса…

Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой подшипника.

Болты отворачиваем равномерно, каждый – не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать «корзину» сцепления. Если болты не отворачиваются – постучите по ним молотком с мягким бойком.

Проверка и ремонт сцепления

Технические характеристики дисков сцепления приведены здесь

• Проверьте фрикционные накладки диска сцепления на износ и ослабление заклепок, проверьте диск на повреждение краев, наличие трещин, повреждение пружин и износ шлицев.
• Поверхность фрикционных накладок может быть сточена, но не более чем до определенной величины. Если при проверке фрикционных накладок ведомого диска сцепления установлено, что они изношены так, что выступают над заклепками примерно на 0,2 мм, то диск или накладки подлежат замене.
• Биение накладок не должно превышать 0,5 мм. Для проверки этого установите диск на шлицы первичного вала коробки передач и воспользуйтесь стрелочным индикатором или фиксированным блоком и плоскими щупами в нескольких точках. Убедитесь, что измеряется только биение накладок, а не перемещение из-за износа шлицев.
• Всегда лучше заменять ведомый диск в сборе, чтобы избежать дальнейших неприятностей. Изготовители не рекомендуют заменять одни только фрикционные накладки. Личный опыт авторов подтверждает это.
• Проверьте трущиеся поверхности маховика и нажимного диска. Если имеются борозды, их необходимо устранить с помощью обработки на станке или заменить детали на новые.

Неисправный нажимной диск

• Если нажимной диск имеет трещины или царапины и есть сомнение относительно диафрагменной пружины, необходимо установить новый узел.
• Проверьте износ выжимного подшипника.
• Проверьте выжимной подшипник на плавность хода. Не должно быть жесткости или слабины. Подшипник должен вращаться свободно, и он должен быть заполнен смазкой.
• Проверьте состояние опорной пяты на износ и повреждение.

Изношенная опорная пята

ВНИМАНИЕ: Опорную пяту можно заменить с помощью специального инструмента, но, как правило, если опорная пята требует замены, то и все элементы корзины сцепления находятся в изношенном состоянии или близком к нему. Поэтому мы рекомендует заменять корзину сцепления целиком.

• При снятии сцепления всегда следует проверять состояние шарикоподшипника в конце коленчатого вала. Избыточный износ этого подшипника может стать причиной избыточного износа фрикционных накладок диска сцепления и подшипника первичного вала коробки передач.
• Для снятия подшипника требуется подходящий съемник или его можно снять путем наполнения внутренней полости за подшипником густой смазкой и нажатием металлического стержня через подшипник. Давление от смазки выдавит подшипник наружу. Новый подшипник устанавливается с помощью металлической трубы.

УСТАНОВКА

Устанавливаем ведомый диск и корзину сцепления в обратной последовательности.

Располагаем корзину сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия корзины .

-Равномерно и постепенно затяните противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход).
– Затяните болты окончательно.
– Выньте центрирующую оправку ведомого диска.
– Устанавите в обратной последовательности КПП и прочие детали. Проведите регулировку привода сцепления

Замена сцепления и заднего сальника к/вала своими руками Рено Логан Сандеро 1.4 k7j710

Купил в автодоке сцепу Exedy rnk 2056 на замену за 5000 шекелей и задний сальник коленвала оригинал PTFE за 1200. Заодно и перепрошился под ГБО-4 прошивкой от Адакт и кабелем Galetto 1260 на чипе 232RQ производства узкоглазых за 500 рябчиков.
Ну короче скинул защиту, подвесил на стяжки радиатор, слил масло с коробаса, снял приводы, открутил выхлоп, вытащил шаровые из кулаков и отсоединил тяги от подрамника к кузову, заодно открутил рейку от подрамника и гитару от КПП, затем 4 болта на 18 и скинул подрамник в одну репу. Он не тяжёлый оказался.

Заодно пока ждал несколько дней пока мне выточат , провел .
Первая засада ждала с тягой кулисы КПП. Она оказалась не разборная как у всех с хомутом, а целая.

Пришлось стягивать пыльник и откручивать втулку

Короче открутил и снял. После повесил моторен на самодельную траверсу наспех сваренную на коленке из профильной трубы и старого куска уголка

Ну повесил и висит себе. Шпарим дальше. Выдрал сапун из коробаса, открутил там всякие провода массы, скинул разъемы заднего хода и датчика скорости, открутил расширительный бачок и пихнул вбок его шоб не мешался. Открутил стартер с садо-мазо извращениями и заодно перебрал, промыл и смазал его же. Обслужил так сказать. Иготавливают его узкоглазые япошки (нам не надо женской писи…у нас стартер Митсубиси!) И он все равно барахлит при заводке. Ни я ни спецконтора по ремонту стартеров и генераторов не нашла в нем ни единого косяка и маховик в идеале. Это бесит.

Опосля длиннющим воротком открутил 3 болта левой опоры дрыгателя от КПП и по кругу болты и пару гаек от шпилек. Позвал друга с работы и с божьей помощью выдернули коробас наружу. Вот он. И вопреки мудакам с канала “Ремонт Рено” направляйка выжимного и шлицы вала были обильно смазаны. Ничего там за 9 лет и 150 тыс.км не сточилось от жуткого абразива, небольшие потёртости и всё.

Скинул родную сцепу Валео, которое бренчало аки бубен у шамана, открутил моховик. Узрел сальник коленвала, который совсем не тек, а небольшое напыление не криминал.

Дальше для запрессовки этого сальника.В старый сальник вбил слегка саморез, потом закрутил его и аккуратно вытащил, после чего запрессовал новый тефлоновый ровно на 3 мм от края оправкой, тщательно все там обезжирив. Ну и вот уже результат

Дёрнули пеффка и шпарим обратно. Махавик накинул, болты намазал герметиком обычным для прокладок Феликс и протянул 65 н’м. Пришлепнул новую сцепу и пригвоздил ее оправкой от ваза для центровки за 80 руб.

Протянул болты 20 Н’м на синий фикс резьбы. Смазал шлицы, направляющую смазкой Sachs. Позвал Ваньку на помощь и нахлобучили коробас. Дальше собирал и крутил все что открутил до этого. Заодно внедрил ( но это не точно), решил оставить ее старую, но в хорошем состоянии вместо . И установил новый тросик TRW да педальный узел перебрал смазал. Ну и с божьей помощью завелся и поехал. Теперь педаль газа туже сцепления. Пока все.