Как прокачать сцепление Рено

Как прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Рено

Ниже мы рассмотрим этапы прокачки сцепления для моделей: Меган 2, Дастер, Сандеро Степвей, Сценик 2, Трафик, Флюенс и Логан.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:

Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.

После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

Как прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Рено

53 публикации 2,6 тысяч просмотров FacebookTwitterTelegram

Ниже мы увидим фазы прокачки сцепления для моделей: Megan 2, Duster, Sandero Stepway, Scenic 2, Traffic, Fluence и Logan.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из муфты трансмиссии нам понадобятся:

Медицинский шприц объемом не менее 20 мл, желательно больше (шприц понадобится, если вы решили накачать сцепление самостоятельно, без помощников);
Игольчатые клещи для перемещения зажимов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (отлично от системы мойки окон ВАЗ или капельницы);
Тормозная жидкость (желательно идентичная той, которая залита в систему, если источник жидкости неизвестен, нужно купить жидкость, рекомендованную производителем, и полностью заменить ее, это займет около 1 литра. Жидкости от известных производителей могут быть нашел в каталоге gisavto);
В зависимости от модификации фитинга может потребоваться ключ на 10 ключей.
Возможность слить старую жидкость (1-1,5 литра будет достаточно);

Перед запуском прокачки установите машину на ровной поверхности и поставь себя стояночный тормоздля предотвращения самопроизвольного движения.

Далее открываем капот и пытаемся найти штуцер прокачки сцепления, он находится между двигателем и аккумулятором в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снимать аккумулятор вместе с кронштейном).

Следующий шаг снимите защитный колпачок с штуцера и наденьте на него трубку, затем на противоположный конец трубки, если вы положите шприц без помощника, если с помощником, то опустите его в емкость, чтобы слить тормозную жидкость на дно, чтобы не попал воздух ‘ войти в трубку.

Открытие расширительного бачка, если планируется полная замена жидкости, необходимо выкачать старую жидкость из бачка и залить новую, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь перейдем к самому процессу.

также важно знать причины, по которым может выйти из строя педаль сцепления.

Процесс прокачки сцепления

Фитинг в зависимости от модификации может иметь два хомута, хомут или иметь предохранительный клапан под ключ, рассмотрим все варианты:

Защелка: Для удобства нужно дополнительно закрепить штуцер, выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или заклинить отверткой, а для освобождения шланга сцепления нажать пружинный зажим, после чего шланг можно вытащил, чтобы открыть вентиль, труба тянется не больше примерно на 5-7 мм.

Клапан вентиляции под ключ — перед тем, как надеть прозрачный шланг, нужно надеть на клапан гаечный ключ; в этой версии клапан открывается и закрывается простым поворотом ключа.

Подробнее о том, как прокачать сцепление на Renault Megan 2.

Если мы качаем с помощником, затем просим его несколько раз нажать на педаль сцепления и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, вытаскивая трубку или поворачивая ключ, и ждем, пока перестанет выходить воздух и жидкость из трубку до остановки, после чего клапан закрывается, педаль отпускается, и процедура повторяется до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно 3-4 раза.

Если мы будем действовать сам, далее начинаем набирать шприцем старую жидкость, после наполнения шприца нужно сжать прозрачную трубку или вставить трубку муфты в штуцер, отсоединить шприц для слива жидкости, эта процедура для удаления воздуха без Полную замену жидкости необходимо повторять до полного прекращения пузырьков воздуха, обычно достаточно 3-4 раз.

Если жидкость полностью меняется, то необходимо повторять процедуру откачки до появления новой жидкости в шприце или емкости, только после этого процесс можно останавливать.

Одновременно с этим процессом мы должны проверять уровень жидкости в резервуаре и своевременно доливать, не допуская опорожнения резервуара.

Подробнее о том, как прокачать сцепление на Рено Дастер.

Когда закончите, не отсоединяя шприц и не удаляя прозрачную трубку из контейнера, вставьте трубку муфты в штуцер, приведите зажимы в исходное положение или затяните клапан гаечным ключом, затем снимите шприц, прозрачную трубку, не забыть поставить защитный колпачок, довести уровень жидкости в бачке до необходимого уровня, закрыть бачок крышкой, прокачка сцепления завершена.

Устройство и комплектующие детали автомобилей Рено. Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.

Устройство и ремонт сцепления Рено Сандеро

На автомобили Рено Сандеро устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Рис. 1. Детали сцепления Рено Сандеро и привод его выключения

1 – ведомый диск; 2 – кожух сцепления с нажимным диском; 3 – подшипник выключения сцепления; 4 – трос привода выключения сцепления; 5 – педаль сцепления; 6 – вилка выключения сцепления.

Нажимной диск (корзина) сцепления Рено Сандеро смонтирован в стальном штампованном кожухе 2, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 1 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 3 выключения сцепления закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала.

Подшипник перемещается вилкой 6, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

На свободное плечо вилки, уплотненное в картере резиновым чехлом, воздействует трос 4 привода, второй конец которого закреплен на секторе педали 5.

Ход педали 5 эксплуатации регулируется по мере износа накладок ведомого диска сцепления Рено Сандеро регулировочной гайкой, установленной на резьбовом наконечнике троса.

Сцепления двигателей рабочим объемом 1,4 и 1,6 л одинаковы по конструкции и различаются только диаметрами ведомого и нажимного дисков. Для двигателя объемом 1,4 л диаметр 180 мм, для двигателя 1,6 л – 200 мм.

Несколько различается и рабочий ход наружного плеча вилки выключения сцепления, который для двигателя объемом 1,4 л составляет 28-33 мм, для двигателя 1,6 л – 30-35 мм.

Рис. 10. Детали гидропривода сцепления Рено Сандеро Степвей

1 – бачок главного тормозного цилиндра и цилиндра сцепления; 2 – трубка подвода жидкости к главному цилиндру сцепления; 3 – главный цилиндр сцепления

На автомобиле Рено Сандеро Степвей применен гидравлический привод выключения сцепления. Привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей.

В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр сцепления Рено Сандеро Степвей установлен на щитке передка, а шток цилиндра соединен с педалью. От бачка на главном тормозном цилиндре к главному цилиндру сцепления ведет наливная трубка.

При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр установлен внутри картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником.

При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение сцепления.

Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине корзины сцепления Рено Сандеро Степвей. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали.

Выжимной подшипник содержит вечный запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.

В месте соединения рабочего цилиндра сцепления с магистралью подачи жидкости, представляющей собой стальную трубку, расположен штуцер прокачки гидравлического привода сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Sandero Stepway

– Гидравлический привод выключения сцепления прокачиваем для удаления из него воздуха после разгерметизации, которая возможна при замене деталей привода.

– Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра и надеваем на штуцер прокачки прозрачную трубку.

– Другой конец трубки помещаем в емкость, заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Емкость желательно установить под автомобиль ниже уровня штуцера.

– Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления Рено Сандеро Степвей и удерживает ее в нажатом положении.

– Для прокачки привода следует вынуть отверткой проволочную стопорную скобу.

– Немного (на 4–6 мм) выдвигаем стальную трубку из пластмассового корпуса. При этом часть тормозной жидкости и попавшие в систему пузырьки воздуха вытесняются в стоящую под машиной емкость. Прозрачная трубка позволяет контролировать процесс.

– Вдвигаем стальную трубку в корпус, удерживая ее рукой, повторяем процедуру до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из штуцера.

– При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок на главном тормозном цилиндре.

Замена сцепления Рено Сандеро

Работы по замене сцепления автомобиля Рено Сандеро:

– Снимите коробку передач.

– Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

– Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

– Осмотрите ведомый диск сцепления Рено Сандеро. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения.

– Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

– Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

– Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и корзины сцепления Рено Сандеро, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

– При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените корзину в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.

– Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените корзину сцепления в сборе.

– Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените корзину сцеплени Рено Сандеро в сборе.

– Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

– На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

– При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск сцепления Рено Сандеро, а затем на три центрирующих штифта – кожух корзины и вверните болты крепления кожуха к маховику.

– Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Нм (1,2 кг/см).

– Снимите оправку и установите коробку передач.

– Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и отрегулируйте длину резьбового наконечника троса.

Замена подшипника и вилки выключения сцепления Рено Сандеро

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

При замене подшипника выключения сцепления Рено Сандеро по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения сцепления.

Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

– Снимите коробку передач, если она не была снята для ремонта сцепления.

– Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

– При необходимости замены вилки выключения сцепления Рено Сандеро извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера и снимите вилку с шаровой опоры.

– При необходимости снимите с вилки грязезащитный чехол.

– Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления, поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой и с муфтой подшипника выключения сцепления.

– Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена. Поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как при этом она может выйти из зацепления с пазами
муфты.

Замена и регулировка троса привода выключения сцепления Рено Сандеро

– Для удобства последующей установки измерьте перед снятием троса длину свободной резьбовой части нижнего наконечника троса (у коробки передач).

– Переместив трос вперед, выведите его наконечник из прорези вилки выключения сцепления.

– Извлеките демпфер оболочки троса из кронштейна на картере коробки передач.

– В салоне под панелью приборов отсоедините наконечник троса от сектора педали сцепления.

– Извлеките оболочку троса из упора в щите передка и снимите трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек.

– Устанавливайте трос привода выключения сцепления Рено Сандеро в порядке, обратном снятию.

– После установки нового троса выполните начальную установку троса. Измерьте размеры соответственно между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления (равен 86±5 мм), а также между торцом демпфера и наконечником троса (равен 60±5 мм).

– Если размеры не соответствуют указанным, установите их вращением регулировочной гайки наконечника троса при ослабленной контргайке.

– Нажмите на педаль сцепления три разг до упора и повторно измерьте расстояния. В случае необходимости повторите регулировку.

– Убедитесь, что ход свободного конца вилки выключения сцепления находится в пределах 28-33 мм для сцепления двигателя рабочим объемом 1,4 л и 30-35 мм для двигателя рабочим объемом 1,6 л.

Текущий ремонт педального узла автомобиля Рено Сандеро

Рис. 2. Компоненты педального узла Рено Сандеро

1 – гайка оси; 2 – шайба: 3, 6, 8 – дистанционные втулки; 4 – втулка педали; 5 – педаль тормоза; 7 – возвратная пружина педали сцепления; 9 – ось педалей; 10 – накладка площадки педали сцепления; 11 – педаль сцепления; 12 – накладка площадки педали тормоза; 13 – кронштейн педального узла.

Педаль 11 (рис.2) сцепления, изготовленная из пластмассы, установлена на одной оси со сварной стальной педалью 5 тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова.

Педаль сцепления возвращается в исходное положение пружиной 7. Педали установлены на оси через пластмассовые втулки 4. В случае появления скрипа или заедания педалей на оси, разберите и отремонтируйте педальный узел.

– Выведите из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления.

– Отсоедините от сектора педали сцепления трос привода выключения сцепления Рено Сандеро.

– Отсоедините от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя тормозов.

– Отверните гайку 1 (рис. 2) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.

– Извлеките ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль тормоза 5 в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль сцепления 11 в сборе с втулками 4.

– Извлеките из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные или поврежденные втулки замените.

– Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.

– Присоедините к педалям сцепления и тормоза трос привода выключения сцепления и толкатель вакуумного усилителя тормозов соответственно.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления (прокачка) Sandero Stepway

Рено Дастер. Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач. Для прокачки гидропривода сцепления…

…на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком. Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении. Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки…

…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок. При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи » Рено Дастер. Прокачка гидропривода сцепления»:

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Наименование	Производитель	Цена	Наличие	В корзину
BR-001-GARD-URDP	Брызговики увеличенные (расширенные) Дастер-ГАРД передние	Дастер-Гард	1300 / 1100 р. Дисконт: 1000 р.	>10
DC495	Дисконтная карта (Dusterclubs.ru, Dustershop77.ru)	700 / 500 р. Дисконт: 500 р.	>10
DC218	Дефлектор воздуха «Теплые ноги» для Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус	500 / 300 р. Дисконт: 250 р.	>10
patriot-001-1	Защита муфты редуктора и бензобака (сталь)	Патриот	5400 / 4500 р. Дисконт: 4000 р.	6
005-008502	Защита на порожек багажника	Русская Артель	1500 / 1100 р. Дисконт: 900 р.	4
PT014-7010402-RDU112901	Накладка на порожек багажника PTGroup	Pt GROUP	1300 / 1100 р. Дисконт: 850 р.	>10
NRD-009102	Жабо под лобовое стекло (РА)	Русская Артель	1800 / 1700 р. Дисконт: 1600 р.	4
DC654	Жабо с креплением без скотча 3М (Дастер/Террано) (АртФорм)	АртФорм (Yuago)	3500 / 2500 р. Дисконт: 1900 р.	>10
R12711	Ветровики (дефлекторы на окна) COBRA/Autoplex	COBRA / Autoplex	2000 / 1600 р. Дисконт: 1500 р.	6
RA0052	Накладки на пороги дверей (перед+зад) РА	Русская Артель	2500 / 1600 р. Дисконт: 1400 р.	>10

Олег 19.08.2019 в 06:16#Ответить

Прокачка сцепления на Дастер

Налить полный боченок жидкости, открыть снизу спускной штуцер. Как потечёт жидкость собрать систему. Затем нужно шприцем , через трубочку давить жидкость в этот штуцер. Пока давите шприцем заодно нужно надавить на стопор и разъединить систему… И давить. В конце задавливаемой жидкости зафиксировать систему. Жидкость должна поступать в боченок с верхнего штуцера, который отходит от главного цилиндра сцепления. Таким образом прокачать сцепление подсилу одному. А по той схеме, что приложена сверху-сцепление не прокачается. Проверено.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

Тормозная жидкость (марка указана выше).
Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
Чистая ветошь.
Емкость для сбора ТЖ.

Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.

Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.

Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.

Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.

Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.

Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.

Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.

При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.

Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.

Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.

Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.

Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.

Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Читайте также: Рено Сандеро: объем бака

Также читайте про причины по которым проваливается педаль сцепления.

Особенности замены тормозной жидкости в сцеплении

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, если она накопила влагу, детали ГПС изнутри могут подвергаться коррозии. Поэтому ТЖ необходимо регулярно менять, замена производится обычно через каждые 30 000 километров пробега или один раз в 2 года (второй момент особенно актуален, если автомобиль эксплуатируется редко).

Также жидкость меняется при ее помутнении (изменении цвета), следует произвести замену и в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, и не знаете, что залито в бачке. Для промывки системы следует использовать только ту ТЖ, которая рекомендована производителем, другие средства и марки здесь применять нельзя.

Recommendations

Comments 29

Здравствуйте, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор нажимает до упора и держим нажатым правой рукой, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет старая жикость подливая в бачок. Потом все делаем наоборот, левой рукой надавливает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Теперь гораздо потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

из dialogys: Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями Чтобы открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Спасибо, буду разбираться…

Здравствуйте, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними надо что-то сделать, я снял первый, который у самого кожуха, может надо и второй как-то снять. А двигатель надо запустить чтоб жидкость поткла или не надо? Спасибо

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Не надо ничего качать. Глупости, долго и без толку. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается очень просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтобы бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Сначала чуточку, потом больше. Ждём пока не пойдёт чистая жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до максимума в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля

Особенности нашего суппорта. Ч.3. Прокачка.

Эта запись для неопытных водителей. Зачем тратить порядка 20$ за эту несложную работу. Итак, поехали.
Вопрос первый — когда ее делают? Ответ: 1. После ремонта суппортов( барабанов), замены гтц(главный тормозной цилиндр). 2. После замены трубок. 3. Замена тормозной жидкости.4. Воздух в системе( например, если в расширительном бачке уровень жидкости упал ниже минимума).
Основной симптом — педаль тормоза проваливается( очень легко нажимается, не оказывая сопротивления и с неохотой возвращается назад). При этом авто может вполне нормально плавно тормозить, но вот экстренное торможение будет явно запоздалым, может не хватить буквально доли секунды, а это уже чревато.
Вопрос второй — что для этого нужно? Нужен помощник и вот такой набор.

Вопрос третий — какие колеса в каком порядке прокачивать? Если занимались одним колесом, то достаточно прокачать его одного. Если два и больше — тогда прокачиваем все в диагоальном порядке( заднее правое — переднее левое, заднее левое — переднее правое). Почему начинать с заднего правого? Оно дальше всех от гтц, и по логике вещей конечно лучше если самая длинная трубка будет полностью заполнена тормозной жидкостью. Почему после заднего правого приступаем к переднему левому(а не правому)? Если авто с ABS, то тормозная система разделена на два контура по диагонали( если вдруг откажет один контур, сработает другой, причем по диагонали, что предотвратит занос).
Как прокачать. Да проще пареной репы. Помощник садится за руль и ждет вашей команды. Я в пустую бутыль наливаю чуть-чуть тормозухи, чтобы утопить в ней шланжик. И надеваю шланг на штуцер прокачки. Вот так

Теперь открываем крышку расширительного бачка и подливаем жижу по самый верх( предварительно крышку и бачок протираем ветошью от грязи).

Дальше помощник по команде 3-4 раза на жимает на педаль и держит ее нажатой. Открываем штуцер примерно на четверть оборота и наблюдаем( в это время педаль будет проваливаться). Если в системе был воздух, то сейчас жидкость в бутылке несколько раз булькнет, значит процесс выхода воздуха пошел. Теперь смотрим в бачок, при необходимости подливаем. Подливать надо будет постоянно до максимальной отметки, и смотреть чтобы жидкость не опустилась ниже минимума( в этом случае придется очень долго и мучительно прокачивать ). Но уровень падает медленно, так что суетиться не надо.
Дальше командуем качать педаль(раз 7-8), наблюдаем за столбиком жидкости в шланге( он с неохотой двигается к низу, с каждым нажатием педали смещаясь все ниже, после 7 нажатий(или даже раньше) заглядываем в бачок, подливаем( педаль в это время нажата, либо продолжает качать). Опять смотрим на шланг( в нем не должно быть промежутков между столбиками жидкости и пузырьков воздуха). Обычно после 2-3 серий по 7-8 качков все становится идеальным. В последние секунды даете команду остановиться( педаль нажата) и зажимаете штуцер. Все, педаль можно отпускать, жидкость в бачке подлить. И так с каждым колесом. В конце долить жидкости до максимального уровня.
Все, процесс закончен. Теперь осталось совершить пробную поездку. Педаль должна быть в меру упругой, машина сразу реагировать при минимальном давлении на педаль. Не забываем первых пару дней проверять уровень в бачке.
Размеры шланга — диаметр 7 мм, длинна 45 см

И еще — не пережимайте штуцер. Ломаются они на раз-два. Закрыли до упора и все, дожимать не надо.
На всякий пожарный даю размер переднего штуцера( на задних колесах может отличатся по длине). С переднего колеса во время чистки суппорта выкрутил штуцер и сфоткал. На авторынках они продаются как семечки, но надо знать свои размеры.

Прокачка тормозной системы

Тормозная система имеет специальные краны для стравливания тормозной жидкости на суппортах тормозов и/или на тормозных цилиндрах задних колес. Система должна прокачиваться каждый раз, когда в нее попадает воздух вследствие нарушения соединений или прорыва трубопроводов. «Мягкая» педаль тормоза указывает на необходимость прокачки тормозов даже тогда, когда ремонт не проводился. В этом случае необходимо тщательно проверить наличие течи в гидравлической системе и, при необходимости, устранить ее.

Прокачивая жидкость в систему со стороны главного цилиндра, выдавите воздух через выпускные клапаны. Следите за тем, чтобы тормозной бачок был наполнен жидкостью во избежание попадания воздуха в систему вместе с потоком жидкости. Вам также понадобится помощник, который должен поддерживать постоянное давление на педаль тормоза, чтобы не допустить проникновения воздуха обратно в систему.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочную поверхность. Если такое случится, участок пролива немедленно промойте чистой водой.

• Залейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. Во время прокачки тормозов следите, чтобы бачок был наполнен, по крайней мере, наполовину

• Если главный цилиндр был снят или отсоединен, его рекомендуется прокачать (см. ниже).

• Начните с первой позиции указанной последовательности. Установите на конец прокачиваемого клапана муфту или захватите его трубным ключом и присоедините к выпускному клапану прозрачный патрубок с зажимом. Свободный конец патрубка погрузите в чистую тормозную жидкость, налитую в прозрачный сосуд. Тормозная жидкость должна все время вытекать через патрубок, чтобы в систему не попал воздух.

• Попросите помощника несколько раз медленно нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нижнем положении.

• Откройте выпускной клапан примерно на 1/4 – 1/2 оборота и посмотрите, будут ли пузырьки воздуха в тормозной жидкости, вытекающей в сосуд. Выпускной клапан должен закрыться раньше, чем выжатая педаль тормоза начнет движение. Об этом должен сообщить помощник, который чувствует движение педали. Чем шире открыт клапан, тем быстрее начнется движение педали вниз. При закрытом выпускном клапане помощник должен отпустить педаль, чтобы главный цилиндр всосал в систему из бачка чистую тормозную жидкость. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из клапана не начнет вытекать тормозная жидкость без воздуха.

• После двух или трех прокачек проверьте уровень и долейте тормозную жидкость в бачок.

• Повторите указанные операции в соответствующем порядке на остальных колесах.

• Закончив прокачку тормозов колёс, заправьте бачок главного цилиндра и заверните крышку.

Для прокачки главного цилиндра:

♦ отсоедините магистраль переднего поршня главного цилиндра и слейте жидкость через переднее выходное отверстие;

♦ установите магистраль на место и затяните ее так, чтобы жидкость не протекала;

♦ попросите помощника нажать педаль тормоза до конца и удерживать ее в данном положении;

♦ ослабьте соединение передней магистрали на главном цилиндре и стравите имеющийся воздух вместе с некоторым количеством жидкости. (Для ее сбора используйте ветошь или небольшую емкость);

♦ снова затяните магистраль, медленно отпустите педаль и повторяйте последовательно две предыдущие операции до тех пор, пока из выходного отверстия не польется чистая жидкость без пузырьков воздуха;

♦ окончательно затяните штуцер на главном цилиндре с усилием 20 Нм;

♦ прокачайте главный цилиндр, повторив вышеописанные операции.

ВНИМАНИЕ: После завершения прокачки обратите внимание на приборную панель – если горит лампочка сигнального клапана ручного тормоза, то сделайте следующее:

♦ отверните на пол-оборота клапан большого цилиндра любого колеса и, одновременно, постепенно нажимая на педаль тормоза (с помощью помощника), добейтесь положения, при котором лампа погаснет;

♦ не отпуская педали тормоза, заверните клапан прокачки.

Прокачка тормозов Renault Sandero

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Renault Sandero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Renault Sandero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Renault Sandero.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Renault Sandero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Renault Sandero становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Renault Sandero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Sandero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Sandero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Renault Sandero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Sandero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Sandero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Renault Sandero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Renault Sandero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Renault Sandero, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Renault Sandero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Renault Sandero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Sandero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Renault Sandero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.