Замена термостата на Рено Логан 1

Замена термостата на Рено Логан 1.4, 1.6 8 и 16 клапанов

Если подозрительно долгое время радиатор вашего Рено Логан или другого автомобиля остается теплым без выхода на рабочий температурный режим охлаждающей жидкости, плохо работает печка, машина не прогревается или наоборот, двигатель быстро перегревается — значит, нужно проверить состояние термостата и при необходимости провести его ремонт или замену.

В статье будут рассмотрены особенности замены термостатов на автомобиле Рено Логан с моторами 1.4/1.6/1.8 на 8 и 16 клапанов.

Где находится клапан термостат Рено Логан

Стоит отметить, что термостат у Рено Логан с двигателями на 8 и 16 клапанов находится в разных местах.

Восьми клапанные агрегаты объемом 1.4/1.6 литра в плане замены и обслуживания термостата удобнее шестнадцати клапанных, ведь у них элемент системы охлаждения находится на виду в передней части автомобиля сразу за радиатором рядом с бачком гидроусилителя руля.

У 16 – ти клапанного двигателя на 1.6 литра термостат находится внизу справа от мотора, добраться до него сложнее, да и откручивать болты крепления его крышки тоже будет непросто.

Так как термостат на Рено Логан 1.4, 1.6 8 и 16 клапанов стоит одинаковый и в одном месте, то и его замена, ремонт и обслуживание между собой ничем не отличаются.

Основные «болячки» термостата Рено Логан

Принцип работы термостата на Рено Логан ничем не отличается от аналогичных устройств, устанавливаемых на другие автомобили поэтому и его неисправности совершенно типичные:

Закрытие или открытие клапана происходит не до конца;
Открытие с задержкой или наоборот раньше времени;
Износ резинового уплотнителя;
Полное залегание клапана в закрытом или открытом положении.

Но для термостата Рено Логан свойственна еще одна проблема, которая редко встречается на других автомобилях, речь идет про внедренные в изделие непродуманные конструктивные решения, которые приводят к частой течи охлаждающей жидкости.

Дело в том, что корпус термостата Рено Логан изготовлен из стеклонаполненного пластика, уши с отверстиями под болты и расстояния между ними большие.

Это приводит к тому, что невзирая на то, что сам корпус изделия прочно прикручен к сплошной алюминиевой плите, он под воздействием высоких температур изгибается (выгибает уши). В итоге вместо сплошной плоскости на корпусе термостата Рено Логан образуется лунка.

В результате этого нарушается герметичность соединения между крышкой и посадочным местом и это приводит к течи охлаждающей жидкости. И даже уплотнительная резина, которая облегает сам клапан не спасает ситуацию.

Также, встречались случаи, когда в результате ослабления пружины клапана, которое происходит со временем, открытие последнего происходит раньше, тогда, когда температура антифриза ниже чем необходимо в результате по большому кругу начинает идти еще не прогретая ОЖ.

Поэтому замена может проводиться как всего элемента в сборе либо только его клапана, корпуса (который повело от высоких температур), или только уплотнительной резинки.

Но можно обойтись и без замены корпуса, для этого понадобится герметик при условии, что изгиб на нем несильный. Но об этом чуть позже.

Замена термостата на Рено Логан 1.4/1.6 8 клапанов

Для проведения диагностики изделия его нужно сначала снять, а уже потом делать выводы требуется его замена или нет.

Если термостат подтекает, может потребуется заменить только корпус или уплотнительную резинку.

Для выполнения работ понадобится:

Торцевой ключ на 8 или 10 (в зависимости от года выпуска автомобиля);
Плоская отвертка;
Одна пластиковая бутылка на 5 литров обрезанная пополам с язычком для фиксации;
Одна бутылка на 2 литра с вырезанным возле ее дна овальным отверстием в которое будет поступать тосол, а вытекать он будет через горловину (можно без нее);
Ветошь;
Марля (если антифриз еще нормальный, то его не стоит менять, а профильтровать через марлю и снова залить в систему охлаждения).

Так как весь узел находится напротив средней части двигателя при его снятии нет необходимости сливать всю охлаждающую жидкость, достаточным будет подставить под изделие обрезанную 5 литровую пластиковую емкость или соорудить небольшую конструкцию используя 2 литровую бутылку.

Но если вы хотите одновременно с заменой клапана заменить и антифриз, то сливать его придется полностью. Как это делать расписано дальше.

Работы нужно выполнять на холодном в крайнем случае теплом моторе.

Слив охлаждающей жидкости

Охлаждающую жидкость при замене термостата можно сливать полностью или частично.

Снимите трубу воздуховода. Демонтируется она легко.
Открутите и уберите в сторону бочек гидроусилителя;
Открутите пробку расширительного бачка (если мотор еще горячий, делайте это аккуратно в перчатках, чтобы не ошпариться);
Подставьте под термостат 5 л обрезанную бутылку с язычком для ее фиксации. Если она мешает, то закрепите ее левее около двигателя, а вместо нее используйте 2 литровую с вырезанным возле дна овальным отверстием. Саму горловину двухлитровой бутылки разместите над 5 литровой емкостью;
Смажьте болты, чтобы не сорвать головку. Можно использовать WD 40;
Немного ослабьте все три болта крепления крышки термостата (аккуратно сорвите их с места);
Начинать откручивать нужно с нижнего болта, так как основной поток охлаждающей жидкости будет идти через него;
Чтобы жидкость уходила в нужном направлении нижний болт сразу же открутите на 3 оборота, верхний (ближе к радиатору) на 2, а задний на 1 оборот;
Когда вытечет около 1.5 литра антифриза, каждый болт дальше откручивает на два оборота и с помощью плоской отвертки, стараясь не повредить резиновую прокладку, страгиваем с места сам клапан тем самым дав возможность оставшемуся антифризу свободно вытечь в емкость.
Если вы антифриз не меняете, то процедите его через марлю в другую чистую емкость.

Сливаем полностью – одни из способов.

Если у вас есть компрессор или насос для бассейна, то болты сначала откручивать не нужно.

Сбросьте давление, открутив до щелчка крышку расширительного бочка и закрутив ее снова;
Снимите верхний шланг расширительного бачка и вставьте его в 5 литровую емкость;
Шланг, идущий от компрессора вставьте в отверстие в расширительном бачке и подайте туда воздух под давлением.
Антифриз через шланг расширительного бачка начнет поступать в емкость, сливать нужно до тех пор, пока жидкость будет идти ровной струей;
Дальше подставляем емкость и откручиваем болты согласно инструкции выше. Вытекшие остатки антифриза добавляем к основным и, при условии, что будет произведена замена готовим свежую ОЖ для заливки. В ином случае фильтруем старую ОЖ через марлю для последующего использования.

Снятие и проверка термостата

Когда охлаждающая жидкость прекратит стекать откручиваем все болты полностью и отводим корпус термостата вправо от посадочного места. Сам клапан легко извлекается, запомните его положение.

Осматриваем его на наличие резиновой прокладки и в каком положении он находится в закрытом или открытом.

На остывшем моторе он должен быть полностью закрытым, если имеет щель 1-2 мм и более, то изделие нужно менять.

Читайте по теме: Как проверить термостат, не снимая с машины.

Если через клапан подтекал антифриз, то помимо прокладки виной этому может быть корпус.

Посмотрите насколько сильно он изогнут, для этого необязательно его снимать полностью, если изгиб большой, то меняйте, если небольшой, то подготовьте герметик.

Заменив, при необходимости вышедшие из строя детали приступаем к установке узла на место.

ВАЖНО: Перед установкой обязательно зачистите посадочное место от алюминиевых окисей и окалин. Для этого используйте канцелярский нож, напильник и мелкозернистую наждачную бумагу.

Возьмите термостойкий герметик и с помощью шприца нанесите его тонким слоем в паз корпуса термостата;
Также, нанесите герметик тонким слоем на посадочное место на двигателе;
Выполнение первых двух пунктов решит проблему несильного изгиба поверхности корпуса;
Выждите 15 – 20 минут для подсыхания герметика;
Установите клапан в корпус нагревательным элементом в сторону мотора. Там есть защитное ребро, которое не позволит сделать ошибку;
На данном этапе нужно подготовить болты. Многие их смазывают, чтобы потом легко открутить, но дело в том, что термостат находится на двигателе и постоянно вибрирует в итоге со временем затяжка ослабляется, что приводит к течи антифриза. Мы рекомендуем использовать фиксатор резьбы, благодаря которому затяжка зафиксируется на долгое время, тем более что вы затягиваете пластмассу к металлу и излишнее усилие тут ни к чему. Нанесите фиксатор тонким слоем с одной стороны болта, при закручивании он разойдется по всей поверхности.
Устанавливаем изделие на место и закручиваем болты без большого усилия (помните про пластик);
Если снимались патрубки, то перед их установкой смажьте их внутреннюю поверхность солидолом, чтобы они хорошо садились на место и плотно облегали трубки;
Залейте антифриз. Помните, что в Рено Логан предусмотрен специальный клапан для выпуска воздуха, воспользуйтесь им. Подсоедините один конец шланга к клапану, а второй опустите в расширительный бачок. Заведите автомобиль на 5 минут. Все верните в исходное положение.
Прогрейте автомобиль. Проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в правильном прогреве всех узлов и агрегатов;
Если все в норме замена термостата завершена.

Особенность замены на Рено Логан 1.6 16 клапанов

Особых отличий в замене термостата на 8 и 16 клапанных двигателях Рено Логан нет, сложность заключается лишь в том, что проблематично добраться до нижнего болта, ведь данный узел у 16 клапанного мотора находится немного в другом месте.

Решить проблему можно двумя способами:

Снять защиту двигателя и открутить болт снизу;
Использовать специальный ключ с гибкой подводкой.

Также придется демонтировать некоторые детали мотора.

Остальной алгоритм действий остается неизменным.

Замена термостата Renault Logan

Двигатель на вашем Рено Логан не набирает температуру или наоборот перегревается, печка в мороз не греет воздух или проходится постоянно доливать антифриз? Значит пришло время обратить внимание на термостат системы охлаждения. Для того, чтобы не возникло больших проблем с двигателем, нужно проверить состояние и при необходимости заменить неисправные детали.

Какую функцию выполняет термостат

Единственная функция этого агрегата – механическое регулирование потока антифриза. Он автоматически поддерживает рабочую температуру двигателя направляя охлаждающую жидкость по малому или большому контурам.

В первом случае антифриз циркулирует только по «рубашке», т.е. внутри корпуса двигателя. Так происходи при прогреве мотора и при низкой температуре окружающей среды. Закрытый клапан позволяет быстро прогреться жидкости до нормальной температуры, а в холодное время года не дает охладиться ниже заданных параметров.

Так происходит, пока антифриз не прогреется до 88 – 91°С. При достижении этой температуры пружина клапана ослабляется, он приподнимается и часть охлаждающей жидкости направляется на охлаждение в радиатор. Чем выше температура, тем больше жидкости поступает в радиатор.

В процессе движения режим работы мотора постоянно изменяется, на него влияют – скорость движения, рельеф местности, хорошо охлаждающий встречный ветер, изменяющаяся температура окружающей среды, загрузка автомобиля и тому подобные факторы. Из-за этого температура охлаждающей жидкости постоянно стремиться к изменению. Термостат стабилизирует её направляя поток жидкости по необходимому контуру и держит температуру двигателя в приемлемом диапазоне.

Где находится

На восьмиклапанных двигателях Рено Логан объемом 1.4 и 1.6 литра доступ к детали проще. Он находится за радиатором охлаждения двигателя, рядом с бачком для жидкости гидроусилителя руля.

С шестнадцатиклапанными моторами в этом плане чуть сложнее. Термостат расположен немного в глубине моторного отсека, справа внизу двигателя, почти напротив бачка с охлаждающей жидкостью. Но добраться к нему даже в шестнадцатиклапаннике не представляет особого труда. Неудобно откручивать только нижний болт корпуса.

Какие проблемы могут быть с термостатом и какие признаки могут на это указывать

Несмотря на то, что практика показала надежность и долговечность работы систем охлаждения Рено Логан, все таки их нельзя назвать безотказными агрегатами. К тому же, автомобилисты часто сами себе добавляют проблем заливая некачественный антифриз. Который «съедает» корпус двигателя, откладывается щелочью на штоке и разъедает резиновые уплотнения. Из-за этого, а также естественного износа и возникают проблемы с термостатом или его корпусом. Иногда обе запчасти приходят в негодность одновременно.

Основными неисправностями являются:

Заклинивание клапана на штоке. Клапан остаётся в одном из трёх положений – закрытом, открытом или промежуточном. Регулятор перестаёт выполнять присущие функции и подлежит замене.
Износ уплотнительной резинки клапана. Приводит к постоянному пропусканию им жидкости в радиатор. Температура двигателя не достигает оптимальной. Поэтому увеличивается расход топлива, а зимой из печки дует холодный воздух.
Проблемы с корпусом. Это может быть искривление фланца, появление на посадочном месте раковин и в редких случаях сквозные отверстия. В любом из этих случаев визуально видна течь охлаждающей жидкости.

На возникновение любой из неисправностей, укажут следующие признаки:

Температура двигателя не достигает оптимальной даже при длительном движении, на большой скорости и в пробках. Значит клапан заклинил в открытом положении или поврежден резиновый уплотнитель. Охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по «большому кругу», т.е. через радиатор и не может нагреться. Проверить можно на едва прогретом моторе. Для этого нужно потрогать патрубок до радиатора. Если он тёплый – значит клапан заклинил и антифриз всё время идет по большому контуру.
Двигатель постоянно перегревается. Это признак того, что клапан заклинил в закрытом или полуоткрытом положении. Жидкость циркулирует только по «малому кругу», т.е. исключительно в «рубашке» двигателя. Вследствие чего перегревается антифриз и двигатель. Проверка та же, что и в первом случае. Только теперь на прогретом двигателе патрубок от термостата до радиатора будет постоянно холодным.
Постоянное снижение уровня и необходимость доливки охлаждающей жидкости. Причиной могут быть утечки в различных агрегатах системы охлаждения. В частности, протекание антифриза между корпусами термостата и двигателя. В редких случаях возникают сквозные отверстия в корпусе.

Важно! Проявление любого из этих признаков должно привлечь ваше внимание. Все проблемы с охлаждающей системой должны быть решены немедленно, во избежание поломки двигателя.

Как поменять термостат Рено Логан в различных модификациях

Для замены понадобится сама запчасть или только корпус, термостойкий автомобильный герметик, фиксатор резьбы и минимальное количество инструментов. Нужны всего лишь шлицевая и крестовая отвёртки, рожковый или накидной ключ на 10, прозрачная трубка диаметром 10 мм для стравливания воздуха, обрезанная пластиковая емкость на 5 л и ветошь. Размер ёмкости надо подогнать, что бы её можно было подставить под местом крепления корпуса термостата к двигателю.

Внимание! После остановки двигателя нужно обязательно выждать, чтобы охлаждающая жидкость охладилась до 30 – 40 °С и только после этого приступать к работе.

Пошагово замена описана для моделей Рено Логан с 8-ю клапанным двигателем и осуществляется следующим образом:

Подставить предварительно обрезанную ёмкость под место крепления корпуса термостата к двигателю.
Отщелкнуть клипсы, и снять воздуховод.
Отвернуть пробку расширительного бачка.
Ключом на 10 отпустить нижний болт корпуса термостата, потом остальные. Полностью не откручивать, иначе жидкость хлынет мимо подставленной ёмкости!
Шлицевой отверткой осторожно отжать корпус от двигателя. Этого будет достаточно, чтобы из двигателя и радиатора вытекла часть антифриза.
Термостат находится на среднем уровне двигателя, поэтому оставшуюся жидкость сливать нет необходимости. Как только она перестанет вытекать, можно убрать ёмкость.
Полностью отвернуть все болты и чуть покачивая отделить корпус от посадочного места на двигателе.
Снимать патрубки с корпуса необходимо только в том случае, если из под него было обнаружено подтекание жидкости. На патрубке меньшего диаметра нужно сжать рычажки хомута и стянуть трубку. На большем патрубке надо отвернуть винт зажима хомута и также осторожно стянуть трубку с патрубка корпуса. Если подтеканий не было, то в этой операции нет необходимости, термостат и на весу легко вынимается из своего корпуса.
Вынуть термостат и сравнить его с вновь приобретенным. Если вид и размеры совпадают, то можно смело производить замену. Внимание!Не перепутайте и правильно вставьте термостат в корпус. Часть с пружиной должна находиться снаружи. Иначе не сможете вставить и прикрутить корпус к двигателю.
Очистить поверхности посадочного места на двигателе и корпусе.
Установить правильной стороной термостат в корпус.
Смазать тонким слоем термостойкого герметика посадочное место на двигателе и паз корпуса. Выждать 10 – 15 минут до подсыхания герметика (смотреть инструкцию на упаковке).
Нанести фиксатор резьбы на болты.
Корпус с новым термостатом установить на место и прикрутить болтами в несколько заходов не допуская перекоса.
Окончательно подтянуть болты.
Открыть пробку клапана на резиновом патрубке печки и надеть на него прозрачную трубку, второй конец трубки опустить в расширительный бачок.
Залить в расширительный бачок охлаждающую жидкость.
Проверить нет ли подтеканий на патрубках из под резиновых трубок и в месте примыкания корпуса к посадочному месту на двигателе.
Завести двигатель и дать поработать пять минут. За это время воздух из системы охлаждения должен выйти. Заглушить двигатель, снять трубку и завернуть пробку клапана.
Проверить нет ли течей.
Завести и прогреть двигатель до включения вентилятора на радиаторе.
Заглушить двигатель и проверить отсутствие протеканий и уровень жидкости в бачке. При необходимости доливки, обязательно дождаться охлаждения двигателя и только тогда отрыть крышку расширительного бачка.

Замена на 16 клапанных моторах Рено Логан не слишком отличается от уже описанной процедуры. Сложности возникают только при откручивании нижнего болта. Из-за того, что термостат находится в ином месте. Открутить нижний болт можно только сняв защиту двигателя предварительно заехав на яму или эстакаду. Или используя головку с гибкой подводкой. Остальные операции выполняются также и в той же последовательности.

Какой термостат выбрать (оригинал и аналоги)

В настоящее время более 30 европейских производителей выпускаю неоригинальные запчасти для Рено Логан. Если это действительно европейское производство, то любой корпус или термостат можно брать не задумываясь. Качество примерно одинаковое, различие лишь в температуре начала открывания клапана. Но и она колеблется незначительно от 88 до 91 °С.

Без нареканий работают изделия немецких компаний FEBI и BEHR-HELLA, итальянской FACET, компании FENOX (заводы находятся в Германии, России и Белоруссии,).

Любители риска ставят на Рено Логан дешёвые запчасти от Лузар и NPA. Но если не хотите рисковать и финансовое состояние позволяет потратить немного больше денег, то лучшим выбором будут конечно же оригинальные запчасти. Термостат по коду Рено 8200772985. Корпус термостата Рено Логан – пластик оригинал, код Рено 8200561420.

Даже небольшая на первый взгляд неисправность термостата на Рено Логан может привести к большим проблемам. Поэтому обращайте внимание на температуру охлаждающей жидкости и вовремя меняйте пришедшие в негодность детали. В противном случае за небольшими неприятностями в виде перерасхода топлива, холодного воздуха от печки и постоянной доливки жидкости последует дорогостоящий ремонт двигателя. Тем более, что заменить термостат на Рено Логан очень просто.

Как поменять термостат на Рено Логан

Термостат автомобиля позволяет быстрее прогреться двигателю за счет того, что перекрывает большой водяной круг охлаждения. А после прогрева двигателя термостат открывается и пускает охлаждающую жидкость по большому кругу, помогая мотору поддерживать оптимальную температуру, и не перегреваться.

Но почти любая автомобильная деталь когда-нибудь выходит из строя, и термостат не исключение. Поэтому его приходится иногда менять, а как это сделать самостоятельно, мы расскажем на примере замены термостата на восьмиклапанном моторе Renault Logan.

Отчет по замене темостата

Перед заменой термостата на Рено Логан слейте охлаждающую жидкость. Для этого спустите давление, открутив крышку расширительного бачка автомобиля.

Затем снимаем верхний шланг расширительного бачка, окрутив хомут.

Затем в предварительно подготовленную емкость сливаем охлаждающую жидкость. Это можно сделать намного быстрее, если в расширительный бачок через отверстие, с которого мы сняли верхнюю трубку, подать воздух из компрессора. Сливать охлаждающую жидкость лучше на холодном двигателе.

После того как жидкость слита (около 3-х литров), снимаем воздуховод. Снимается он легко, нужно только отщелкнуть его (клипсы).

Затем открутите три болта крепления термостата. Откручиваются они головкой на 8 или 10, зависит от мотора.

После этого извлекаем термостат из корпуса.

Определить, что термостат «свое отжил», можно, внимательно его рассмотрев. Резиновые уплотнители на нем потрепанные, с дефектами, клапан полностью не закрыт (открыт). Такой термостат обязательно нужно заменить.

Установка нового термостата начинается с подготовки установочного места, тщательно почистить его. Сам корпус термостата проверьте на наличие потеков, трещин и т. д. Если дефекты обнаружены, его лучше заменить.

Устанавливаем новый термостат. Он должен сидеть на своем месте плотно, на уплотнителях не должно быть дефектов.

Установка происходит в обратном порядке снятию. Прикручиваем три болта, устанавливаем патрубок воздуховода. Хомут верхнего патрубка расширительного бачка можно использовать повторно (если его сняли без повреждений).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Затем заливаем антифриз. Опытные автолюбители рекомендуют перед повторным использованием антифриза процедить его, чтобы исключить из него примеси, которые могли попасть туда при сливании.

Вместе с пробкой заливной горловины нужно снять пробку для стравливания воздуха, чтобы при заливке антифриза не завоздушить систему охлаждения.

Охлаждающая жидкость заливается до максимального уровня, отмеченного на расширительном бачке. При этом жидкость должна начать немного вытекать из отверстия для стравливания воздуха. Заливать антифриз при этом нужно порционно, с небольшими перерывами, чтобы дать возможность воздуху выйти через небольшое отверстие для стравливания.

Чтобы остановить вытекание антифриза, нужно рукой закрыть отверстие заливной горловины расширительного бачка и на отверстие для стравливания воздуха надеть колпачок.

Доливать жидкость в расширительный бачок нужно до уровня между верхней и нижней отметкой. После нагревания мотора антифриз расширится и уровень дойдет до верхней метки.

Крепко закручиваем пробки, включаем фары и прогреваем мотор. Включать фары нужно, чтобы увеличить нагрузку на генератор и на мотор, а он от этого быстрее прогреется. После того как двигатель прогрелся, проверяем уровень антифриза в расширительном бачке. Если он не соответствует верхней метке, доливаем.

Видео: Замена термостата на Рено Логан

Чтобы окончательно стравить остатки воздуха из системы, закрываем рукой заливную горловину расширительного бачка и открываем пробку отверстия для стравливания воздуха.

Проверяем еще раз уровень антифриза, при необходимости доливаем. Желательно прогреть двигатель до включения вентилятора охлаждения, если в этот момент уровень антифриза соответствует верхней метке, значит мы залили его в нужном количестве. На этом замену термостата Renault Logan можно считать законченной.

Техобслуживание бензонасоса на Логане, начиная с Фазы-1 2007 г/в (после 100 тыс. пробега).

Приветствую всех драйвовчан и особенно братцев (и сестричек)) логановодов!
Уже третью неделю, из-за нехватки времени, тяну с написанием отчета по проведенному самостоятельно ТО бензонасоса, в связи с чем прошу извинений у тех, кому обещал быструю публикацию данной записи, в частности у нашего собрата Mixail44, недавно проделавшего аналогичную работу… Изначально, стремление к данной операции было чисто пионерское (что же там внутри?)), но в последнее 2-3 мес., после появления редких рывков при переключении передач (к сцеплению вопросов нет — новое Exedy) и ощутимом снижении тяги движка на низких передачах (ежегодная чистка дросселя и датчика ХХ решила только проблему плавающих оборотов на ХХ) решил серьезно заняться данной проблемой… Конечно же, как и большинство, я думал решить проблему элементарной заменой ситечка, которое ожидал увидеть грязным-грязным — эх, только бы добраться до него. Но мое решение в итоге стало кардинально иным — затратоемким, но видимо единственно верным…
I. Информационная подготовка
Как известно, парни, с 2007 года на наших Логанах исчезает сменный фильтр тонкой очистки топлива, располагавшийся под бензобаком. Согласно регламента Renault — он подлежал замене каждые 30 тыс. км, при эксплуатации же авто на российском топливе специалисты официальных СТО рекомендовали сократить интервал замены до 15-20 тыс… Все это было логично и понятно. Кстати, к своему первому ежегодному ТО, после покупки автомобиля, я приобрел в Экзисте вместе с масляным и воздушным фильтром — и топливный Bosch, который пришлось вернуть обратно — места, куда его притулить, я у своего Логана не нашел…)
Итак, что же предложили нам французские конструкторы взамен. А получили мы несъемный фильтр тонкой очистки, встроенный наглухо в корпус бензонасоса — более внушительных размеров, предполагающих видимо и значительно больший ресурс эксплуатации, вопрос только — какой. Обратимся к нынешнему официальному регламенту, который гласит, что “программа для замены топливных фильтров, встроенных в топливный бак, не предусмотрена”…

Вот те на…(( Что, как и с маслом в КПП — на весь срок эксплуатации?! Масло черное мы уже видели, хотелось бы взглянуть и на фильтр тонкой очистки бензонасоса…
Скажете, мол, меняем ситечко грубой очистки и ноу проблем.)) Но такое же ситечко стоит и на Логанах со сменным топливным фильтром до 2007 г. — и никто его особо не думал менять, производя своевременно замену внешнего фильтра под бензобаком… Да и у большинства из нас — оно практически чистое, и на 100, и на 150 тыс… Абсолютно чистым и лишь пожелтевшим от бензина — оказалось оно и у меня., но не будем забегать вперед… В итоге, в Логан-клубе, я нашел парня, который не побоялся вскрыть нутро этого дорогого, не подлежащего обслуживанию, топливного узла… Смотрим его фото…, без комментариев…

II. Материально-техническая подготовка
В данном направлении я начал готовиться еще год назад, о чем вкратце упоминал в своем блоге… Со своим товарищем, шефом нашего автомагазина, мы методом дедукции вычислили поставщика бензонасосов в оригинальные коробки Renault. Первый же полученный нами экземпляр оказался точным близнецом моего стокового бензонасоса, только с затертыми символами Renault — как говориться, прямо в десятку.

Им оказался немецкий Pierburg, мировой изобретатель бензонасоса (поставщик карбюраторов и бензонасосов на западно-европейскую военную автотехнику I и II мировых войн). Разница в цене более чем 100% — получается, что французский коробочный картон весьма недешев…(( Насчет иных аналогов тоже интересовался — Asam сразу отмел ввиду низкой надежности, Bosch по отзывам “Логан-клуба” слишком шумный, а по цене сопоставим с Pierburg. Ситечко грубой очистки взял от Francecar — отличный аналог дорогущему оригиналу. Зная, что во время демонтажа возможен срыв ребер на крышке-гайке бензонасоса — заказал аналогичную с прокладкой, но от Asam (пластиковые детали они штампуют терпимо). Также приобрел оригинальную пластиковую крышку над бензонасосом в кузове, которая у меня была приклеена на скотч из-за обломанного крепления.

Оставалось только подобрать хороший съемник бензонасоса, с которым получилась целая история…) Прочитал на Драйве, что один наш браток успешно использовал для снятия бензонасоса съемник-краб для масляных фильтров, тут же загорелся — заказал себе аналогичный, но подешевле от Airline… С помощью напиллинга подогнал его заподцецо под крышку-гайку бензонасоса — и был уверен в своей готовности…)

Но в реальности все сложилось по другому…
III. Замена
Итак, наступил долгожданный день замены… Первым делом, сбросил давление в топливной магистрали самым простым способом согласно мануала — дал автомобилю постоять после выключения зажигания в течении 2,5-3 ч. (менял на работе после рабочего дня). Далее, с помощью автопылесоса (приобретенного этим летом), тщательно вычистил весь песок в нише бензонасоса, влажной тряпкой идеально все протер, дабы исключить попадание грязи в бензобак.

Маркером сделал метку на кузове, запомнив положение корпуса бензонасоса согласно стрелок…

Аккуратно отсоединил колодку электропитания и топливную магистраль — бензина почти не вытекло…

Затем уверенно взял свой “крутой” съемник и насадил его на крышку-гайку и… И лапы паука соскользнули… Еще раз, захватив поуверенней, — опять соскользнули, причем срезав пару ребер… Уверенности моей поубавилось, ведь альтернативы данному съемнику у меня с собой не было, а перспектива возвратиться домой на маршрутке меня не радовала…(

Усилив еще более захват, я заметил, что лапы моего паука просто сжимают пластиковую крышку к центру, исключая ее круговое раскручивание, и норовя вообще ее раздавить… Вовремя я остановился — парни, не используйте съемник-паук для снятия бензонасоса — большой риск порчи не только крышки, но и пластиковой горловины бензобака! Что же делать. Ситуация приняла незапланированный оборот… И тут я вспомнил, что у меня на работе есть старый газовый советский ключ, которым я в юности разбирал дома газовую колонку, а на Логане успешно вдавливал тормозные поршни на суппортах, когда менял диски с колодками. Как-то, без особой радости, я побрел за ним… Но когда я уперся им в крышку и сделал осторожное усилие, то — Ура!, крышка пошла. Причем для откручивания крышки газовый ключ мне очень понравился — захват цепкий и удобный, нужно было сразу брать газовик и сохранил бы оригинальную крышку.

Кстати, насос у меня с Автофрамоса нетронутый — следов на крышке от откручивания не обнаружено…

Аккуратно (с трепетом)) достаю “сердце” железного француза из своего гнезда…) Первое недоумение: специально выкатал бензин перед заменой, а в гнезде бензонасоса бензина полно — выходит ниша бензонасоса в топливном баке сделана отдельным резервуаром?

Далее, аккуратно отстегиваем нижнюю часть насоса и осматриваем его дно на предмет грязи и само ситечко. И что же мы видим — ситечко на 100 тыс. пробега абсолютно чистое, а на дне незначительное количество желтого песочка и какие-то черные ошметки…

Дальше ставлю на солнце рядом старый и новый бензонасосы и что наблюдаю — главный фильтрующий элемент нового бензонасоса сияет снежной белизной сквозь белый полупрозрачный корпус, а в старом — чернота…

Значит опыт Логан-клуба подтверждается и в моем случае… Менять чистое старое ситечко на новое реально глупо, ставить обратно старый бензонасос с черным фильтром тонкой очистки — еще глупей, соответственно принимаем единственно верное решение — устанавливаем новый бензонасос с новым немецким ситечком в комплекте…)
Установка нового бензонасоса прошла не так тяжело, как снятие старого, но попыхтеть все равно немного пришлось… Во-первых, решил оставить старую резиновую прокладку вместо новой асамовской — она у меня постоянно соскальзывала и падала в бензобак. После нескольких таких ныряний по-локоть поставил асамовскую и, о чудо, она крепко обхватила свое гнездо и уже и не думала никуда выпрыгивать. Затем несколько раз закручивал/выкручивал сам бензонасос, дабы успешно совместить стрелки на корпусе и баке — здесь маленькая хитрость, нужно градусов на 80-90 сразу недосовместить стрелки, которые в процессе затягивания совместились у меня практически идеально.

Стрелку же на самой крышке с моей меткой на кузове совместить мне не удалось из-за невозможности придать необходимое большое усилие газовым ключом, в итоге и на новой крышке-гайке улетели три грани…(( Нужен спецсъемник, который будет гармонично распределять усилие на все грани, а не только на две, как газовик. По поводу запасных крышек-гаек от Asam — однозначно рекомендую, отличный пластик, суперская резиновая прокладка, в принципе ничем не отличается от оригинальной, разве только вдвое-втрое меньшей ценой. Да, не забудьте смазать крышку перед установкой какой-нибудь густой смазкой…

Подключаем два провода — все…

IV. Результат, впечатления, выводы.
Подхожу к самому долгожданному моменту — завожу автомобиль, первая немного длительная закачка топлива, ощутимая на слух, и вперед. Парни, ощущения непередаваемые — я не узнаю свой Логан, он реально ожил, резко выросла тяга на 1,2,3-х скоростях… Представляете, вдохновленный такой приятной концовкой, резво (по-спортивному)) трогаюсь на светофоре, энергичный разгон на первой и собираясь втыкать вторую, понимаю, что еду реально уже на третьей — и сразу втыкаю ее! Ну и исчезла существующая проблема — рывки при переключении, причина которых была, по всей видимости, в прерывистости подачи топлива из-за загрязнения бензонасоса.
В общем, парни, всем рекомендую после 100 тыс. пробега при снижении тяги на скорости, появлении рывков при переключении передач — провести ревизию бензонасоса с последующей его заменой еще на 100-120 тыс., замена лишь одного ситечка проблемы, как видите, не разрешит. Проверять состояние ситечка, конечно, не плохо, но для более приятной процедуры лучше раздобыть или самостоятельно изготовить специальный съемник, лучше, как на фото…

А если честно, то на нормальном бензине можно еще 100-120 тыс. и не заглядывать (при моем среднем годовом пробеге в 12-15 тыс. — это еще 6-8 лет)), которые еще, дай Бог, прожить…
Всем, дай Бог, мира, любви и удачи!

Рено Логан топливный насос и его замена

К данной статье следует обратиться любителям модели Рено Логан, если в топливной системе мотора их автомобиля начали происходить перебои в работе. Здесь мы рассмотрим большинство аспектов, определяющих стабильное функционирование силового агрегата, и дадим советы, как самостоятельно диагностировать бензонасос. Подразумевая, что большинство любителей авто затрудняются корректно идентифицировать место расположения топливного бензанасоса, тем более не ориентируются в принципах его функционирования и методах диагностирования, мы полагаем, что этот материал является бесспорно актуальным для такой категории людей. А также разберемся, как происходит замена топливного насоса. И как снять грамотно агрегат, чтобы произошла замена бензонасоса.

Об особенностях устройства системы

Конструкция системы подачи топлива в мотор Рено Логан подразумевает присутствие нескольких компонентов, посредством которых топливно-воздушная смесь под давлением попадает в камеры сгорания цилиндров. Основными элементами данной система являются:

бензобак;
магистральный топливопровод;
топливная рампа;
обратная магистраль;
форсунки;
регулятор давления;
топливный бензанасос;
датчик уровня и фильтр.

Иногда требуется замена бензонасоса. Функционирование рассматриваемой системы подчинено бортовому компьютеру, который в реальном времени по сигналам от различных датчиков осуществляет корректировку работы с целью обеспечения подачи смеси в камеры сгорания с оптимальным соотношением топлива и воздуха. В случае неисправности одного из компонентов бортовой контроллер выдает ошибку на Рено Логан. И в таком случае требуется обязательная замена топливного насоса, и в этом деле надо знать Renault Logan, как снять правильно поломанный элемент.

За своевременную и корректную подачу питающего напряжения в топливный насос и к элементам отвечает специальное электрическое реле.
Не вдаваясь в технические аспекты действия системы, попробуем разобраться и доступно описать процесс.

При повороте ключа замка зажигания во 2-е положение включается реле бензанасоса подачи топлива, который работает на протяжении нескольких секунд, обеспечивая требуемое давление в топливной рампе. Затем двигатель можно запускать. Это штатный режим работы системы.
При пуске мотора Рено Логан снова срабатывает реле, обеспечивая работу насоса на постоянной основе на протяжении всего времени работы двигателя. Благодаря этому подача топлива в рампу осуществляется непрерывно через бензонасос. В ней регулятором обеспечивается поддержание постоянного давления топлива, исключая образование излишка (он возвращается в бак по обратной магистрали).
Если в работе мотора появляются перебои, то первоочередной мерой диагностирования будет проверка целостности предохранителя насоса и реле. И в случае выявления поломки требуется замена бензонасоса.

Как самому выполнить диагностирование?

Для осуществления данного мероприятия следует обзавестись минимально необходимым перечнем приспособлений и инструментов до того, как осуществляется замена топливного насоса:

плоско-профильной отверткой;
торцевым ключом типа Торкс (Т20-Т30);
индикаторной лампой или мультиметром для контроля наличия питающего напряжения.

Как осуществить проверку?

Сначала убеждаемся в том, что источником нарушений действия системы является именно топливный насос.

Поворачиваем ключ в замке зажигания во 2-е положение, после чего исправный насос должен издать характерный жужжащий звук. Если таковой отсутствует, то это свидетельствует о неисправности бензонасоса или контура его электропитания.
Чтобы проверить питающую цепь открываем блок, где расположены предохранители и реле. Найдя соответствующий насосу предохранитель, проверяем его контакт на целостность.
Далее диагностируем само реле. Для этого помощник некоторое количество раз включает зажигание, а вы прислушиваетесь к реле. Если оно без сбоев «выдает» характерные звуки щелчка, то питающая цепь исправна.
При такой ситуации, вероятно, пришел в негодность сам насос, который подлежит замене.

Как заменить топливный насос?

Замена топливного насоса происходит следующим образом. Перед началом работы в салоне демонтируем диван заднего ряда сидений. Для этого берем рукой нижнюю кромку сидения Renault Logan и резко тянем вверх. Фиксаторы размыкаются и диван выходит из зацепления с кузовом.

Освобождаем место расположения насоса от коврового изоляционного покрытия днища и отсоединяем от верхнего модуля насоса электро-разъем и топливные трубки.
С помощью зубила (тупого) и молотка отвинчиваем пластиковый кольцевой фиксатор, удерживающий узел.
Достаем насос в сборе с топливным датчиком и кладем на предварительно подготовленную поверхность.
Посредством требуемых инструментов разбираем узел и извлекаем из него сам насос.
Новый бензонасос устанавливаем в имеющийся корпус. Также не забываем о монтаже фильтра.
Процедуру по установке топливной сборки в посадочное место в бензобаке Renault Logan выполняем в последовательности, которая обратна процессу демонтажа.
Закручиваем фиксатор, подсоединяем топливопроводные шланги и подключаем разъем питания.

Замена топливного насоса окончена. Проверяем работоспособность системы путем некоторого количества включений зажигания и запусков мотора Рено Логан. Если двигатель работает исправно, значит дефект удачно устранен собственными силами.

Подведем итоги

Как, оказалось, выполнить диагностирование работоспособности и частичный ремонт топливной системы на автомобиле Рено Логан можно собственноручно, поскольку это не такое уж трудное задание. Если в какой-то момент мотор перестал запускаться, то наиболее вероятной причиной будет неисправность реле или насоса подачи топлива. И требуется замена бензонасоса. Внимательно прочитав данную статью, вы сможете сами на своем автомобиле Renault Logan произвести указанные здесь работы по диагностике и ремонту.

Рено Логан: замена бензонасоса 1,4 и 1,6

Снятие и разборка топливного насоса Рено Логан

Снимаем и разбираем топливный модуль при замене топливного насоса, регулятора давления или датчика указателя уровня топлива.
В салоне автомобиля поднимаем подушку заднего сиденья.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

…поднимаем крышку лючка топливного бака.

Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема крышки топливного модуля…

…сжимая фиксаторы, поочередно отсоединяем от штуцеров крышки топливного модуля наконечники трубок подачи (с зеленым фиксатором) и слива топлива (с красным фиксатором).

Топливный модуль фиксируется в баке прижимным кольцом, навернутым на горловину бака. Если отвернуть кольцо вручную не удастся, можно изготовить из металлического прутка простое приспособление в виде скобы (см. рис.).

Приспособление для отворачивания прижимного кольца

Вставляем скобу между зубьями прижимного кольца…

…и, поворачивая скобу против часовой стрелки, отворачиваем кольцо.

Вынимаем прижимное кольцо топливного модуля.

Вынимаем топливный модуль из бака, выводя поплавок датчика указателя уровня топлива из отверстия в топливном баке.

Сливаем остатки топлива из топливного модуля в заранее подготовленную емкость.

Вынимаем уплотнительное кольцо.
Закрываем отверстие в топливном баке плотной бумагой или полиэтиленом.

Отсоединяем колодку проводов датчика указателя уровня топлива от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.

Выводим провода датчика из держателя на корпусе топливного модуля.

Вставляем узкую стальную пластину (например, конец пинцета) в отверстие в направляющей датчика и отжимаем фиксатор датчика, одновременно сдвигая датчик по направляющим к крышке модуля.

Снимаем датчик указателя уровня топлива.

Отсоединяем колодку проводов топливного насоса от разъема на внутренней стороне крышки топливного модуля.

Сжав две защелки…

…вынимаем крышку топливного модуля с держателем насоса из корпуса модуля.

В корпусе топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива из корпуса.

Снимаем с трубки регулятора давления топлива уплотнительное кольцо…

…и опорную шайбу пружины.

Снимаем пружину с трубки регулятора давления топлива.

Отжав фиксатор отверткой…

…выводим трубку регулятора давления топлива из гнезда в крышке модуля.

Нажимаем отверткой на усик наконечника «массового» провода…

…и отсоединяем провод от регулятора давления топлива.

Отжав фиксатор отверткой…

…снимаем крышку топливного модуля с держателя насоса.

…снимаем сетчатый фильтр со штуцера топливного насоса.

Отжимаем два фиксатора…

…и вынимаем топливный насос из держателя.

Отсоединяем наконечники проводов от топливного насоса (черный — «–», красный — «+»).

Нагрев пластиковую гофрированную трубку на патрубке насоса над емкостью с кипящей водой…

…снимаем ее с патрубка насоса.

Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.

При установке топливного модуля в бак стрелка на крышке модуля должна располагаться напротив метки на баке, выполненной зеленой краской.
Топливные трубки надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов. Наконечник трубки подачи топлива с зеленым фиксатором надевается на центральный штуцер. Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.

Замена топливного насоса Renault Logan

Несмотря на прилагаемые водителями усилия далеко не всегда удается обеспечить заправку своего автомобиля качественным топливом. Зачастую на автозаправках под видом хорошего бензина продается горючая смесь низкого качества. Такие ситуации могут привести к необходимости проводить замену топливного насоса Рено Логан гораздо, чаще чем указано в мануале.

Для многих автовладельцев трудности начинаются еще на этапе диагностики неполадок, так как не каждый водитель знает основные признаки поломки. Кроме того, сама процедура замены не вызывает воодушевления. Нередко неопытные водители, предполагая сложность процедуры, предпочитают доверить машину специалистам СТО. На самом деле при наличии грамотной инструкции любой человек может заменить топливный насос Renault Logan своими руками.

Какой регламент замены топливного насоса в Рено Логан

Производитель предусмотрел замену топливного насоса через каждые 30 тыс. км. Однако при опросе специалистов, работающих на официальных СТО Рено, выяснилось, что с учетом качества российского бензина менять данный узел необходимо каждые 15-20 тыс. км.

Какие признаки указывают на необходимость замены

Замена топливного насоса может потребоваться намного раньше установленного срока. На время службы топливного насоса оказывают влияние качество заливаемого бензина и ошибки при эксплуатации авто. Чтобы не допустить ранней поломки устройства и его внеплановой замены, необходимо соблюдать простые правила.

Избавиться от привычки заправлять автомобиль, когда бак уже практически пустой. Конструкция насоса на Рено Логан разработана таким образом, чтобы система охлаждалась за счет циркуляции топлива. Если его слишком мало, детали насоса работают при повышенных температурах, быстрее изнашиваются и выходят из строя.
Контролировать исправность электрики в машине. Перебои в работе системы приводят к перепадам напряжения. Из-за такого скачка топливный насос мгновенно выходит из строя.
Устанавливать только те предохранители, которые рекомендованы изготовителем. Это поможет защитить насос от риска поломки при перепаде напряжения. К тому же некачественный предохранитель может стать причиной перебоя в работе и выхода насоса из строя.
Следить, чтобы реле было в исправном состоянии. Из-за поломок реле также нередко выходит из строя топливный насос.
Своевременно менять фильтры.
По возможности заправлять машину только качественным бензином и избегать повышенных нагрузок на мотор.

О неполадках в работе топливного насоса свидетельствуют изменения в работе автомобиля. Их не сложно заметить в процессе эксплуатации. О необходимости провести диагностику сигнализируют:

снижение мощности двигателя;
появление трудностей при подъемах (машина «не тянет»);
автомобиль заводится не с первой попытки или не заводится совсем;
мотор прекращает работу при кратковременных остановках или в процессе движения;
давление топлива ниже установленной нормы;
двигатель «троит» или работает рывками;
на холостом ходу наблюдаются «провалы», мотор работает неровно;
без видимых причин увеличивается норма расхода топлива;
во время работы слышен посторонний звук (гудение) в районе расположения насоса.

Если появились сомнения в исправности насоса, можно самостоятельно провести диагностику. Это не потребует много времени и сил.

Для проверки работоспособности топливного насоса нужно установить ключ зажигания во второе положение. Если неисправностей нет, насос издаст характерное жужжание. Отсутствие звука свидетельствует о наличии поломок контура электропитания или самого насоса.

Для диагностики питающей цепи необходимо открыть блок реле, и проверить целостность контакта предохранителя.

Чтобы проверить работоспособность реле, понадобится помощник. Пока он несколько раз подряд включает/выключает зажигание, водитель слушает звук, издаваемый реле. Должен быть отчетливо слышен щелчок, отсутствие которого свидетельствует о неполадках в работе данного устройства.

Если после проведения диагностики не удалось найти поломку ни одного из указанных элементов, а признаки неисправности сохраняются, имеет место неисправность самого насоса.

Какой топливный насос выбрать: оригинал и аналоги

Если возникла необходимость заменить топливный насос, первое что нужно сделать водителю — это приобрести новое устройство. Производитель устанавливает на автомобили данного типа бензонасосы определенных типов. Их можно приобрести у официальных дилеров или в крупных магазинах автозапчастей.

Изготовитель рекомендует устанавливать насосы, имеющие следующие артикулы:

6001546326;
7700845973;
7701068107.

Справка! Лучше избегать покупок деталей, у которых стоимость слишком занижена по сравнению со среднерыночной. Чаще всего это некачественная подделка под оригинал. В результате установка таких приобретений на автомобиль может привести к выходу из строя основных узлов машины.

Нужно помнить, что оригинальная деталь не может иметь низкую цену. Если по какой-либо причине приобрести рекомендованный производителем топливный насос не получается, можно использовать аналоги. Следует выбирать именно те модели, которые имеют хорошие рекомендации специалистов. К таковым относятся:

SCT (ST 393);
АТ. (2161-200FF);
Big GB-331PL;
Fortech.

Пошаговый процесс замены топливного насоса

Процедуру замены можно доверить специалистам СТО или провести самостоятельно. Замена своими руками не потребует специальных навыков и позволит сэкономить немалую сумму на оплате услуг специалиста.

Для проведения замены необходимо подготовить минимальный набор инструментов, которые потребуются в процессе работы. К таковым относятся:

отвертки (плоская и крестовая);
съемник топливного насоса Рено Логан;
ключи Torx;
новый топливный насос;
чистая ветошь;
емкость для жидкости.

Перед операцией автомобиль должен находиться в состоянии покоя не меньше трех часов.

Этап 1

Перед тем, как снять топливный насос на Рено Логан, следует демонтировать заднее сидение автомобиля, чтобы освободить доступ к узлу. Для этого нужно крепко зажать рукой нижнюю кромку подушки и сильно потянуть вверх. Крепления, удерживающие сиденье на месте, размыкаются, и она без проблем снимается.

Этап 2

После снятия сиденья можно увидеть защитную крышку бензобака. На ней предусмотрена стрелка, указывающая на местонахождение защелки. Используя отвертку с плоским жалом, следует надавить на крышку в направлении стрелки. Это поможет открыть защелку. Затем следует сдвинуть крышку в сторону и снять.

Этап 3

Чтобы избежать попадания мелкого сора и пыли в систему, необходимо очистить внешнюю часть бака и крышку топливного насоса, которая находится под защитной крышкой. Сделать это можно при помощи компрессора или обычного насоса для подкачки колес.

Этап 4

Нужно убрать все провода, идущие на бензонасос. Для этого освобождают доступ к разъему, внизу которого находится флажок. Его нужно аккуратно поддеть при помощи отвертки или шила и отвести в сторону. После этого разъем легко снимается.

Этап 5

Отсоединив провода, следует снять шланг топливного насоса. Он закреплен быстросъемами. Достаточно надавить двумя пальцами на боковые выступы, и крепление откроется. Шланг отводят в сторону, чтобы избавиться от помех при дальнейших действиях.

Этап 6

Этот этап самый сложный. Необходимо открутить пластиковую гайку, которая закреплена довольно сильно. Чтобы открутить ее, потребуется приложить значительные усилия. Делать это удобней при помощи съемника топливного насоса. Если таковой отсутствует, можно использовать газовый ключ. Его ножки упирают в бортики гайки, которую проворачивают против часовой стрелки.

Справка! Нередко встречаются рекомендации использовать молоток и зубило для откручивания гайки. Этого делать категорически нельзя. При таком подходе может деформироваться бак, установка деталей обратно станет невозможной.

Этап 7

После открытия крышки насоса можно увидеть прокладку из резины. Ее необходимо протереть ветошью насухо. Прокладка пропитана бензином и оставленная влажной постепенно разбухает.

Этап 8

Корпус бензонасоса достают из бака. При этом поплавок затрудняет процесс и препятствует выходу насоса. Нужно немного наклонить корпус и, перемещая насос, найти положение, в котором поплавок будет свободно проходить в горловину.

Этап 9

Из бензонасоса нужно удалить остатки жидкости. Для этого в задней части насоса непосредственно под резинкой предусмотрен клапан. Его достаточно прижать пальцем, чтобы топливо вытекло. Можно слить бензин сразу в бак, но удобней это делать в подготовленную заранее емкость.

Этап 10

На столешницу или другую плоскую ровную поверхность выстилают несколько слоев ветоши. Сверху укладывают насос. Нижняя крышка закреплена при помощи трех защелок. Отверткой с плоским жалом их поддевают, после чего крышка легко снимается.

Справка! В снятой крышке окажутся остатки бензина. Их необходимо внимательно изучить на наличие посторонних примесей. Если в бензине присутствует металлическая стружка, лучше заменить турбину насоса, так как она уже изношена и в скором времени выйдет из строя.

Этап 11

Снимают защитную сеточку. Если на ней есть загрязнения, лучше заменить на новую. Сдвинув защелку на корпусе, демонтируют разъем датчика бензина и удаляют верхнюю крышку. Достают насос. Он двигается с небольшим усилием, так как закреплен на гофре.

Этап 12

Освобождают клеммы от проводов питания. Если насос меняется впервые, он оснащен клеммами разного размера. Нужно сразу сменить их на зажимы одинаковой ширины. Остатки топлива в гофрированном шланге протирают ветошью и продувают воздухом под давлением. Это необходимо, чтобы избежать возгорания при последующем разогреве феном. С разогретой гофры насос сдергивают.

Этап 13

Фильтрующий элемент установлен на корпусе насоса стационарно. Замена его — довольно дорогая процедура, поэтому целесообразней элемент тщательно продуть. В гофру заливают промывочную жидкость, чтобы смыть грязь, затем продувают потоком воздуха.

Этап 14

Действуя в обратном порядке, устанавливают новый бензонасос. Гофру, на которой он крепится, дополнительно зажимают при помощи хомута. Это необходимо для обеспечения герметичности, так как после снятия насоса диаметр гофры изменился.

Этап 15

При обратной сборке нужно смазать пластиковую гайку любой смазкой, которая есть под рукой. Это избавит от сложностей при закручивании. После установки всех деталей и креплений на прежние места процедура замены топливного насоса завершена.

Чем опасно несвоевременная замена топливного насоса

Топливный насос обеспечивает бесперебойную и своевременную подачу горючего, необходимого для работы авто. Если игнорировать признаки и сроки замены, постепенно насос перестанет выполнять свои функции. В результате автомобиль невозможно будет завести.

Лучше всего проводить замену по графику или при появлении первых сигналов о неисправности бензонасоса. Автомобиль может какое-то время продолжать ездить на неисправном бензонасосе, но рано или поздно агрегат перегорит, что происходит обычно в самый неподходящий момент.