Объём и размер багажника Лада Ларгус на 5 мест — Lada Largus размеры багажного отделения

Объём и размер багажника Лада Ларгус 5 мест

LADA Largus давно завоевала симпатии российских автолюбителей. Водители часто обращают внимание на большой объем багажника Лады Ларгус, что значится главным преимуществом этой машины. Отечественное автомобили хорошо справляется и с другой задачей – обеспечивает недорогое и комфортное передвижение по современным дорогам. Два этих аспекта и возможность разместить большое количество пассажиров, позволило автомобилю, произведенному на российском АвтоВАЗе, стать популярной моделью и в странах СНГ.

R90
F90
Cross
Габариты багажного отделения
Преимущества и недостатки
Объем багажника Лада Ларгус
Размеры багажника Лада Ларгус
Есть ли конкуренты?

Габариты багажника Ларгуса зависят от вариации кузова, это может быть:

универсал;
фургон;
минивэн.

Каждая вариация автомобиля имеет свой объем отделения для багажа. У универсала, рассчитанного на 5 мест, объем этого отделения равен 700 литрам. Но владелец данной модели может перевезти большой груз.

У Лада Ларгус универсал объем багажника можно увеличить до 1500–1800 литров за счет демонтажа второго ряда кресел – трехместного дивана. Со сложенными сиденьями объем багажного отдела универсала увеличивается до 2350 литров.

Самые большие размеры багажника у Ларгус фургон. В этой вариации автомобиля нет заднего ряда сидений, а иногда и двух, а кузов удлинен. Официально вместимость багажника фургона составляет 2500 литров. Главной задачей модели является перевозка грузов, поэтому внутри кузова нет дополнительных узлов и элементов.

У фургона усилена подвеска, так как эта модель предназначена для транспортировки крупногабаритных грузов. У универсалов такой опции нет.

Cross

Наименьшие размеры багажника – у Ларгус минивэна, рассчитанного на 7 мест. У Ларгус кросс багажник достигает объема 200 литров. Производитель помог автовладельцам, позволив им увеличить объем отдела для багажа в литрах до 1600–1800, для чего следует убрать два посадочных ряда.

Cамым «скромным» багажным отделением обладает семиместная версия (минивэн). Но производитель пошел навстречу своему преданному клиенту и наделил данную модификацию простым секретом: увеличить место для багажа до аналогичных 1600–1800 в литрах также возможно, проделав идентичную операцию по демонтажу сидений кормы. Для этого потребуется снять два посадочных ряда.

Ни универсал, ни минивэн не предназначены для перевозки больших грузов, но в случае необходимости они отлично справятся с этой задачей.

Габариты багажного отделения

По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что размеры отделения для багажа любого варианта Лады Ларгус довольно внушительные. Общие габариты этого отделения у моделей следующие:

высота проема составляет 920 мм;
ширина проема составляет 980 мм;
высота багажного отделения до потолка – от 870 до 930 мм у универсальных моделей и до 1000 мм у фургона;
длина багажника составляет 480–1570 мм у универсалов до 3-го и 2-го ряда сидений;
длина отделения для багажа фургона составляет 1800 мм до разделительной стенки;
ширина багажного отделения – 1000–1450 мм.

Преимущества и недостатки

Чтобы принять правильное решение, нужно изучить не только достоинства, но и недостатки модели. Владельцы, обладающие большим опытом в эксплуатации Largus, нашли один минус. Производитель авто не стал корректировать салон универсалов таким образом, чтобы у их владельцев появилась возможность перевозки крупных грузов. Если же водитель все-таки решался погрузить в свой автомобиль большой предмет, то нередко груз становился причиной повреждения салона.

В остальном владельцев Лада Ларгус устраивает все в их автомобилях. Среди преимуществ российского авто можно выделить следующие:

удобство погрузки;
оптимальные габариты;
возможность увеличения вместимости багажника путем демонтажа посадочных мест;
высокая грузоподъемность;
возможность модернизации.

Водители поголовно отмечают практичность и удобство багажника LADA Largus. Его размера вполне достаточно для демонстрации функциональности отечественного автомобиля, что позволило ему стать лидером среди ближайших конкурентов. Производитель сумел грамотно и рационально подойти к обустройству кузовного пространства, что позволяет Ларгусу успешно перевозить габаритные предметы и свидетельствует о завидной грузоподъемности модели.

Объем багажника Лада Ларгус

Багажник Лада Ларгус (7 мест) всего 135 литров, сложив третий ряд сидений объем увеличивается до 560 литров. Такой же объем багажника 5 местного универсала. Максимальная вместимость багажного отделения достигается при складывании всех рядов сидений, тогда объем увеличивается до 2350 литров.

Багажник Лада Ларгус фургон более вместительный и составляет 2540 литров.

Размеры багажника Лада Ларгус

Длина багажника Лада Ларгус универсал со сложенным третьим рядом сидений – 90 см.
Длина багажника со сложенными сиденьями второго и третьего ряда – 174 см.
Длина багажника Лада Ларгус фургон – 194 см.
Ширина проема – 108 см.
Ширина между колесными арками – 96 см.
Фактическая ширина багажника фургона – 134 см.
Высота проема – 92 см.
Ширина проема боковой двери фургона – 61 см.

Есть ли конкуренты?

Ввиду своей кузовной компоновки Лада Ларгус не имеет большого числа своих «противников», особенно на рыночных просторах стран СНГ. Частично это можно объяснить умеренным спросом. Если снова склоняться к ограничению только постсоветскими рыночными сферами, то достойного конкурента данному универсалу в плане грузоподъемности мы вряд ли отыщем. Простым подтверждением этому могут служить впечатляющие цифры:

фургон способен одолеть вес в 800 кг;
универсал справится с 650-килограммовым грузом, объем в литрах позволяет это.

Конкуренты только способны приблизиться к этим показателям, ведь их грузоподъемность находится на уровне 450-600 кг. Немного огорчения может принести перечень габаритных характеристик именно багажника Ларгус, ведь в данной дисциплине универсал не является лидером, однако и не «плетется» в «хвосте турнирной сетки».

Подробная информация, касающаяся именно габаритов, наиболее наглядно отражена в следующей таблице: Как видим, в пользу универсальной «россиянки» говорят два положительных аспекта:

завидное удобство при погрузке багажа, особенно крупного, чему способствует предел открытия дверей (достигает 180 градусов при полностью вывернутых створках); данной особенностью не похвастается ни одна универсальная модель;
вменяемая стоимость авто, что особенно ощутимо в сравнении с именитыми конкурентами.

Важно! На фоне всего комплекса показателей, характеризующих универсальность LADA Largus, можно однозначно утверждать, что отечественная модель, если по некоторым несущественным дисциплинам проигрывает своим соперницам, то в общем плане на их фоне смотрится весьма достойно и выгодно. Здесь с функциональностью «россиянки» поспорят немногие.

Проверка подвески и рулевой системы перед покупкой автомобиля

Часть 14 большого руководства “Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой”: Проверка рулевой системы, подвески автомобиля перед покупкой. Ссылки на остальные части внизу статьи.

Обратите внимание на видео-версию статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

На сколько это возможно в полевых условиях, выполните внешний осмотр сайлентблоков, резиновых втулок подвески, пыльников. Для этого можно вывернуть колесо и заглянуть в колёсную арку, заглянуть под днище автомобиля или посмотреть вниз через подкапотное пространство.

На пыльниках ШРУСа, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки не должно быть трещин и разрывов. Если пыльники повреждены, узлы теряют смазку, в них попадает грязь и вода, что приводит эти детали к выходу из строя.

Обратите внимание и на пыльники амортизаторов, они не должны иметь повреждений и признаков замасливания. Если амортизатор весь в масле, то он уже не выполняет своей функции гашения колебаний в полной мере, так как он потерял рабочую жидкость. Поэтому все пыльники должны быть герметичные и сухие, без следов масла. Осмотрите пружины, они могут быть банально сломаны или иметь разное количество витков, что недопустимо.

Особое внимание уделите пыльникам рулевой рейки. Если нарушается их герметичность, то попадание влаги и грязи на вал рейки, а также потеря смазки ускоряет его окисление. Сама грязь и абразивная коррозия вала активно изнашивает втулки и сальники рейки, это влечет утечку жидкости через сальники, появление люфта на втулке и выход из строя рулевой рейки. Рулевая рейка должна быть сухая. Если рулевая рейка замаслена – её необходимо ремонтировать и ремонт может оказаться недешевым.

Чтобы выявить неисправность рулевых наконечников, шарнира рулевой тяги или рулевой рейки, энергично покрутите руль в разные стороны с небольшой амплитудой. Вы не должны услышать или почувствовать на руле стука. Расширенный способ требует участие двух человек. Колёса выкручиваются так, чтобы обеспечить доступ к рулевому наконечнику. Один человек кладет руку на рулевой наконечник, а второй выполняет такое же раскачивание руля, как описано выше. Если люфты есть, рукой можно будет ощутить их, как несильные удары.

Причиной появления стука может быть как неисправный рулевой наконечник, шарнир рулевой тяги, так и сама рулевая рейка, если втулка её корпуса или механизм сильно разбиты.

За одно оцените, как отзываются колёса на движения руля. Стоя рядом с автомобилем, через открытое окно покачайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой – колёса должны отзываться в точном соответствии с движением руля. Если до начала поворота колеса у руля есть свободный ход, значит где-то в рулевом управлении присутствует люфт. Причина этого люфта может крыться в разных точках рулевого управления. Начиная от кардана рулевого вала, разбитых сайлентблоков крепления рулевой рейки, самой рейки и заканчивая рулевыми тягами, наконечниками и ступичным подшипником.

Когда автомобиль оборудован гидро- или электро-усилителем руля и он исправен, то вращение рулевого колеса, с заведенным двигателем, должно быть явно лёгким. Если вращение рулевого колеса напоминает автомобиль без усилителя руля, начните с проверки уровня и состояния жидкости гидро-усилителя в расширительном бачке.

Если уровень в порядке, но складывается ощущение, что ГУР не работает, возможно, именно так и есть – к примеру, неисправен насос ГУР и жидкость не создаёт необходимое давление для усиления поворота колёс. В случае, если автомобиль оборудован электро-усилителем руля, расширительного бачка для жидкости вы не найдете, так как увеличение усилия в данном случае происходит за счёт электромотора.

В любом случае, и насос ГУР и электромотор ЭУР не должны гудеть, при вращение рулевого колеса. Но не спешите радоваться, если они не гудят – они могут вообще не работать. Гул может говорить о том, что в систему попал воздух. Как меньшее из зол – жидкость ГУР потеряла свои рабочие свойства и просто требует замены. Но проблема может скрываться в самом насосе или электромоторе электро-усилителя и он вскоре потребует ремонта или замены.

Чтобы проверить работу амортизаторов, упритесь руками сверху в крыло или бампер автомобиля так, чтобы не деформировать деталь. Перенося вес тела на руки, раскачайте автомобиль вертикально двумя-тремя нажатиями и отпустите. Исправный амортизатор должен сразу погасить раскачивание. Если автомобиль совершает по инерции дополнительные колебания, это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Проверьте все четыре амортизатора поочередно. Чтобы выявить люфты и стуки передних амортизаторов или опорных подшипников, положите руку на шток амортизатора и раскачайте автомобиль. Если в руку передается стук – значит имеется неисправность.

Для проверки шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) сядьте за руль автомобиля, выверните руль влево до упора, начните движение по кругу. Зачастую, достаточно только тронуться с места, чтобы услышать хруст шарнира, что сулит его скорую замену. Проделайте тоже самое, вывернув руль вправо.

Проверьте автомобиль в движении. Выключите магнитолу, если она работает. Возможно, это уловка продавца, чтобы скрыть звуки проявляющие неисправности. Попросите продавца провести дополнительный тест-драйв на неровной дороге, с ямами и выбоинами. Если вы за рулём, проезжайте неровности, выкрутив руль поочередно влево и вправо или попросите об этом продавца, если за рулем он. Прислушайтесь ко всем возникающим звукам.

Источников стука может быть предостаточно, но чаще всего – это отслужившие свой срок резинки различного калибра и назначения (втулки и сайлентблоки). Если тест-драйв сопровождается посторонними стуками в подвеске, но в остальном автомобиль вас устраивает, не пожалейте тысячу рублей и посетите станцию технического обслуживания для диагностики подвески. Выявление недостатков может стать поводом для торга с продавцом и исключить дорогостоящей ремонт в будущем, за ваш счёт.

При тест-драйве на ровной дороге, если вы слышите вой или гул, причина может заключаться в изношенном подшипнике ступицы. Проверьте автомобиль в разных скоростных режимах и разных режимах замедления и торможения, исключите неисправность коробки переключения передач. Иногда вой начинает проявляться только на определенной скорости или при торможении. Поэтому, постарайтесь охватить весь спектр режимов движения.

Если при движении автомобиля ощущается биение руля, то возможно причина кроется в неверно отбалансированных колёсах. Самая простая причина — на колесо налипла грязь или снег, что вызвало временную разбалансировку.

Но если резина старая, то возможно, не поможет даже балансировка на шиномонтаже, так как необратимо нарушена геометрия резины, а может быть и колёсного диска, в следствии удара.

Чтобы в полевых условиях проверить ступичный подшипник, возьмитесь двумя руками за верх колеса и, используя весь вес тела, раскачайте автомобиль. Если при раскачивании ощущается люфт или стук, скорее всего неисправен ступичный подшипник или шаровая опора. Чтобы точнее определить причину, вам понадобится помощник. Попросите продавца зажать педаль тормоза и повторите раскачивание автомобиля за колесо. Если люфт и стук исчезли, скорее всего, проблема именно в подшипнике ступицы

А взявшись руками за колесо по сторонам от центра и пошатав с усилием колесо вправо-влево, можно проверить состояние рулевого наконечника и шарнира рулевой тяги. Если есть стук или люфт – проблема, скорее всего, в системе рулевого управления. В идеале, данные проверки с раскачиванием колеса следует производить на вывешенном колесе, хотя бы поддомкратив на пару сантиметров от земли. Но если выезжать на осмотр общественным транспортом, то возить с собой домкрат – не лучшая идея, да и не каждый продавец захочет, чтобы его машину домкратил незнакомец для проведения загадочных тестов.

Убедившись в безопасности, активно разгоняя автомобиль, кратковременно ослабьте хват руля или попросите это сделать продавца. Автомобиль не должно уводить в сторону, если дорожное полотно не имеет уклона. Если машину ведет, причин этому может быть достаточно много. Например, виной может быть подклинивающий тормозной суппорт, о чем я упоминал в главе посвященной проверке тормозной системы.

Причиной могут быть даже банально неверно установленные направленные покрышки, если их установили не в соответствии с направлением рисунка протектора. Также, причина может заключаться в нарушенном сход-развале, неисправности ступичного подшипника или ШРУСе. Но хуже, если автомобиль тянет в сторону по причине деформации деталей подвески после удара снизу или в следствии ДТП и выставить корректно сход-развал просто не представляется возможным без серьезного ремонта.

При движении автомобиля, после поворота руля в любую сторону, он должен беспрепятственно стремиться в исходное положение, если сход-развал корректен. Если руль «закусывает» в одном и том же положении, при каждом обороте, то скорее всего требует ремонта или замены карданная передача рулевого вала. Чаще всего на рулевом валу два, так называемых, «карданчика» — один в салоне автомобиля, в ногах водителя, а второй (нижний) в подкапотном пространстве, при входе вала в рейку.

Обычно именно нижний карданчик первым выходит из строя, так как подвержен попаданию на него влаги и грязи. Игольчатые подшипники крестовины разрушаются, а сама крестовина подвергается сильной коррозии, что и вызывает закусывание руля, при вращении.
Проверяйте автомобили перед покупкой!

Как устранить неполадки в системе рулевого управления и подвески

Статья о том, как устранять неполадки в системе РУ и подвески. Важные рекомендации. В конце статьи — видео о диагностике передней подвески автомобиля. Статья о том, как устранять неполадки в системе РУ и подвески. Важные рекомендации. В конце статьи — видео о диагностике передней подвески автомобиля.

Особенность рулевого управления и подвески состоит в том, что при выходе из строя некоторых деталей автомобиль продолжает работать. Часто случается, что водитель даже не замечает, что с машиной что-то не так, пока неисправность не превратиться в основательную поломку, требующую дорогостоящего ремонта.

Можно ли самостоятельно диагностировать и исправить неполадки

Со временем любой механизм изнашивается, даже если эксплуатируется в идеальных условиях. А автомобили ежедневно сталкиваются с ухабами, рытвинами, проходят сотни километров по бездорожью и т.д. И в первую очередь от этого страдает подвеска и рулевое управление.

К признакам неисправности относят:

снижение чувствительности рулевого колеса;

вибрация рулевого колеса;

отдача в руль при езде по неровной дороге;

машину тянет в сторону.

Если вы заметили что-то подобное во время движения, стоит проверить, все ли в порядке с подвеской. Также существуют приемы, которые позволят даже несведущему в автомобилях человеку определить отклонения от нормы в системе управления и вовремя прибегнуть к помощи специалиста. Достаточно лишь иметь представление об устройстве системы. А подкованный знаниями о механике хозяин сможет без труда устранить возникшую проблему.

Рулевое управление — назначение и конструкция

Рулевое управление служит для передачи сигнала от водителя к системе подвески и колесам. Конструктивные особенности РУ зависят от габаритов, назначения и модели машины, но, тем не менее, конструируются по одному принципу.

Любая система РУ состоит из 4 элементов:

Рулевая колонка. Соединяет рулевое колесо с рулевым механизмом и передает команду от первого второму. Представляет собой вал на шарнирных соединениях. Новые модели машин оснащены складными (снижает уровень травм при столкновении) и регулируемыми по длине рулевыми колонками. Также последние годы колонки оснащаются электроблокировкой, что значительно усложняет процесс угона.

Рулевой механизм. Представляет собой редуктор, передающий команду водителя рулевому приводу. Бывает нескольких разновидностей, в зависимости от модели и марки авто. В легковых машинах чаще всего встречается реечный вариант.

Рулевой привод. Исполняет функцию передачи поворотного усилия от рулевого механизма к колесам. Контролирует угол поворота и препятствует изменению направления колес при работе подвески. Конструктивные особенности привода зависят от вида подвески.

Подвеска автомобиля

Автомобильная подвеска (или система подрессоривания) представляет собой соединяюще-направляющий механизм, который обладает амортизирующими свойствами. Основные функции подвески:

Обеспечение плавного хода за счет погашения колебаний автомобиля, вызванных неровностью дорожного полотна.

Изменение направления автомобиля с помощью перемещения двигательных элементов вне зависимости от положения кузова.

Конструкция

Система подвески имеет 6 основных составляющих:

Гасящие элементы. Выполняют амортизирующие функции, то есть сглаживают и распределяют ударные нагрузки на кузов в процессе движения. Могут быть гидравлическими, пневманическими или гидропневманическими.

Направляющие элементы. К ним относятся поперечные и продольные рычаги. Предназначены для соединения кузовной части автомобиля и колес, а также для перемещения колес относительно кузова и изменения направления.

Поперечный стабилизатор. Представляет собой металлический стержень, который служит для соединения подвески с кузовной частью, а также для фиксации и повышения поперечной устойчивости и равновесия автомобиля во время движения.

Поворотные кулаки. Установлены на передней оси и служат для распределения нагрузок по всей подвеске.

Крепежные детали. Используются для соединения подвески с кузовом и крепления деталей системы подрессоривания между собой. К ним относятся: болты, сайлентблоки, шаровидные шарниры.

Наиболее распространенные проблемы РУ и подвески, их выявление и устранение

Чаще всего водители обращают внимание на состояние автомобиля, когда признаки неисправности налицо — что-то стучит, машину уводит в сторону и трясет даже на минимальных неровностях дорожного покрытия. Прежде чем всерьез заняться починкой или отогнать машину в сервис, стоит проверить, действительно ли все так серьезно.

Неисправность подвески. Ложная тревога

Машину уводит в сторону. Возможные причины:

неравномерное/низкое давление в шинах — следует проверить колеса с помощью манометра и, если проблема в этом, устранить неполадку;

неравномерный износ шин. Если при осмотре вы убедились, что резина на колесах изношена не одинаково, следует заменить обе шины на новые.

Серьезные поломки и их устранение

Иногда признаки неисправности ускользают от внимания автовладельца. Происходит это в том случае, если механизм изнашивается постепенно — водитель так же постепенно привыкает к изменениям в работе системы, не обращая внимания на то, что ситуация ухудшается.

Вышел из строя амортизатор

Как определить? Методом раскачивания. То есть, поочередно надавливая на каждый угол кузова. Хорошо раскачав машину, следует посмотреть, как быстро она примет свое обычное положение. Идеально, если сразу же, но одно-два плавных раскачивания по инерции допустимы. Если же автомобиль после того, как вы его отпустили, продолжает качаться, значит, его амортизирующая система вышла из строя.

Визуальные признаки: масляные подтеки на корпусе амортизирующего устройства.

Что делать? Снять старый амортизатор и заменить на новый. Иногда можно ограничиться заменой наиболее изношенных частей. Для того, чтобы снять встроенное в стойку амортизирующее устройство, придется ее разобрать. Извлечение отдельно стоящего устройства не требует разбора подвески.

Следует отметить, что менять амортизаторы необходимо в паре, даже если из строя вышел только один.

Прежде чем установить новое устройство на машину, следует произвести его прокачку:

Плавно сжать до упора, зафиксировав в таком положении на несколько секунд.

Перевернуть устройство и перевести шток в начальное положение.

Повторить все сначала 4 раза.

После этого проводится проверка — амортизирующее устройство устанавливается в фиксированном положении штоком вверх, после чего производится интенсивное, но равномерное сжатие.

Закончив прокачку, ни в коем случае нельзя переворачивать устройство книзу штоком.
Теперь амортизатор устанавливается на автомобиль. Все крепежно-резьбовые элементы конструкции зажимаются динамометрическим ключом.

Просевшие пружины

Как определить? Замерить расстояние между колесом и аркой кузова над ним. У легкового не загруженного автомобиля в пространство между шиной и аркой свободно помещается 3-4 пальца, поставленных ребром. Если расстояние уже, причина почти всегда в проседании пружин.

Что делать? Заменить пружины. Следует учесть, что пружины меняются в паре, обе задние и/или обе передние. Также в обязательном порядке необходимо сменить резиновые прокладки, даже если старые еще не износились.

Съемники устанавливают с двух сторон пружины, которая затем стягивается с их помощью при нагруженной подвеске.

Затем подвеску необходимо разгрузить, а пружину снять.

Установить новую, предварительно сжатую пружину. Следует уделить внимание положению концевых витков и съемников, чтобы доступ к последним был открыт.

После установки пружины следует их проверить, поочередно нажав на кузов с каждой стороны автомобиля — правильно установленная деталь при нажатии не будет скрипеть или стучать.

Неисправность рулевого наконечника

Как определить? Провести внешний осмотр. Для этого машину лучше всего загнать на эстакаду или же прибегнуть к помощи домкрата.

Производится осмотр пыльника — если он поврежден, то на шарнирное соединение рулевого наконечника попадает грязь, что приводит к его быстрому износу.

Проверяется люфт. Для этого потребуется еще один человек, который будет проворачивать руль вправо-влево. Владелец автомобиля в это время должен наблюдать за поведением рулевых наконечников. Исправный механизм не перемещается по длине оси пальца более чем на 1,5 мм.

К первичным признакам неполадок рулевых наконечников относят:

отдачу в педаль газа;

возникновение стуков во время поворота.

Что делать? Произвести замену детали. Сам процесс монтажа несложный и его вполне реально произвести самостоятельно, однако по окончании обязательно следует проверить углы установки колес на техстанции.

Убрать шплинт, ослабить гайки шарнира.

Обстучать с помощью молотка место соединения пальца наконечника.

Произвести отсоединение тяги от поворотного кулака. Затем отвинтить нарезное соединение в районе регулирования угла постановки колес.

Извлечь рулевой наконечник.

Почистить от загрязнений место установки и резьбу.

Произвести установку новой детали — зажать резьбу на тяге, затем сделать запрессовку пальца в поворотный кулак, зажать и законтрить гаечные соединения.

Проверить, правильно ли был выполнен монтаж — зазоры в соединении должны отсутствовать, во время работы механизм не должен контактировать с кузовом или другими деталями автомобиля.

Признаки неисправностей

Если руль перестает слушаться водителя,то, возможно:

Пришли в негодность элементы крепления рулевой рейки.

Система гидроусилителя протекает. Требуется сменить стойку на рулевой рейке.

Руль вибрирует при езде на большой скорости:

Ослаблены крепления на колесах. Гайки следует подтянуть.

Повреждены роторы. Требуется заменить.

Неровности дорожного полотна отдают в рулевое колесо:

Износились опоры подшипников или шаровые шарниры. Их также нужно заменить.

Исправить некоторые неполадки и заменить пришедшие в негодность элементы системы вполне возможно самостоятельно, если вас не пугает мысль о ремонте своими руками. Но даже если вы предпочитаете обслуживать «железного друга» на СТО, умение обнаружить неполадку всегда пригодится.

Видео о диагностике передней подвески автомобиля:

Неполадки в системе рулевого управления и подвески

Проблемы с системой рулевого управления: причины, последствия

Подвеска машины представляет собой целую систему, которая состоит из множества взаимосвязанных элементов. Они обеспечивают плавную и гладкую езду, даже когда автомобиль передвигается по бездорожью. Но если хотя бы один из компонентов подвески приходит в негодность, транспортное средство превращается в настоящий аттракцион с препятствиями. Схожая проблема ожидает и тех водителей, которые столкнулись с неполадками в системе рулевого управления.

Чтобы избежать неприятностей, которые ожидаемо обернутся дорогостоящим ремонтом, необходимо периодически проводить диагностику системы рулевого управления, а также подвески. Такая мера поможет исключить ненужные траты в будущем.

Если Вы столкнулись с подозрительным посторонним шумом в процессе езды, то лучше перестрахуйтесь. Вместе с тем, не стоит впадать в панику и тут же мчаться на автомобиле в дорогостоящий сервисный центр.

Экономия денег

Возможно, не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Для начала проверьте все крепежные гайки и болты — они могли разболтаться и являются источником постороннего шума. Также существуют и другие симптомы, которые можно ошибочно принять за неисправность системы рулевого управления или подвески. Например, если транспортное средство все время тянет в сторону при езде, то, не исключено, что проблема в следующем:

– низкое или неравномерное давление в шинах (чтобы проверить, так ли это на самом деле, используйте манометр);
– неравномерный износ шин (внимательно осмотрите передние колеса на предмет их равномерного износа, и если заметите диспропорцию, замените обе шины).

Тем не менее, существуют и более серьезные проблемы, устранить которые не так просто, как предыдущие:

– разрегулированы так называемые углы установки колес;
– произошла разбалансировка рулевой тяги и рейки;
– залипает тормозной суппорт.

Нередки случаи, когда все 4 колеса в процессе движения начинает тянуть в разные стороны. С одной стороны, они вроде и подчиняются рулевому управления. А с другой – иногда позволяют себе странные движения. Причин может быть несколько:

– низкое или неравномерное давление в шинах (опять же поможет манометр);
– произошла разбалансировка колес;
– неравномерный либо излишний износ шин (так же, как и в предыдущем случае, осмотрите колеса и при необходимости осуществите их замену);
– рулевая тяга и рейки подверглись разбалансировке, из-за чего во время езды появляется слишком заметный люфт;
– разрегулированы углы установки колес.

Настораживающие симптомы

Порой некоторые автолюбители сталкиваются с тем, что в процессе езды по неровной проселочной дороге их машина начинает вести себя подобно взбешенному зверю. Вместо того, чтобы планомерно и плавно преодолевать препятствия в виде кочек и ложбинок, она словно пытается перепрыгнуть через них, из-за чего транспортное средство все время бросает то вверх, то вниз.

Возможными причинами столь странного поведения транспортного средства могут быть:

– изношенные амортизаторы либо стойки (поможет только их полная замена);
– просели или сломались рессоры (в первом случае их можно отремонтировать, во втором их необходимо заменить).

В некоторых случаях водители сталкиваются и с такой проблемой, когда рулевое колесо перестает их слушаться. Вернее, требуется прилагать дополнительные усилия, чтобы повернуть его в нужном направлении. Причины могут быть следующими:

– недостаточный уровень рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля (необходимо ее долить до оптимального показателя);
– ослаблен или износился приводной ремень насоса рулевой системы (подтяните или замените его);
– в системе гидроусилителя руля наблюдаются протечки (осмотрите рулевую рейку и замените стойку, при необходимости);
– сломались крепления рулевой рейки.

Следующая проблема практически идентична предыдущей. С той лишь разницей, что автолюбитель испытывает трудности с рулевым управлением при движении на маленькой скорости. Как правило, это может происходить из-за:

– низкого уровня рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого колеса (довести его до оптимального значения);
– ослабленного или изношенного приводного ремня насоса системы рулевого управления (требуется подтянуть/заменить его);
– недостаточного давления в усилителе насоса;
– протечек в системе гидроусилителя (проверьте рулевую рейку и замените стойку, если в этом есть необходимость).

Также в один прекрасный день водитель может столкнуться с вибрацией рулевого колеса во время движения на большой скорости. Зачастую это связано с:

– разбалансировкой колес;
– неравномерным или излишним износом шин;
– разболтанными гайками (проверьте все крепления на колесах);
– покоробленным тормозным диском (осмотрите роторы и в случае необходимости замените их).

Но, как правило, большинство автолюбителей обращаются в специализированные сервисные центры с такой распространенной проблемой, как чрезмерный люфт рулевого колеса. Происходить подобное может по следующим причинам:

– недостаточно жидкости в системе гидроусилителя руля (требуется долить ее до нужного уровня);
– изношены опоры подшипников (внимательно осмотрите стойки подшипников и при необходимости замените их);
– сломана или изношена рулевая тяга, рейка;
– изношены шаровые шарниры.
– сломано крепление рулевой рейки (в некоторых моделях авто эту проблему можно устранить локальным способом, а другие машины требуют замены всей рулевой рейки).

Но больше всего водителей бесит, когда все неровности дороги начинают отдаваться в рулевое колесо. Причем последнее реагирует даже на незначительные трещины в асфальте. В таком случае проблема может заключаться в:

– изношенных амортизаторах или стойках (поможет их замена);
– изношенных опорах подшипников (осмотрите стойки подшипников и в случае необходимости замените их);
– изношенных шаровых шарнирах (иногда можно обойтись ремонтом, но зачастую требуется полная замена шарниров).

Знакомы многим водителям и раздражающие звуки, которые начинает издавать рулевое колесо при его резких поворотах на низких скоростях. В особенности они проявляют себя во время парковки. Возможные причины:

– низкий уровень рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого колеса;
– разбалансировка гидроусилителя руля (отрегулируйте так называемый силовой пояс);
– изношен приводной ремень насоса системы рулевого управления.

Не забывайте, что это только поверхностное руководство, которое поможет Вам диагностировать самые распространенные неисправности систем рулевого управления иvподвески. В отдельно взятых случаях проблемы могут быть более серьезными и неоднозначными.

Как устроена подвеска автомобиля и принцип её работы

Между дорогой, со всем её непредсказуемым, неровным характером и кузовом автомобиля расположена важная составная часть любого транспортного средства, которая отличает его от старой телеги – подвеска. Именно она обеспечивает сохранность пассажиров и груза, уровень комфорта, а также долговечность самой машины и стойкость всех механизмов к многочисленным ударам на неровностях.

Для чего в машине подвеска

Всё, что есть в автомобиле, расположено над подвеской или под ней. Разделение грубое, но именно так проще всего понять разницу между подрессоренными и неподрессоренными массами.

О рессорах здесь говорится не в привычном смысле, а как об упругих элементах. Естественно, всё, что подрессорено, испытывает меньшие нагрузки, лучше сохраняется, а в отношении пассажиров можно говорить об уровне комфорта. Вот для этого и нужна подвеска.

Конструктивные элементы и груз не разрушатся от тряски, а люди сохранят свои позвоночники и смогут отдохнуть во время поездки даже по не очень ровной дороге.

При этом чрезмерно комфортную подвеску иметь нежелательно, машина плохо управляется. Всегда выбирается компромисс, в зависимости от назначения автомобиля.

Принцип работы

Желательно чтобы колёса автомобиля постоянно находились в контакте с дорогой, повторяя все её неровности, тогда машина сможет эффективно менять направление, разгоняться или тормозить.

Но если вместе с ними следовать профилю покрытия станет и кузов, то от такой езды мало кто получит удовольствие, поэтому подвеска должна сохранять в идеале его неизменное положение, ликвидируя нежелательные ускорения и перегрузки.

Даже при одиночном воздействии на подвеску она может перейти в колебательное движение.

Кузов начнёт раскачиваться на собственной резонансной частоте. Эту энергию надо обязательно погасить, обычно простым переводом в тепло.

Отсюда вытекает примерный состав функциональных узлов, входящих в состав подвески:

упругие элементы, разобщающие жёсткую связь неподрессоренных масс (колёс и ступичных узлов) с кузовом;
демпфирующие устройства, чаще называемые амортизаторами;
система рычагов и шарниров, задающих нужную траекторию перемещения колёс относительно кузова;
дополнительные узлы, синхронизирующие работу отдельных колёсных подвесок, например стабилизаторы продольной и поперечной устойчивости.

Вариантов исполнения много, это обуславливают и исторические факторы, и разнообразие применения автомобилей, и вопросы стоимости.

Устройство

Каждое колесо вращается в ступичном подшипнике, наружная обойма которого жёстко связана с нижней точкой крепления направляющего аппарата подвески.

Обычно это так называемый кулак или балка в случае неразрезного моста. Верхней точкой будет соединение с кузовом. Понятие точки – условное, их может быть несколько.

Между креплениями располагаются параллельно работающие упругий и демпфирующий элементы. За передачу усилия строго вдоль их осей отвечает направляющий аппарат в виде рычагов с расположенными на их концах шарнирами.

Чем подвеска совершеннее и сложнее, тем этих рычагов больше, каждый отвечает за точность траектории перемещения колеса.

В некоторых конструкциях функции элементов объединены, например при рессорной подвеске, когда сама рессора может одновременно работать в качестве рычага, упругого элемента и даже частично амортизатора, используя трение между своими листами.

Классификация

Укрупнённо принято разделять типы подвесок по степени связи колёс одной оси между собой. Не касаясь тех конструктивных решений, когда эта связь вносится умышленно в любой тип для акцентирования отдельных качеств, суть при этом не меняется.

Независимая

Направляющий аппарат выполняется таким образом, что перемещения одного колеса никак не влияет на все прочие. Разве что через кузов, который всё же изменяет своё положение из-за неидеальности подвески.

Достигается это отсутствием механических связей между колёсами одой оси. Каждое имеет свой направляющий аппарат, упругие элементы и амортизаторы. Использование стабилизаторов не считается.

Полузависимая

Такой тип подразумевает наличие силового элемента, связывающего подвески колёс одной оси. Но он выполняется упругим, то есть жёсткой связи нет. Это усложняет обеспечение требований по комфорту и управляемости, зато несёт с собой конструктивную простоту и избавляет от дублирования некоторых элементов направляющего аппарата.

Классический пример – торсионная балка задней подвески на бюджетных легковых автомобилях с передним приводом. Подвеска получается очень компактной, лёгкой и отличается высокой надёжностью за счёт малого количества шарниров.

Зависимая

Самый простой тип подвески, применяется ещё со времён первых автомобилей. Колёса одной оси располагаются на концах жёсткой балки, иногда выполняющей роль корпуса неразрезного приводного моста.

Смещения каждого колеса однозначно влияют на траекторию другого, обе ступицы всегда расположены на одной геометрической оси. К этой же балке крепятся упругие элементы, амортизаторы и рычаги.

Конструкция отличается простотой, рекордной прочностью, надёжностью, но при этом машина плохо управляется. Зато дорожный просвет под балкой не зависит от работы подвески.

Виды независимых подвесок

Теоретически лучшей подвеской можно считать независимую. Однако над её прочностью, точностью траекторий и стоимостью много работали, что привело к многообразию конкретных технических решений и патентов.

МакФерсон

Появление этой самой популярной сейчас подвески способствовало желание конструкторов создать наиболее компактный, лёгкий и недорогой вариант.

В результате появилась подвеска свечного типа, где один узел, совмещающий упругие, демпфирующие и частично направляющие функции, получил название стойки МакФерсона по имени разработчика окончательного варианта.

Стойка представляет собой телескопическую свечу, внутри которой расположен амортизатор, с надетой на него пружиной подвески. Жёсткая в поперечном направлении конструкция позволила избавиться от верхнего рычага.

Достаточно укрепить её нижнюю часть рычагом или двумя растяжками с шарнирами. Сложно придумать что-то более простое и компактное. Однако пришлось решить ряд технологических вопросов, с чем успешно справились.

Недостатки в виде повышенного трения и нечёткой траектории не помешали применять её сейчас на большинстве легковых автомобилей, к которым не предъявляется завышенных требований по управляемости.

Двухрычажная

Иначе её называют параллелограммной. Состоит из верхнего и нижнего треугольных рычагов, к которым через шаровые опоры или шкворни крепится кулак со ступицей.

За счёт образованного конструкцией параллелограмма углы наклона колеса при работе подвески почти не изменяются, что позволяет точно удерживать оптимальный контакт колеса с дорогой.

Прочность данного типа и хорошие характеристики управляемости делают такую подвеску уместной на очень многих автомобилях, включая внедорожники, спорткары и представительский класс.

Расплатой становятся некоторая сложность, большой занимаемый объём и количество шарниров, в роли которых могут выступать жёсткие шаровые опоры или мягкие резинометаллические сайлентблоки.

Многорычажная

Хорошим дополнением к независимой подвеске может стать возможность запрограммированного изменения углов установки колёс. Это достигается сложной траекторией колеса, что возможно при использовании нескольких рычагов, от трёх до пяти на каждое колесо.

Возникают разные эффекты, как адаптация развала при ходах подвески, так и пассивное подруливание оси. Хорошо настроенная «многорычажка» обеспечивает машине отточенную управляемость при сохранении высокой плавности хода.

Недостатки те же – сложность, цена, частое обслуживание, трудности с компоновкой.

Пневматическая

Любая подвеска может быть пневматической, поскольку это касается исключительно упругих элементов, в роли которых выступают пневмобаллоны. По характеристикам они работают более точно, чем пружины и, тем более рессоры, одновременно позволяя реализовать другие функции.

Такими упругими элементами можно управлять, оперативно изменяя в них давление. Это позволит изменять клиренс и жёсткость подвески, адаптируя её к разным дорогам.

Теряя при этом в надёжности, затратам на оборудование и ремонт. Поэтому пневматика применяется только на относительно дорогих автомобилях, обычно в сочетании с регулируемыми электроникой амортизаторами.

Гидравлическая

Если добавить к пневмобаллону отделённую мембраной полость с закачиваемой туда жидкостью, то становится возможным объединить в одном блоке амортизаторы, пневмоподвеску и возможность расширенного регулирования характеристик.

Это позволит изменять клиренс, исключать клевки кузова, менять жёсткость и точно отслеживать все неровности. Конструкция получается настолько же эффективной, насколько дорогой, ненадёжной и сложной в эксплуатации.

Применяется редко и только на премиальных или достаточно экзотических автомобилях.

Торсионная

Разновидность любой подвески, где в качестве упругого элемента применён скручивающийся стержень из пружинной стали или пакета листов. Используется там, где конструктивно проще компоновать торсионы, чем пружины или рессоры.

Имеет довольно ограниченное применение, поскольку принципиальными преимуществами не располагает.

Электромагнитная

Под этим термином объединяется целый ряд подвесок, использующих преобразование магнитных свойств материалов под воздействием электрического тока. От линейных электродвигателей до управляемых амортизаторов.

Общее свойство одно – безынерционность, а значит возможность мгновенной реакции на внешние воздействия. Применяя компьютеры и всевозможные датчики можно заставить подвеску идеально точно отслеживать дорогу, сохраняя положение кузова неизменным.

Хотя рабочие экземпляры уже есть, даже имеются тюнинговые комплекты для серийных машин, широкое применение этой самой перспективной подвески ещё впереди.

Спортивная

В зависимости от категории автоспорта спортивной может быть любая подвеска. От внедорожной с огромными ходами до шоссейно-кольцевой, где перемещение колёс измеряется миллиметрами.

Тип push-rod и pull-rod

Типично гоночные разновидности подвесок, где упругие элементы сосредоточены в центре кузова, а усилие на них передаётся через тянущие (pull) или толкающие (push) штанги. Сам направляющий аппарат обычно двухрычажного типа.

Решаются очень специфические задачи, стоящие перед конструкторами гоночных «формул», то есть машин с открытыми колёсами. Там просто негде ставить обычные пружины с аэродинамической или компоновочной точек зрения. Какой тип штанги лучше – не знает никто, сами конструкторы иногда раз в несколько лет меняют своё мнение.

В каких машинах неубиваемая подвеска

Понятие неубиваемости можно рассматривать по-разному. Это и прочность, и энергоёмкость, и качество изготовления. Неубиваемой можно считать практически любую подвеску серьёзных внедорожников.

Например, Toyota Land Cruiser конца 20 века, когда этому качеству уделялось большое внимание, а сами подвески были отработаны многолетним производством.

Или другой пример – Renault Logan, точнее все машины на платформе «B0». Их подвески специально разрабатывались под страны третьего мира и с задачей справились успешно.

То же можно сказать о старых седанах Mercedes, сделанных во времена заботы о долговечности ходовой на любых дорогах мира. И совсем уж спорный пример – любые машины, разработанные в СССР. Достаточно ознакомиться с условиями, в которых эти автомобили проходили государственные испытания.

Но сейчас такой задачи перед автостроителями уже не стоит. Проще отремонтировать, чем закладывать большой запас прочности и долговечности.

Ходовая часть, подвеска, рулевое управление

Российские дороги настолько ужасны, что даже современные авто не выдерживают нагрузок, которые «ложатся на их плечи».

Ходовая часть представляет собой комплексный механизм, служащий для передвижения транспортного средства по дороге, и состоящий из следующих основных элементов:

рамы;
балок мостов;
передней и задней подвески колес;
колес (диски, шины).

Подвеска одна из первых принимает на себя удар всех дорожных «сюрпризов». Каждая кочка, каждый ухаб, каждая незамеченная вовремя яма на наших, далеких от совершенства, дорогах бьёт по подвеске и ведёт к преждевременной поломке её элементов. В результате все это ведет к значительному снижению безопасности езды.

Если Вы заметили симптомы неисправности подвески, важно не затягивать и обращаться в автосервис для качественной диагностики.

Признаки нарушения в работе ходовой части и подвески:

Увод авто в сторону (в право, в влево) при прямолинейном движении.
Высокая вибрация в процессе езды.
Подвеска не справляется с гашением удара.
Стук и другие шумы в подвеске при движении.
Слышится стук амортизаторов.
На поворотах и во время торможения слышится скрип.
Машину раскачивает на поворотах и при торможении.
Ускоренный или неравномерный износ шин.
Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии.
Протечка рабочих жидкостей из амортизатора.

Причин такого поведения ходовой части и подвески может быть множество. За квалифицированной помощью правильнее всего обратится в техцентр. Еще одной причиной обращения на станцию технического обслуживания является длительный пробег. В среднем рекомендуемый интервал между диагностикой на СТО – 25 тыс. км. А при частой езде по бездорожью его следует уменьшить до 15 тыс. км пробега.

Автолюбители знают, что подвеска тесно связана в работе с рулевым управлением Жесткость и высота первой определяют степень отклика автомобиля на вращение руля. Поэтому неполадки в одной из систем влияют на качество и безопасность езды автомобиля в целом.

Рулевое управление (РУ) представляет собой комплекс узлов и механизмов, служащих для синхронизации положения руля и угла поворота колес. Основная задача этой системы обеспечить поворот и поддерживать заданное водителем направление движения. Любые нарушения в работе рулевого механизма могут повлечь за собой неприятности, вплоть до серьезных ДТП.

Эксплуатация РУ автомобиля подразумевает проведение своевременной диагностики для выявления неисправностей. Если вы чувствуете, что снизилась реакция колёс на управление, немедленно обратитесь в сервисный центр.

Причины неисправности РУ могут быть различные. Неправильная эксплуатация машины и плохое состояние дорожного покрытия являются одними из главных.

Симптомы, которые должны насторожить автолюбителя:

посторонние звуки, стук и шумы;
люфт руля;
износ деталей рулевой системы;
тугое проворачивание руля;
поломка гидроусилителя;
неполадки с электроусилителем.

Только при детальном осмотре можно конкретизировать место неисправности: передающая пара, износ подшипника, истирание шарниров и ремня привода насоса, порча шлангов, засорение насоса, клапана и т. д.

Поскольку любая проблема в автомобиле имеет несколько причин, и установить точный «диагноз» под силу лишь специалистам, мы советуем доверить диагностику и ремонт ходовой части, подвески и рулевого управления квалифицированным специалистам техцентра «Никольский». Многолетний опыт мастеров, обширные знание, специализированное оборудование позволяют точно и своевременно выявлять малейшие проблемы в автомобиле.

Обращение в техцентр гарантирует Вам безопасность в пути!

Стоимость услуг

Передняя подвеска

Рулевое управление

Задняя подвеска

*-стоимость работ зависит от модели автомобиля (типа двигателя)
**-без демонтажа элементов оборудования автомобиля
***-стоимость работ зависит от системы сигнализации (с автозапуском и т.д.)
1 класс: Ока, Daewoo Matiz, Smart. Пежо 107. 2 класс: Седаны и универсалы малого объёма, не превышающие по габаритам Toyota Camry,Honda Accord.
3 класс: Кроссоверы:Q-5,X-3, Lexus LS,RX, Suzuki Vitara,Rav-4,Nissan Qashqai, X-trail,Infiniti M, Mazda CX-5, CX-7, Honda CR-V, БМВ-7 , Мерседес S ,Ауди А8,
4 класс: Внедорожники и авто большого объема: BMW-Х5,Audi-Q7,Infiniti. Touareg, Cayen,Toyota Prado,Ford Explorer,Mitsubishi Pagero,Range Rover Sport
5 класс: Автомобили и Микроавтобусы класса MersedesGL,Vito,Viano,WV Transporter,Hyundai H-1,Chevrolet Tachoe,Cadillac,

Система рулевого управления

Механизмы системы рулевого управления. Активное и адаптивное управление. Усилители руля. Базовые неисправности.

Устройство рулевого управления

CРУ базируется на следующих элементах:

Руль (рулевое колесо) — устройство в форме круга, позволяющее задать транспортному средству направление движения автомобиля. Также в руль транспортных средств встраивают передние подушки безопасности, мультимедийные устройства, аудиорегуляторы, регуляторы круиз-контроля, рециркуляции воздуха. Рули на авто устанавливаются с 1984 года (в первых авто вместо них были рычаги). Руль через ступицу присоединен к колонке. Работа руля может осуществляться разными способами — механически (с помощью рейки, от пары “винт-гайка” — на этих аспектах мы ещё остановимся при рассмотрении типов СРУ), гидравлически (на моделях с гидроусилителями), посредством электроники.
Рулевая колонка – механизм в виде вала, предназначенный, в первую очередь для передачи крутящего момента от руля на рулевой механизм. Также среди функций колонки — предотвращение риска угона транспортного средства. На колонке же крепятся замок зажигания, указатели поворота, механизмы управления светотехникой и стеклоочистителем, подрулевой переключатель указателей поворота, демпфер для ударов при езде по неровному дорожному полотну.
Рулевой механизм (редуктор). Выполняет сразу несколько важных задач: увеличивает усилие, которое водитель прилагает к рулю и возвращает его при снятии нагрузки в нейтральное положение, передает усилие к приводу.
Рулевой привод. Нужен для того, чтобы передать усилие от рулевого механизма к поворотным кулакам колес. Компоненты узла, рулевые тяги, рычаги и наконечники. Тяга выполняет роль связующей между рулем, колонкой, колёсами. Благодаря ей воздействие на руль превращается непосредственно в повороты колёс. Наконечник тяги (подшипник + шаровой палец + пыльник) ответственен за правильный угол поворота ведущих колес, маневренность транспортного средства.
Датчик крутящего момента. Позволяет высокоточно и объективно измерить крутящий момент.
Усилитель. Позволяет снизить мышечное усилие водителя, прикладываемое к колесу. Относится к факультативным устройствам рулевого управления легкового автомобиля. А вот в тракторах, грузовиках – обязательный компонент.

На рисунке вы также видите карданный вал. Схема рулевого управления не может быть рассмотрена в его “отрыве”. Но важно понимать что это уже элемент трансмиссии.

Модернизация СРУ

СРУ постоянно совершенствуется. Особенно продуктивно идёт работа над совершенствованием колонок, усилителей. Очень активно совершенствованием рулевых колонок занимается, например, компания Bosch. Постоянно идёт работа над улучшением эргономических показателей, функций устройства.

В частности, производитель смог обеспечить водителю возможность плавно регулировать положение рулевого колеса по наклону и высоте. Среди существенных достоинств современных колонок компании — и нулевой люфт, а также специальный механизм управления деформацией при аварии (это существенно увеличивает ремонтопригодность колонки, восстановить узел можно без серьёзных затрат и потерь времени).

Огромное внимание уделяется электрически регулируемым решениям, ориентированным на серьёзные нагрузки (особенно актуально для коммерческого транспорта). При этом у устройств постоянно появляются доп. функции. Начиная от автокалибровки до памяти положения колонки.
;

Виды рулевого управления

Самая распространенная классификация – по типам редуктора, установленного на авто:

1. Реечный. Популярен у легковых авто с независимой подвеской. Впечатляет владельца транспортного средства высоким КПД, низкой ценой, малыми габаритами, несложной конструкцией (сам руль + рулевая рейка, приводящая рейку в движение, средняя и боковые тяги, наконечник). При этом если езда – по неровной дороге, удары легко «отчеканивать» прямо на рулевом колесе. Среди частых неисправностей – появление стуков в рейке. Частично (но не полностью) проблема решается у реечных моделей с демпферами, монтируемыми между корпусами рулевой рейки и тягами. Таким образом, удаётся погасить вибрации. Усиление рулевого колеса может происходить механическим путём (у старых авто) или с помощью гидравлики и электроники (актуально для современного транспорта).

2. Червячный. В конструкции объединены вал, сошка (рычаг), картер. На сошке закреплён ролик. В нижней области вала вмонтирован червяк. Пара «червяк-ролик» всегда находится в зацеплении. Когда водитель поворачивает руль, ролик начинает двигаться по зубцам червяка, в этот момент вал сошки также совершает поворот. На колёса и привод направляется передача поступательных движений. Автомобили, оснащенные червячными механизмами, маневренны, нет проблем при езде по плохим дорогам. Чаще всего это решение встречается у старых грузовиков, автобусов, а также у ряда легковых авто с зависимой подвеской.Так как РУ имеет большое число соединений, нужна периодическая регулировка. Это не очень удобно. При этом речение недёшево, так сложно в производстве.

3. Винтовой. Фактически это более усовершенствованный вариант червячного. Здесь также есть рейка. Но для запуска механизма требуется отлаженная командная работа «винт-гайка». В резьбе находятся шарики. Поэтому физически вместо трения при запуске механизма начинается качение. При изменении направления винт сдвигает гайку, рейка отклоняет сектор, также отклоняются сошка и рулевые тяги.

СРУ с механизмом типа «винт-шариковая гайка» долгое время монтировались, преимущественно, на автомобилях представительского класса, а также автобусах и грузовых автомобилях. Но современные производители существенно расширили спектр применения такого механизма. Он функциональный, удобный и при этом неприхотливый в обслуживании.

В зависимости от решаемых задач рулевое управление легкового автомобиля, грузовика может быть:

Активным (AFS или Active Front Steering) и динамическим. Решение позволяет учитывать текущую скорость, угол поворота на скользкой дороге и корректировать в зависимости от них величину передаточного отношения. У AFS корректировка осуществляется с помощью планетарного редуктора, у динамической СРУ – посредством волновой передачи. Динамическое РУ легко встретить на Audi, активное РУ – на BMW.

Адаптивным (DAS или Direct Adaptive Steering). Решение позволяет легко маневрировать на низких скоростях (очень ценно, когда водитель паркуется), а на более высоких скоростях – ехать мягко, не ощущая жесткую связь между рулем автомобиля и его колесами. СРУ фактически подстраивается под индивидуальные запросы и условия движения. Достигнуть результата помогают датчики усилия на колеса и датчик угла поворота рулевого колеса. Система активно ставится на Infiniti.

Servotwin. Интегрированное электрогидравлическое решение. Направлено на целенаправленное управление задней осью. Ориентировано на улучшение маневрирования тяжёлого транспорта (грузовиков, автобусов с широкой колесной базой). Крутящий момент СРУ подстраивается к скорости движения транспортного средства, при внезапных порывах ветра корректируется положение руля. Разработчиком решения является компания Bosch. При этом оно адаптивно для транспортных средств разных производителей. В том числе, можно модернизировать ранее выпущенные автобусы, грузовики. Servotwin располагает ассистентом движения в выбранной полосе. Этот помощник уберегает от риска отклонения от своей полосы движения, а при медленном трафике с такой системой РУ легко поддержать безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства.

Иногда Servotwin также называют адаптивным СРУ. Но всё-таки чаще, когда говорят просто про адаптивное рулевое управление, имеют в виду популярное решение DAS для легковых авто, а Servotwin для коммерческого транспорта выделяют в отдельную категорию.

Виды усилителей руля

СРУ может оснащаться гидравлическими, электрическими усилителями:

Гидравлические. Состоят из редуктора, силового гидроцилиндра и золотника. Проверенные десятилетиями конструкции. Обеспечивают оперативный отклик. При этом требуют внимания при обслуживании: важно постоянно держать под контролем уровень рабочей жидкости.
Электрические. Наиболее прогрессивный вариант и наиболее точная регулировка настроек. Отсутствует необходимость контролировать жидкость, как в случае использования гидравлических конструкций. Особенно на практике хорошо себя зарекомендовали электроусилители с сервоприводом. Такие решения позволяют не просто снизить мышечное усилие, но и снизить потребляемое топливо. Наиболее подходящий вариант для внедорожников, небольших грузовиков.
Электрогидравлические усилители. Это комбинированные системы. Задействована гидравлика, но приводятся действием, а не ДВС. Подходящий вариант для коммерческого транспорта, включая крупногабаритный транспорт.

Левый или правый руль?

В странах с правосторонним движением (таких большинство) руль монтируется слева, с левосторонним (Великобритания, Кипр, Мальта, Ирландия, Япония, Сингапур, Япония, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Мальдивы, Восточный Тимор, Бангладеш, Бруней, Макао, Пакистан и некоторых других) — справа.

При этом есть отдельная категория автовладельцев, которые, несмотря на то, что живут в странах с правосторонним движением, предпочитают только машины с правым рулем (и наоборот).

Плюсы правого руля (при езде в странах с правосторонним движением) и левого руля (при езде с левосторонним движением) такие:

Комфортнее сделать поворот в плотном потоке.
Лучше виден бордюр, когда водитель паркуется.
Специфическая особенность рулевого управления легкового автомобиля в этом случае обеспечивает идеальные условия для выхода водителя на тротуар.

Но высаживать пассажиров при руле с другой стороны очень сложно. Поэтому, если человек ездит один — проблем нет, если постоянно с пассажирами, то им постоянно нужно напоминать, чтобы они были внимательными.

Существенная “загвоздка” — и фары. Если вы покупаете машину с правым рулем для страны с правосторонним движением, то фары нужно обязательно заменять, отрегулировать. Иначе то, что вы будете при ночной езде “слепить” других водителей — это неоспоримый факт. В принципе, и ТО в большинстве стран в этом случае вы не пройдете.

Также переставлять придётся и дворники. Они изначально производителями “заточены” на левое и правое направление, исключение только отдельные транспортные средства со симметричными “дворниками” (например, некоторые модели Mercedes-Benz).

Регулировка

Для того, чтобы повысить безопасность при движении, снизить нагрузку на руки и спину водителя механизмы рулевого управления автомобиля требуют регулировки. Регулировка может быть механической и электронной.

Чаще всего регулируется наклон рулевого колеса. Регулировка позволяет обеспечить водителю наиболее эргономичное и комфортное положение.

Самый популярный вариант — механический регулирующий механизм регулирования угла наклона рулевого колеса с нижним расположением шарнира. Он состоит из стопоров, кронштейна и блокировочного болта.

Стопоры поворачиваются. При положении рычага в заблокированном положении, выступы стопоров оказываются друг напротив друга, возникает осевое усилие, кронштейн колонки фиксируется. При положении рычага в разблокированном положении, выступы одного из стопоров оказываются в положении ровно напротив впадин другого стопора.

Очень популярен и механический механизм регулировки высоты руля. Регулировка осуществляется за счёт совместной работы скользящего вала, блокировочного болта, стопорных клиньев.

Стопорные клинья во время поворота рычага меняют положение. При блокировке рычага стопорные клинья фиксируют скользящий вал в нужном положении. При разблокировке рычага, возникает свободное пространство между скользящим валом и стопорными клиньями, создаются идеальные условия для перемещения вала по оси.

Что же касается электрорегулировки, то самый выигрышный вариант — комбинированные решения для одновременной регулировки угла наклона и высоты посредством сервопривода.

Для водителя регулировка очень проста. Требуется просто нажимать клавиши “Вверх”, “Вниз”. Поэтому хоть решение и не самое дешёвое, очень востребованное.

Основные неисправности

Распространённые неисправности СРУ:

износ шарнира наконечника тяги,
пробуксовка ремня привода насоса гидроусилителя,
потеря герметичности РМ,
разрушение подшипника вала,
ослабление крепежа.

О неполадках свидетельствуют стуки, биение или увеличенный люфт руля, шум в усилителе, течь рабочей жидкости (с РСУ с гидравликой).

Самые распространённые меры, предпринимаемыми мастерами на СТО в случае обнаружения проблем с СРУ, — замена наконечника тяги (либо тяги полностью), пыльника, жидкости гидроусилителя. Также часто может требоваться ремонт насоса гидроусилителя, рейки, редуктора.

Специальная электронная обучающая программа, которая посвящена системе рулевого управления доступна на базе платформы ELECTUDE. Учебные модули ориентированы на базовый уровень подготовки и позволяют усвоить принципы работы системы, ознакомиться с трапецией рулевого управления, гидравлическими и электрическими усилителями, разобраться, чем отличаются системы прямого и непрямого управления.